Sorprendentemente, la extensa región vitivinícola de Rioja, en sus recientes o jóvenes viticultores y bodegueros, está experimentando una especie de auge que podría considerarse como un estado de anticipación juvenil.  ¿Por qué? ¿Por que el futuro parece prometedor o tiene que ser prometedor? Tal vez ambos. Ocurre que nunca antes tantas sensaciones y sentimientos de orgullo y pertenencia son compartidos por tantos profesionales entregados que trabajan con amor y entusiasmo tanto en viñedos como en bodegas.  Ello es así en todo el territorio que abarca la DOCa. Fijemos la mirada en la zona más oriental hasta Alfaro.

Desde la capital riojana, en su discurrir hacia el Mediterráneo que se hace sentir con aires templados, el Ebro nutre sus riberas -a su izquierda la navarra y en la derecha la riojana- con prósperos cultivos donde frutales y hortalizas reclaman su protagonismo con distintivos de calidad: pimientos del piquillo, espárragos, alcachofas, peras y otros.

En la ribera navarra son ocho los pueblos con las viñas dentro de la DOCa Rioja; ahí, como en la otra orilla del río, hay bodegas interesantes que incluso practican la vitivinicultura en clave ecológica, y las cooperativas siguen elaborando vino que principalmente venden a granel a otras bodegas de la DOCa. Los pequeños núcleos urbanos se extienden en territorios abiertos, de cielos altos. Abundan los cultivos frutícolas y de hortalizas cerca del Ebro, y de cereales y viñedos según se ondulan los terrenos hacia el norte. En la margen derecha, los pueblos riojanos son más pintorescos, la orografía juega a esconderse en planos inclinados, áridos y desnudos. En general, el paisaje es abierto, y el mar de viñedos es igualmente impresionante. Desde la Ermita de la Santa Cruz, en Andosilla, se pueden contemplar horizontes lejanos: la Sierra Cantabria a lo lejos, la Sierra Yerga enfrente, en el extremo la Demanda y ya muy al fondo se ve incluso el Moncayo.

En anteriores aportaciones de este blog hemos hablado de productores en la zona de Aldeanueva de Ebro. En esta ocasión mencionamos otros que, pongan o no en sus botellas sellos acreditativos de prácticas ecológicas, sí las cuidan y siguen. Bagordi, desde 1995 es una de las bodegas pioneras en Rioja en lo ecológico, sus viñas se encuentran en un un plano con cierta altitud que goza un mesoclima propicio donde medran las cepas de ciclo largo de graciano sintetizan acidez y aportan estructura tánica y alcohólica.  Bagordi Graciano muestra jovialidad, honradez y ganas de gustar con sus aromas de fruta negra en compota seductora, notas especiadas intensas y un aporte de reciedumbre, frescura y sabores matizados que se estilizan gracias a su acidez. Los vinos de Bagordi, como los otros que menciono a continuación, son muy buenos ejemplos de los nuevos productores que en Rioja están cambiando paradigmas anquilosados, pues rezuman modernidad y buenas prácticas. Para conquistar – con su mínima intervención y amplia expresión- a entusiastas de vinos jugosos y fáciles de beber.

Nestares Eguizábal, bodega familiar en Galilea, reivindica que “otra Rioja existe” en sus viñas de tempanillo plantadas en un altiplano entre los valles de Ocón y del Jubera, adoptando prácticas ecológicas. Su vino A Veredas es suave, agradable, fresco; acariciante y delicado en el paso de boca, con textura y buen peso de fruta golosa. Posgusto seco, delineado y retronasal con cierta persistencia.  Lo enjundioso de esta bodega es que su vino de largo recorrido Arzobispo Diego de Tejada, también mantiene el tipo después de muchos años en su estructura frutal y prestaciones complejas.

Un tercer ejemplo lo tenemos en el caso paradigmático de Tudelilla. Sabemos que históricamente es un municipio con muchos viticultores de garnachas, cuyas uvas las compran bodegas centenarias de Haro para nutrir sus vinos de largas crianzas. ¿Sabemos también que parajes y zonas del pueblo se encuentran a mayor altitud que otros de la zona de Haro? El paisaje agrícola y vitícola en las proximidades de la Sierra de La Hez ni siquiera en su climatología parece rioja oriental. Se te saltan las lágrimas de emoción ver esas viejas garnachas en La Pedriza, un paraje que es un auténtico pedregal; y sentir el factor altitud, en esos enclaves donde reinan almendros, carrascas y encinares; y corzos, tal cual sucede en las serranías de la meseta central. Si vas ahí un día nuboso de Abril, te encuentras con una visión inesperada de lo que es Rioja; la primavera destapa el paisaje que se muestra como una revelación: aves carroñeras, los corzos, vientos fríos… lo rústico engarzado con lo extremo. Y en ello, las cepas con sus tiernos brotes desafiando la intemperie.

Ortega Ezquerro es una bodega con solera del barrio de las bodegas de Tudelilla cuyas botellas ostentan ufanas la leyenda “vino de Tudelilla” en la etiqueta y el indicativo VM en la contraetiqueta; un excelente ejemplo de cómo los nuevos tiempos -en la persona de David Bastida- traen modernidad en las prácticas vitivinícolas, sabiendo conjugar prácticas culturales y comerciales encaminadas a optimizar variedad, factor suelo y altitud… y poner todo en una botella (como es el caso de su varietal Garnacha OE) que presenta una etiqueta original, atrevida y hasta cierto punto estilosa. Su contenido es un vino brillante, de capa media, con aromas frutales, golosos y ligeramente especiados; en boca es muy agradable, fino, fresco, sabroso, acariciante en su tacto bucal e invitante en sus prestaciones de fruta jugosa y taninos maduros. Viejas garnachas para tiempos rabiosamente modernos.

Además, la bodega recibe visitas de aquellas personas que quieran conocer Tudelilla y el legado histórico vinícola de la bodega en sus grandes tinas de madera y en su calao subterráneo excavado con arcos de ladrillo y piedras.

En La Rioja hay muchas riojas. Y no todas son vinos. En un campo de la creación artística como es la literatura, últimamente sobresale una figura que borda el arte de juntar palabras hasta construir novelas cuyo embrujo sustrae la atención de ávidos lectores que sienten y viven los devenires de personajes que son sobre todo humanos, demasiado humanos.

Andrés Pascual es natural de Logroño, músico y abogado de formación pero es sobre todo escritor vocacional, hecho así mismo. Cuando uno escucha al conferenciante Andrés Pascual, tienes la sensación de estar ante un seductor nato. Si la profundidad y el carisma de su sonrisa es algo natural, innato, o si es adquirido no importa demasiado. Hoy en día, cuando la gente parece estar de vuelta de todo y el escepticismo reina por doquier, si quieres triunfar tienes que -además de hacer las cosas muy bien- transmitir optimismo, ganas de vivir y “buen rollo”. Si encima le añades un toque de elegancia y unas notas de empatía… pues tienes todas las de ganar. En el caso de Andrés uno está tentado a pensar que la vida le trata bien y, en justa reciprocidad, él trata bien a la vida. Pero claro, detrás de todo ello hay una labor de zapa constante, diaria, enfrentado al papel en blanco, fabulando historias, motivándose para producir relatos que enganchan. ¿Y qué mejor forma de hacerlo, ya que conoce su tierra y la idiosincrasia de sus gentes, escribir  “A merced de un dios salvaje” y “El beso del ángel”, dos thrillers ambientados en el mundo del vino en su tierra?.

Riojaforum Logrono Presentacion del libro “A merced de un Dios Salvaje” de Andres Pascual. Firma de libros, photocall… 10.09.2018 Sonia Tercero

Si hacemos un símil entre la viticultura de precisión que ahora practican los ingenieros agronómos a la hora de plantar una viña nueva y el planteamiento, nudo y desenlace (que decía Camilo José Cela) de estas dos novelas de Andrés Pascual… se pueden encontrar sin duda argumentos comunes -igualmente bien estudiados, calculados y desarrollados- que en el caso de su oficio como escritor buscan atrapar y generar emociones. Tal es así que, el lector empedernido pero riguroso que esto escribe admite que, con la lectura de ambas novelas (pero especialmente A MERCED DE UN DIOS SALVAJE), no pudo evitar leerla de seguido, día y noche, anhelando seguir la historia, vivir los acontecimientos… hasta desfallecer en el desenlace.

Andrés me ha concedido la oportunidad de comentar con él acerca de su visión al respecto de asuntos comunes suyos y míos.

-Andrés ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre la cultura del vino?

“La cultura nace de nuestra vocación de trascendencia, de esa fuerza interior que nos empuja a crear cosas superiores a nosotros mismos, y siempre he creído que el vino es una de esas creaciones. Y no me refiero únicamente al caldo que hay dentro de la botella, ni tan siquiera al diseño cuidado de las etiquetas, que perduran como marcas familiares de generación en generación. También me refiero a la arquitectura de las bodegas, muchas de las cuales se están convirtiendo en joyas en sí mismas. Y, cómo no, a las propias viñas, al diseño de los campos de cultivo típicos de cada zona que conforman ese puzle único de paisajes que es La Rioja.

Con mis dos últimas novelas he tratado de dejar mi propio legado, desde la pura humildad y admiración por mi tierra y por el mundo del vino. Se trata de dos novelas independientes (“A merced de un dios salvaje” y “El beso del ángel”) pero unidas porque en ambas, más allá de los asesinatos y de las persecuciones y de las pasiones y de los odios, he tratado de mostrar un fresco completo del mundo vitivinícola de La Rioja. En la primera, presentando un fresco de su cara más tradicional, ese universo rural lleno de secretos y de cuentas pendientes y de naturaleza desbordante; y, en la segunda, la cara más sofisticada y moderna del enoturismo.

-Qué descubriste sobre la zona de San Vicente al documentarte para tu novela A MERCED DE UN DIOS SALVAJE?.

“Ya había trabajado como abogado dos décadas en la comarca, así como en otras de La Rioja, llevando muchos temas vitivinícolas. Pero me dije: no puedo describirlo desde mi condición de abogado. Tengo que hacerlo imaginando cómo lo vería por primera vez: con ojos de niño, con fascinación, con sorpresa, con ganas de saber qué hay más allá…

Casi de inmediato me decidí por el paraje mágico que discurre entre Rivas de Tereso y Peciña, dos aldeas muy pequeñas rodeadas de lagares antiquísimos y cuevas de ermitaños, con sus tumbas antropomórficas excavadas en la roca en mitad de los viñedos, y hasta con una ermita románica, Santa María de la Piscina, que fue mandada construir por un caballero que estuvo en las Cruzadas. Como autor, era un sueño. Cualquier escritor de thrillers del mundo querría un escenario así.

En cuanto a San Vicente de la Sonsierra, también imaginé cómo sería verlo por primera vez, alzado en un cerro y coronado por su iglesia y las ruinas de un castillo de otros tiempos. Imagina llegar en coche por esas cuatro curvas pronunciadas que te proyectan a una altitud desde la que se dominan los campos de media comarca, con los meandros del Ebro culebreando entre viñedos peinados a raya. Era perfecto ya que allí cabía una bodega como la imaginaria Finca Las Brumas que yo quería para la novela; y también porque mantenía vivo el rito de los picaos.

Los picaos era otro sueño para cualquier autor. Yo quería escribir una novela que hablase sobre el peso de la culpa, del arrepentimiento, del dolor que arrastramos debido a algunas decisiones que nos vemos obligados a tomar cuando la vida se pone cuesta arriba y que condicionan no solo nuestra existencia sino la de todos aquellos que nos rodean. Y tenía al alcance de la mano una procesión de flagelantes que se golpean hasta la sangre en pleno siglo XXI. ¿Era morboso? ¿Era brutal? Para mí, era único. Como cada paraje que tenía a mi alrededor, como cada persona que me cruzaba por el camino. Únicos.”

-¿Qué significan para ti los vinos, o hasta qué punto los disfrutas?

“(El vino) Para mí forma parte de las grandes celebraciones, pero también de las pequeñas ceremonias cotidianas del día a día. Y es que, al final, eso es vivir: celebrar cada momento, cada comida en buena compañía, cada conversación con la persona querida. No soy un gran entendido, pero me gusta mucho el vino y lo tengo asociado a todos los buenos momentos. Nuestra viticultura ha evolucionado desde sus orígenes más artesanos hasta la actual más sofisticada que traspasa fronteras, pero si hay algo que no ha cambiado durante este largo proceso es que el vino nos invita a gozar de la vida.

-¿Qué percepciones tienes sobre la etnografía de las gentes de la rioja alta en relación con el fenómeno de la hospitalidad en el enoturismo?

“Para explicar cómo veo yo ese carácter que tanto me atrae de la Rioja Alta, puedo utilizar unas palabras que dice Mencía, el personaje de la abogada en “A merced de un dios salvaje”: «Todo lo que haces, así como todo lo que has hecho hasta ahora a lo largo de tu vida, tiene que ver con tu pueblo. Si en esta comarca somos lo que somos es porque unos y otros, aunque vivamos vidas separadas, y problemas separados, y sueños separados, incluso aunque a veces tengamos nuestros conflictos y nuestras peleas, nos sentimos conectados por las raíces. En lo más profundo nos abrazamos y nos protegemos y nos ayudamos”.

Lo que sigue son varias consideraciones y un ejemplo de la incipiente irrupción de nuevos vinos, calificados como viñedo singular – muy escasos, prácticamente testimoniales en su número-  con el foco puesto  en la importancia de la viña en una región vitivinícola de primer orden mundial, Rioja, con una extensión de más de 66.000 ha de viñedo.

Reconocidos finalmente por el Consejo Regulador la importancia y el protagonismo de las viñas en la producción de vinos de calidad, repitamos desde la base, desde el suelo,  que este es un recurso no renovable –o muy lentamente renovable- y por tanto es fundamental su cuidado si se quiere preservar la biodiversidad y por tanto su viabilidad como terreno interesante para cultivar viñas.

Pero a quien esto escribe, como sumiller lo que le importa son los resultados, los vinos.  Y aquí sí hay que señalar cómo las propiedades físicas de los suelos, su textura (pedregosos, de gravas, arenosos o arcillosos); su color (suelos claros propician polifenoles suaves, mientras suelos rojizos resultan más intensos); así como su pH, su situación (en pendiente o no, orientación, iluminación, drenaje, erosión, mantenimiento); más su vida microbiológica, su capacidad de intercambio catiónico y en última instancia los elementos traza (el ADN del suelo) juegan un papel definitivo en los vinos; en su calidad total y en su percepción organoléptica.

Dice el Doctor por la Universidad de La Rioja José María Martinez Vidaurre que el suelo influye y mucho en la nutrición mineral de las cepas, en el vigor de las mismas y en color del mosto; y en menor medida en la producción de uvas y en los componentes de acidez. Igualmente sostiene que es importante en Rioja caracterizar los suelos para conocerlos y así adaptar las prácticas culturales.

En este sentido, en el territorio que abarca la DOCa Rioja,  se dan suelos rojizos (sobre  todo en la zona de Nájera) paleosuelos con un valor por ser  viejísimos, muy interesantes para los vinos pues confieren a estos características de intensidad de color y estructura.  Otro tipo de suelos son de aluvión, cantos rodados, arenosos, que no retienen agua; complejos y convenientes para la cepa por diversos motivos; y también abundan suelos de arcillo´calcáreos o de horizontes cálcicos; probablemente los más deseados para la viña pues suelen dar uvas de las cuales salen muy grandes vinos por su estructura, intensidad aromática y suavidad.

Por otra parte, en una zona de monocultivo como es la vid en Rioja,  durante un tiempo se abusó de la tierras, forzando estas a producir a base de abonos y otros tratamientos; hoy en día ya hay más concienciación gracias a viticultores comprometidos que quieren y saben cómo manejar sus viñas, qué prácticas culturales realizar para sacar la mejor expresión de cada viña y optimizar la calidad de sus vinos. Por todo lo apuntado, el concepto terruño y su interpretación resulta un tema controvertido y subjetivo; en fin y en cualquier caso es una idea que no puede existir, no puede vivir y no puede durar sin la unión auténtica entre quien trabaja la viña en el campo y la naturaleza.

Con la nueva reglamentación de la figura Viñedos Singulares por parte del Consejo Regulador, se abrió finalmente la puerta al reconocimiento de la diversidad en la DOCa; y que esta se pueda mostrar en vinos específicos (también podrían considerarse vinos etnográficos) siquiera como contraposición a millones de botellas de vinos sin alma  ( y también, en otro orden de cosas, a esos otros vinos maravillosos de mezcla de viñas, variedades  y zonas dentro de la DOCa).

EL SUEÑO (Y EL TRABAJO) DE AMADOR

Uno tiene la sensación de que cuando salga al mercado, ya con la calificación de Viñedo Singular, la cosecha 2018 de EL SUEÑO DE AMADO de Bodegas Ilurce en Alfaro, será el éxito como resultado genuino de una viña y terruño particular con un valor añadido, que no busca tanto elevar precio como reivindicar el trabajo bien hecho, valores culturales y etnográficos expresados por un territorio. Además, el vino será ecológico certificado a partir de la añada 2021; y elaborado obviando la enología curativa, práctica generalizada en todo el mundo desde los años sesenta del pasado siglo.

Dentro del término municipal de Alfaro, próximo a Grávalos, en el paraje de Cabezaroyo, se encuentra una viña de garnacha realmente singular. Plantada en una suave vaguada en 1918, lo más relevante de la misma es lo homogénea que es para su edad, porque ha sobrevivido en un terreno pobre lleno de cascajos que solo goza del agua del cielo. Sorprende ver las cepas (apenas falta alguna) tan sanas, con ese porte elegante, desafiante; sus raíces han tenido que profundizar mucho para encontrar el sustento que las mantiene maravillosamente; en su longevidad también ha contribuido que la superficie plantada tenga ligeros desniveles, lo cual propicia leves movimientos en las corrientes de aire que evita heladas, alivia calores y marca la sanidad de los racimos.

Amador Escudero, bodeguero e Ingeniero Agrónomo, puede sentirse orgulloso de haber recibido en herencia tal patrimonio; de haber sido capaz de mantenerlo contra los vientos y mareas del arranque, y más todavía de cuidarlo con amor y trabajarlo con dedicación. Desde el año 2020 ya en clave ecológica, las tareas que realiza personalmente en la viña durante el año no cesan: al ser la viña tan vieja procura evitar la mecanización; atiende el estado cada cepa; poda cuidadosamente, en la espergura se reparten los racimos y el desniete es selectivo, solo en la orientación sur de las cepas. Bien es verdad, según dice, que en ecológico está teniendo menos problemas de los esperados, excepto imprevistos como puede ser repentinos cambio de temperatura que pueden afectar a las cepas.

Se sabe muy bien que hay viñedos en terrenos no convenientes para viñas, así como plantaciones digamos no idóneas; y aunque el Consejo Regulador limita la producción  y el rendimiento de transformación para los Viñedos Singulares, en el caso de su viña, Amador  y sus hermanas  Inmaculada y Ana son más exigentes aún, y  se cuidan de hacer vendimias lentas y selectivas, refrigerar las uvas, despalillar suave, fermentar en depósitos chatos y utilizar roble nuevo de distintas tonelerías.

Con eso y con todo, lo más intrigante en las garnachas vieja, es cómo y cuánto la calidad constante de sus vinos está tan ligada a la vejez de las cepas, a diferencia de otras variedades. Un factor estimado puede ser que las raíces de las garnachas viejas explotan más volumen de terreno, y guardan parte de lo que extraen del subsuelo como reservas en la madera vieja; de ahí su capacidad de supervivencia y la calidad más lineal cosecha tras cosecha.

La viña desde luego es una maravilla; resulta evidente que tiene identidad propia; pisar el suelo pedregoso, contemplar la quietud del ambiente, sensar las cepas, su porte  y conformación… el término venerable por su edad se antoja fuera de lugar, ya que se puede ver cómo la vida en las cepas se muestra pujante; y lo que percibes son  ganas y ansias de vivir más. Por tanto, bien en la rioja oriental o en la occidental  lo cierto es que – en forma de botellas de vinos exclusivos y ¡al fin! con caracteres diferenciados – el presente es muy vivo y promete un futuro halagüeño.

Para confirmar que todo esto es verdad y serio, entre los requisitos que exige el Consejo Regulador para certificar los vinos de Viñedos Singulares, estos han de superar, cada cosecha,  dos catas a ciegas realizadas por un panel externo que ha de seguir la metodología de la OIV. La primera cata se realiza cuando el vino ya está elaborado; y la segunda definitiva, después de la crianza y previa a la comercialización. Se evalúan todos los parámetros organolépticos y el resultado ha de ser excelente. O sea, vinos espectaculares en sus características particulares. ¡Bienvenidos sean!

El asunto es más elemental de lo que parece. En realidad, lo que estamos viviendo (y de lo que estamos disfrutando) en los últimos años en España y particularmente en Rioja es la eclosión silenciosa del noble arte de elaborar vino. Los actores son vitivinicultores de ambos sexos que deciden completar el ciclo productivo desde el suelo de las viñas hasta vender las botellas; y lo hacen todo personalmente.

Obviamente son producciones pequeñas, modestas pero ambiciosas; y los resultados están marcando la diferencia con respecto a las bodegas de grandes instalaciones. ¿Cómo? Con vinos únicos, exclusivos por escasos; vinos que expresan las características particulares  tanto de la variedad adaptada a un ecosistema vitícola como las maneras en que entienden que han de extraer el carácter de sus uvas y transformarlo en vinos, cada cual primorosa constatación de la sin igual riqueza vitícola que atesora la península ibérica.

Aquí en Rioja los casos han ido surgiendo en los últimos veinte años, y sorprendentemente también desde 2008. Vamos a dar unas pinceladas introductorias de dos casos que ya son bellas realidades: Carlos Mazo y sus Vinos en Voz Baja, de Aldeanueva de Ebro y José Gil de San Vicente de la Sonsierra.

Sin dejar de trabajar en Olmaza, la bodega familiar, con su padre y su tío, en corto espacio de  tiempo José Gil ya tiene vinos propios  reconocidos en el mercado, Tim Atkins MW primero y ahora Luis Gutiérrez ha dado 96 puntos a La Cóncava  en su lista Wine Advokate.  Y es que San Vicente de la Sonsierra es una mina, siempre lo fue de viñas maravillosas, y al fin también de productores sensacionales, desde que Benjamín Romeo y Abel Mendoza mostraran el camino hace unos lustros.

José Gil aprendió el arte de hacer vino en su casa, lo perfeccionó en otros lugares y lo está desarrollando ahora en un proyecto propio junto a su también jovencísima esposa. De acuerdo con la filosofía de estos pequeños/grandes hacedores de vino que de hace unos años acá han surgido, la clave está en el origen, en las viñas. Toda la zona de la Sonsierra Occidental con su núcleo central, San Vicente, atesora unas condiciones poco menos que perfectas para que medren las cepas y luego den uvas de las cuales están saliendo unos puñados de los mejores vinos del mundo.

Foto. José Gil maneja el terreno

Estuve con José Gil a principios de año, me llevó a sus viñas y al calao en el cerro del castillo; todo envidiable;  sin embargo él dice que lo que le gusta es su trabajo diario en las viñas y hacer sus vinos, con humildad, ilusión, ganas y honradez, y quiere seguir siendo “pequeño vigneron” y vivir y disfrutar con lo que hace.

A él le gusta el concepto borgoñón en su trabajo y me señaló la importancia que tiene conocer  las características de las viñas (cómo influyen los  seis riachuelos que pasan por el término municipal, la altitud de las viñas y donde y como están hincadas, los vientos que soplan, las horas de insolación, las lluvias y cómo afectan a distintas partes incluso en una misma viña… ) En la preciosa viña de la Cóncava me confesó que solo pretende que el vino exprese los factores únicos que solo pueden ser de tal paraje.

Además de todo esto, junto a su mujer, están también en la mejor disposición para recibir y mostrar a visitantes de todo el mundo interesados en conocer y disfrutar la experiencia impagable que es respirar el ambiente embrujado de toda la zona y extasiarse con la degustación de vinos sencillamente orlados con matices que los hacen únicos, mágicos y que transmutan en sensaciones carnales  acompañados de un tentempié. Un lujo solo al alcance de personas inteligentes y sensibles.

HORIZONTES CÁLCICOS

Biólogo antes que enólogo, Carlos Mazo decidió en 2012 en su Aldeanueva natal coger el testigo (en forma de preciosas  viñas) de sus padres y abuelos y ponerse  (con la ayuda de su esposa) en el empeño de elaborar vinos llamados a trascender y superar el sanbenito de “rioja baja” y hete aquí cómo, semejante a  Álvaro Palacios y otros, han puesto en el mapa Sierra Yerga como zona a tener en cuenta dentro del mar de la tranquilidad de viñedos de la Rioja Oriental.

Lo que se divisa desde Yerga son unas 8.000 ha de los 5 pueblos – Alfaro, Aldeanueva, Autol, Quel y Rincón de Soto- últimos  en La Rioja, según el Ebro sigue su camino embebido ya de mediterráneo; y que se encuentran en un radio de unos 25 km.  Desde las orillas del Ebro hacia el sur se suceden, en varios niveles de altura, diversos parajes cuyas características se ven constreñidas por la altitud con sus variables climáticas  y el tipo de suelos; algunos de estos me los señala Carlos, a saber:

Foto. Diferentes sustratos en el terreno

-los arenales, donde la materia orgánica escasea en esos suelos arenosos, muy sueltos y nuevos;

– los llanos, de tierras sin pendiente  lavadas por las erosiones de Yerga, con suelos arcillosos y profundos hasta llegar al suelo descompuesto. Ahí también dejan su impronta las yasas (amplios riachuelos casi siempre secos que bajan de la sierra) y los ríos Alhama y Cidacos que van hacia Alfaro y Calahorra respectivamente, arrastrando incluso bloques perfectamente pulidos por las corrientes;

-las planas, paraje con características especiales ya sobre los 400 metros de altitud, previo a las elevaciones de la sierra. Ahí los suelos (blancos, con porcentajes de carbonato carbonato cálcico de hasta el 40%)  basados en horizontes cálcicos,  son más lavados, menos fértiles, más interesantes.

Carlos, además de la virtud de la honradez, tiene ideas claras, muy precisas, y una hoja de ruta bien definida para poner en botellas con sus marcas diferenciadas buscando el estilo que acabe diferenciando lo genuino, la tipicidad, los matices de cada paraje;  trabajando sus viñas de garnacha de más de 50 años, tempranillo y otros varietales y así produce vino de región, de municipio, de paraje y de parcela, buscando  frescor con uvas tensas de las zonas ya mencionadas más otras procedentes de las faldas orientadas al suroeste de la sierra de los Agudos, con parajes de mayor calidad en plena sierra de Yerga, como el Cantarral, que para él son las más preciadas.

Foto. Carlos y sus garnacha y tempranillo en Noviembre

Por supuesto y por lo mismo, en su repertorio  y para buscar definición, un estilo en la bodega, la forma de trabajar se base en dejar el raspón, no levaduras añadidas, no control de temperaturas en las fermentaciones, mezcla de sangrados con prensas de la misma partida, no clarificaciones, poco tiempo en roble y la licencia muy loable de madurar un tiempo uno de sus vinos en damajuanas de 54 litros: sensación de vivir.

Catamos los resultados de la presente cosecha 2020  en sus recipientes, en los cuales hay muy buena materia prima. Costumbres blanco: aromas de frutas blancas frescas y otros más complejos que empiezan a despuntar, ampuloso y graso en boca, pura coherencia entre la viña y la copa. Costumbres vino de región Butrago tinto  terminando la fermentación: se percibe intensidad frutal contenida, sápido, sabroso y ya con ecos interesantes.  Erosivo vino de parcela: mucha fruta madura, goloso y amplio en boca con notas  tánicas, ya muestra finura y definición. Viña Cantarral vino de paraje fermentando aún: sobresalen aromas frutales entre los de fermentación, estrecho y delgado en boca. Outsider sin sulfuros y en damajuanas: una explosión de frutos maduros junto a notas de hollejos tersos y en boca un festín de sabores.

Esta es la primera añada en sus nuevas instalaciones aún sin terminar. Carlos no ambiciona crecer en producción pero sí en calidad mientras intenta pasárselo bien en el camino.

Foto. Degustación en el calao de San Vicente

Con una organización impecable y siguiendo los protocolos y medidas de sanitarias, los Grandes Ecovinos de Oro de los XI Premios Ecovino fueron presentados el pasado miércoles 28 de octubre de 2020 en Logroño, en una cata dirigida por Antonio Palacios, profesor de Análisis Sensorial de Vinos de la Universidad de La Rioja y presidente técnico del Jurado de los Premios Ecovino 2020, y por Iñigo Crespo, secretario general del concurso.

En el evento, organizado por la asociación Cultura Permanente desde 2009, dinámico y estricto en su duración y formato, fueron presentados los 7 vinos ganadores en cada categoría, vinos que fueron catados por responsables de vinotecas y enoturismo, enólogos, distribuidores, periodistas especializados.

Después de once ediciones, en este complicado 2020, a pesar de las circunstancias el concurso ha sido un éxito, con más de 300 vinos presentados por bodegas comprometidas con la cultura y producción ecológica.

Tiene mucho mérito el empeño de continuar dando protagonismo a estos vinos que satisfacen las inquietudes de tantos consumidores en todo el mundo.  No hay que olvidar que según los últimos datos del M.A.P.A en España hay más de 121.000 hectáreas de viñedo ecológico certificado en España (el 12,7% de la superficie de viñedo total). Las bodegas productoras certificadas ascienden a 1.152.  Con ello España es la mayor plantación de viñas en clave ecológica del mundo.

Se termina ya este mes de Agosto, agostado por la Covid-19, con días con días muy calurosos aquí en la rioja alta. Para refrescarlos qué mejor –si queremos tomar una copa de vino- que este sea un vino “fresco”. Para aquellas personas que gustan saborear un vino y no conocen – o no son conscientes– de lo que es la acidez del vino, digamos que esta se entiende cuando se perciben sensaciones de “frescor” en boca.

“Corregir” los vinos son técnicas enológicas especializadas que se realizan en la vinificación y, dentro de estas prácticas optativas, probablemente la más socorrida hoy en día es la acidificación, obviamente cuando las uvas no aportan el deseado nivel de acidez endógena. Veamos una sucinta información al respecto.

El empleo de ácido sórbico y ascórbico en los vinos es una técnica de conservación cuyos resultados pretendidos son reforzar el efecto de los sulfitos y evitar refermentaciones; mientras que al añadir ácidos como el cítrico y sobre todo el tartárico, lo que se busca es ajustar (léase aumentar) la acidez total del vino y reducir el pH.  Por otra parte el ácido metatártico funciona como estabilizador de vinos parcialmente fermentados, a la vez que previene la formación de tartratos (con lo que me gusta a mí ver estos sedimentos en el fondo de la botella o adheridos al corcho cuando la abro: ello es señal de que ese vino no ha sido demasiado “tocado”).

Hoy en día en todas las zonas vitivinícolas mundiales el uso del tartárico es práctica general, de hecho Pedro Ballesteros MW afirma que  producir tartárico enológico se convirtió en un negocio boyante para las industrias químicas. Pero bueno, no asustarse, se utiliza en muchos otros productos alimentarios. Para las personas “puristas” que les gusta disfrutar lo natural a ser posible, la pregunta es: ¿se puede detectar en la cata el pH de un vino”. Me temo que no. Pero sí se detecta fácilmente la acidez, que es parámetro importante en la composición del vino, junto al pH. Inmediatamente he de añadir la consideración de tener presente las diferencias entre la percepción sensorial y la composición química del producto.

Es muy cierto que pH y acidez son términos relacionados, de una importancia capital para la salud del vino el primero (induce más longevidad al mismo) y muy interesante la última para el disfrute del vino, toda vez que es fundamental para su equilibrio gustativo.

Doy, que es lo que nos importa, unas claves o “trucos” para discernir el asunto. De los tres principales tipos de ácidos presentes en el vino. Tartárico, málico y láctico, los dos primeros son más “agresivos” (fresco, duro, verde) y más suave el último. También se encuentran en los vinos el ácido cítrico (limón, pungente) y el succínico (salinidad, sensaciones eléctricas o “minerales” deliciosas). Decir por otra parte que de las zonas más frías o atlánticas vienen los vinos con menor pH y mayor acidez y por ende  mayor capacidad de guarda. Si lo que buscas es tomar vinos tecnológicos golosones y con fruta “pastosa” pues vale; pero que sepas que suelen ser vinos planos, carentes de chispa y por lo mismo con acidez disonante; lo contrario de los atributos positivos y cada vez más valorados en la actualidad de la acidez natural (no corregida) que es parámetro básico en el concepto equilibrio del vino.

Además añadiré que la acidez se mantiene, estabiliza al vino (lo químico); ahora bien, con el envejecimiento se van conformando distintos compuestos gracias a la polimerización, para así disfrutar los intensos aromas de evolución que sin embargo pueden alterar la percepción final de la acidez (lo sensorial).  Con el paso del tiempo los tintos viejos (otra cosa son los maravillosos vinos generosos de crianza biológica) no se muestran tan frescos ni tan vivos.  Por eso prefiero los vinos cuando se encuentran en plena sazón; ni “insolentes” ni “decrépitos”.

“Nuestra imaginación de lo imposible no es por ventura propia, pues yo he visto gatos mirando a la luna; y no sé si no la querrían”.   Fernando Pessoa.

El universo es un caos perfecto;  una singularidad primera y quizá última, sublime.  La Tierra es una singularidad dentro del universo.  La vida es una singularidad dentro de La Tierra.  El ser humano es una singularidad dentro de las distintas formas de vida.  Yo soy una singularidad aún más singular dentro de esta especie humana; y mi voz, y mi trabajo, ahora silenciados, no saben conjeturar qué singularidad es esta calamidad llamada Covid-19 que estamos  sufriendo y que ha reducido a cero el número de personas viajeras amantes del vino que a La Rioja venían  deseosas de disfrutar las experiencias de calidad que en esta tierra con nombre de vino ofrecemos.

¿Y a partir de ahora qué?  ¿Cómo reinventarse si lo más importante que nos define como humanos cual es la interacción física y social están siendo estigmatizadas?

Creatividad (lo que quiera que eso sea).    Ser selectivos en las preferencias.   Y a la hora elegir qué comemos y bebemos priorizar el origen, los productores que trabajan y venden sus productos; que estos sean de proximidad.  En cuanto a vinos es por esto que la DOC Rioja que yo muestro a visitantes es un lujo… muy accesible.

Hoy en día el lujo, lo exclusivo, dispone de conceptos/parámetros que se cotizan al alza, que exaltan valores;  como son la sostenibilidad, lo ecológico, la trazabilidad de un producto desde el origen, el origen en sí mismo, lo que es caro por escaso, genuino o difícil  de producir; el tiempo.  Y también el silencio.

Todo ello lo tenemos y lo ofrecemos (lo ofrezco yo desde Exquisite Rioja  dando a conocer esos pequeños viñadores y sus bodegas) en el espacio físico mágico de la rioja alta. Así pues ¿qué mejor que acercarse por aquí unos días y hacer filigranas de vino en el fino cristal de hielo sobre el que se arriesgan nuestros deseos y quimeras?

Foto de www.exquisiterioja.com

Una de las consecuencias más estúpidas y crueles que nos ha traído esta calamidad (léase Covid-19) que nos está castigando y lastra nuestras vidas es la prevención personal ante el contacto, ante la interacción física (léase “distanciamiento social”)

De los terminales sensoriales que se sirve nuestro organismo para recabar información fuera de nuestra piel, es precisamente el del tacto el más significativo (no en vano es el más grande: toda la superficie de nuestro cuerpo).

Recordemos que el tacto es el sentido a partir del cual se construyen los demás justo desde la etapa embrionaria. El sentido del tacto posee una clarísima función evolutiva. El “Homo Sapiens”, gracias a la pérdida del pelaje y al adelgazamiento de la piel –a diferencia de los bonobos u otros homínidos- más el fenómeno de la sudoración y su efecto termorregulador, posibilitó también contactos físicos más intensos/íntimos, lo que devino en su desarrollo como medio de comunicación y vinculación emocional y afectiva. Así, quien decida restringir su interacción con otras personas, se expone a sufrir un deterioro cognitivo más pronunciado.

Al menos nos quedan los vinos de calidad y la importancia suprema de los estímulos táctiles que generan en la boca. Todo un verdadero festín de sensaciones increíbles que, en el caso de los grandes vinos, generan verdaderos placeres. ¿Por qué será?

Las personas en su mayoría pasan como de puntillas al evaluar las prestaciones del vino en boca; cuando es precisamente ahí donde el vino (o cualquier otro producto agroalimentario) realmente se manifiesta y es apreciado con todas sus propiedades organolépticas.

La fase de boca es importantísima.  En la boca, terminales sensoriales de varios sentidos desarrollan una serie de tareas complejas, gracias a las cuales el vino termina mostrando sus verdaderas cualidades, sus matices más genuinos.  Ahí reside  lo básico de nuestra percepción: el sabor, el tacto. El nervio trigémino y los receptores sensitivos –con la finísima sensibilidad de las mucosas epiteliales que, con la saliva, reaccionan cuando se encuentran con ciertas sustancias o impresiones- son estimulados por medio de posición, movimiento,  textura,  vibración, y otros (¡anda! esto me recuerda a algo…)

Para las personas sensibles que toman vino, la gracia de este reside en apreciarlo en boca. En la boca resulta fácilmente evidente disfrutar de sus características y prestaciones. Ahí es donde se manifiesta el contacto, que es lo que deseamos y es la evidencia última por la que todos nos perdemos.

Y en la boca se magnifica su poderío.  En la boca, terminales sensoriales de varios sentidos desarrollan una serie de tareas complejas, gracias a las cuales lo que percibimos en ella termina mostrando sus verdaderas cualidades, sus matices más genuinos.  En la boca reside lo primigenio de nuestra percepción: la olfacción integrada, el sabor, el tacto (por supuesto con el concurso de la saliva ejerciendo como lubricante y exponente de todo el entramado multidisciplinar que nuestros sentidos son).

Precisamente eso que ahora, si nadie lo remedia, está en la cuerda floja. Nosotros nos lo perderemos.

Otra consideración más: sobre todo en la degustación gastronómica, a la hora del encuentro táctil y gustativo en la boca, ampliando la superficie de contacto del producto con la lengua y ralentizando el proceso se detectan mejor y en mayor grado las sutilezas que el producto (sea líquido o sólido) pueda presentar; y por ende se magnifican las sensaciones  percibidas.

O sea, precisamente lo que intentamos hacer quienes nos vemos privados del “roce” digamos sexual. Porque a nuestro sistema de recompensa le da exactamente igual a través de qué medios le llegan las oleadas de placer.

Para exorcizar este tiempo de anestesia generalizada, donde los estímulos sensoriales escasean por culpa de este confinamiento cruel (quizá lo poco que de bueno pueda tener es el silencio, no tener que sortear las numerosas formas de invasión sensorial, el ruido o sonidos no agradables o deseados) para esto, digo, una premisa es volver a lo esencial.  ¿Y qué mejor entonces que disfrutar de los productos de la madre naturaleza?

Para eso están los vinos de calidad que nos procuran experiencias sensoriales inenarrables. Y ello no es baladí, pues la experiencia  sensorial que disfrutamos al degustar un vino libera pensamientos que tienden a conectarse, de tal  manera que generan asociaciones enriquecedoras.

Así, en estas circunstancias penosas y alienantes, quiero aportar la consideración de la cata emocional de vino que sigue:

Cuando llevo la copa a mi nariz, quedo algo intrigado al percibir aromas sorprendentes que transmiten sensaciones intensas y evocan un ambiente ecológico de pureza y autenticidad.

Lo que espero en boca es poderío, aunque el vino es un punto elegante, de una cierta complejidad. El primer sorbo me sorprende al inundar mi boca con impresiones que se transforman en sensaciones con sabores e evocan recuerdos a carne roja, a la vez que su frescor acaricia el paladar.

Después percibo un reguero de sensaciones frutales placenteras que suavizan la tanicidad para dar un final atractivo. Tiempo después, el vino exhala aromas nuevos y percibo una deliciosa expresividad que me pide sea paciente y lo tome con calma, acompañando a algún bocado para disfrutarlo más.

Su degustación evoca el terruño, la naturaleza, la belleza del paisaje de La Rioja y su impronta sensorial. Tendré que guardar algunas botellas, pues en unos años el vino estará aún más expresivo y rotundo.

Me refiero a que son malos para quienes nos dedicamos a cantar  las bondades de Rioja, sus territorios de viñedos fantásticos, sus vinos increíbles e imbatibles; todo lo cual transmitimos a visitantes que de todas los rincones del mundo hasta aquí vienen para descubrirlos disfrutarlos.  Yo así lo hago a través de www.exquisiterioja.com ahora varado en la cuneta por culpa del Covid-19

Hasta que no pase y superemos la presente situación de parón generalizado, primero aquí  en España y después en el resto de países para que las personas de nuevo vuelvan a viajar… muy malos tiempos para el turismo y la alegría de moverse sin temores.

Sin embargo esta distópica realidad sobrevenida paradójicamente se superpone a esa otra realidad hermosa cual es comprobar cuántos y cómo de buenos son los vinos de la DOC Rioja: unos días antes del estado de alarma, se celebró en Logroño la anual presentación de la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja  RIOJA AL DESNUDO.

Verdaderamente ha sido gratificante comprobar cómo de agraciada es esta tierra de los mil vinos: y realmente fue todo un gustazo catar los vinos de estas bodegas independientes de Rioja.  Desde la zona más septentrional  hasta la más oriental de la DOC productores entregados sacan al mercado vinos buenos, buenos de verdad. Sean estos varietales, por estilos y concepciones elaboradoras, de distintas añadas… es un privilegio para cualquier mortal poder tener acceso a vinos increíbles.  Producciones de 20.000-40.000 botellas de vinos magníficos a precios magníficos.  Esto solo puede ocurrir en Rioja:  oferta de placer sensorial al alcance de todos los bolsillos.

Como sumiller no puedo por menos que alabar esta esplendorosa realidad.  Solo resta ver cuándo podremos hacerlo  de nuevo con visitantes a pie de viña o de bodega. Alas!