BUEN VINO - LO MEJOR DEL VINO

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1 BUEN VINO - LO MEJOR DEL VINO

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53005224 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p> Hace una preciosa tarde de la segunda semana de Octubre aquí en La Rioja, en este otoño donde la naturaleza rinde cuentas y ofrece todo un festín de frutos, a cual más sabroso y maduro. Y las uvas, claro, están en plena sazón; de hecho este año la vendimia se ha adelantado. Cojo el coche y me encamino desde Haro hacia Logroño, donde me ha citado el profesor y catedrático Fernando Martínez de Toda en las dependencias de la Universidad de La Rioja. Autopista abajo dirección este, siguiendo el curso del río Ebro y flanqueado a mi izquierda por la serena majestuosidad de la Sierra Cantabria y a mi derecha vigilado en la distancia por la oscura displicencia de la Sierra de la Demanda, navego en medio de un mar de viñedos cuyo cambiante cromatismo, ahora que pierden las hojas su verde natural, desde la percepción visual es probablemente la forma más manifiesta de observar toda la riqueza y diversidad de los suelos y las distintas viníferas en perfecta simbiosis de cada zona, cada pago. Se puede ver cómo, después de la gradual pérdida del color verde, se va mostrando toda una gama de colores – a veces imposibles - que se enseñorean del paisaje y escenifican toda esa distinta composición natural que sintetiza cada planta de acuerdo a su genética y al medio edafológico en que medra. De ahí que hoy en día y gracias a trabajos como por ejemplo los del profesor Martínez de Toda, podemos disfrutar de vinos que son sabrosos resultados de la distinta especificidad de cada lugar. Por supuesto, ya no vale decir eso de que todos los vinos de una misma zona son iguales. Fernando Martínez de Toda es natural de Badarán. Estudió en Nájera y en Madrid Ingeniero Agrónomo; y el hecho de que terminara allí doctorándose y ejerciendo su labor como Catedrático E.U.I.T. Agrícola de Biología Vegetal en 1983, no deja de ser la constatación de su vocación innata por conocer y desarrollar lo que es propio de su tierra natal: la vid y el campo. Y ello no es baladí, pues se considera a sí mismo viticultor. Y como hombre de campo, muestra el aplomo y la confianza de quien conoce el terreno que pisa. Su voz es templada, pero fuerte; podría pasar por la voz curtida de cualquier agricultor, no más que en su caso la tiene moldeada y modulada por su larga experiencia docente. En las aulas, además de transmitir, hay que convencer; y sin duda el mensaje, vehiculado por una voz intensa y una dicción acompasada, cala más profundo. Asentado en Madrid en su labor docente, la movida capitalina de los ochenta no había llegado a La Rioja en ningún aspecto; Fernando se había marchado pues por aquí se dormitaba todavía en los laureles de la expansión industrial vinícola de los años setenta con sus excesos. Y con sus carencias también. La principal que el sector bodeguero de La Rioja, además de vivir de espaldas al viñedo, continuaba empecinado en el error histórico de tener que importar técnicos y enólogos de otras zonas. Milagro que tras la retirada de los franceses que habían implementado aquí el llamado “método bordelés”, el sector vinícola riojano se hizo a sí mismo en una suerte de yo me lo guiso yo me lo vendo por ser el único oasis en el desierto de los vinos de calidad en España. Pero bueno, llegó la Autonomía a La Rioja y pausadamente alguien debió caer en la cuenta de que, siendo La Rioja una potencia elaboradora y exportadora de vinos, no había base académica para formar profesionales del ramo. Y para tratar de corregir esa carencia histórica, por su condición de riojano y docente, en 1987 le llaman desde el Gobierno de La Rioja como asesor de la Presidencia en primera instancia. Fue un reto que el profesor Martínez de Toda aprovechó para montar el Magister de Viticultura y Enología con vocación de quedarse en su tierra pues aquí es donde está el viñedo y por tanto la posibilidad de estudiar e investigar formando a las nuevas generaciones de técnicos que, ahora sí, La Rioja está también exportando. <o:p> </o:p> LA VID EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS Aprovechar momento y circunstancia fue sin duda un acto intuitivo que se ha saldado exitosamente. Con posterioridad, y a la vez que publicaba libros y artículos y realizaba estancias en Francia, Italia y Australia, en 1992 ya era profesor titular de Viticultura. En 2000 consiguió la Cátedra de en la misma especialidad en la Universidad de La Rioja – única en España – donde ya desde 1996 se imparten los estudios para obtener la licenciatura de Enología. Sin duda él ha sido parte responsable de ese cambio sustancial que finalmente se ha producido en La Rioja: superar temores atávicos (¿por qué?) y mentalidades formativas que no llegaban más allá de las viejas Escuelas de Capacitación o la Formación Profesional. El salto cualitativo ya se ha dado. Hoy en La Rioja, en el campo de la viticultura, se estudia y se hace ciencia. En este sentido, además del número de alumnos formados por la universidad riojana, más de mil, lo más importante es que se llevan a cabo acciones de investigación y desarrollo, como por ejemplo la recuperación y estudio de variedades autóctonas minoritarias de vid de previsible interés comercial; o la recuperación y caracterización de variedades de vid en peligro de extinción. Con parte de ese material vegetal recuperado, en un corto periodo de tiempo, se ha logrado que la variedad Maturana esté autorizada por el Consejo Regulador de la DOC Rioja y sea ya una realidad embotellada. Todo un éxito apenas soñado dos décadas atrás. La primera vez en el mundo que se logra algo así. Realmente La Rioja hoy también puede exportar ciencia, técnica y cultura universitaria vitivinícola; todo un hito beneficioso para todos. Para el profesor Martínez de Toda, que simplemente enseña lo que por otra parte siempre ha vivido de su tierra, es reconfortante y le proporciona una enorme satisfacción sentirse respetado por su labor y dedicación en el campo docente e investigador. Aún así entiende que se han de superar todavía barreras: acercar más el sector productivo y la universidad; mejores colaboraciones en proyectos comunes; superar ciertos juegos pretendidamente eclécticos y apostar definitivamente por el vino cuya calidad necesariamente proviene de la uva, de la viña donde esta se genera. El factor varietal como distintivo de una zona, así como la selección de pagos específicos, tan de moda ahora por parte de expertos y gurús del ramo, abunda precisamente como corroboración de los trabajos del profesor y de su equipo. Finalmente, a estas alturas de la extensión del negocio del vino, además de elaborarlo hay que poder venderlo. Martínez de Toda sugiere que es conveniente dar una vuelta de tuerca más en la llamada cultura del enoturismo - por cierto, todavía incipiente en La Rioja - y trabajar el concepto “vititurismo”, esto es, llevar más a fondo lo que es la explotación del viñedo haciéndolo visitable. Redimensionar y adaptar las viñas propiciando un cinco o diez por ciento de la superficie de las mismas para hacerlas más accesibles a las posibles visitas, a la vez que se integra todo el conjunto en el entorno y se aprovecha las posibilidades del paisaje. Si históricamente se ha invertido en enología y últimamente en arquitectura, ahora le va a tocar al viñedo: el futuro demanda no sólo una viticultura sostenible e integrada en el paisaje sino igualmente conceptos paisajísticos diseñados para hacer más atractivo el encanto y el placer que depara el vino. <o:p> </o:p>

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1 HACEDORES DE RIOJA VI. FERNANDO MARTÍNEZ DE TODA: LA VID O LA VIDA

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53005224 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p> ¡Qué bonita la película! Me di la oportunidad de verla el otro día junto a mis dos hijas, que quedaron igualmente impresionadas por el espectáculo audiovisual en tres dimensiones. La historia es vulgar y previsible; el tema del que trata, por su fondo ecologista, es un guiño necesario a la galería para hacer más digerible el guión; pero el entramado de efectos especiales generados con ordenador, muñecos diseñados con toda agudeza y sobre todo el efecto tridimensional de las imágenes animadas es sin duda un recurso artístico (a lo bruto, eso sí) que causa sensación como en su día lo pudieron hacer obras pictóricas de algunos pintores del Renacimiento. Yo particularmente lo que he redescubierto ha sido el término “avatar” ya que su significado lo había utilizado implícitamente en bastantes ocasiones. Según el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, avatar es –además de las diferentes encarnaciones de ciertos dioses- “fase o aspecto nuevo de una cosa cambiante”. ¡Voilá! ¡El vino! ¿Qué otra cosa sino un avatar es el vino? El vino entendido como una obra de arte que se crea surgiendo de realidades – y de las relaciones que estas generan- por medio de las manos del artista/enólogo con la imaginación, la sugestión, la evocación y el deseo. Igual que en un poema o en una sinfonía o en una película en tres dimensiones, tomando partes, sustancias que por separado no significan gran cosa, al ponerlas en relación y facilitar que se mezclen, agreguen, transformen, establezcan nuevas identidades y evolucionen, dan como resultado una identidad nueva, distinta a todo lo anterior conocido. (Cada vino es único). Símbolo de la magia, del verdadero sentido creador del ser humano que lo regala a los demás para que lo gocen. Porque – y esto es lo que hace al vino especial – esta creación original puede ser disfrutada de un modo más que tridimensional, total, es decir, haces que penetre en ti a través de todos los sentidos propiciando por tanto una fusión plena con la naturaleza. ASPECTOS CAMBIANTES (O AVATARES) EN LOS VINOS Si tenemos en cuenta que el vino es la trasmutación de los azúcares de la uva en alcohol gracias a la función metabólica de las levaduras; y que luego después, al entrar en juego el roble, vuelve a cambiar y presentarse con un nuevo cuerpo, bien podemos decir quienes nos lo bebemos que a ver cómo le metemos mano a tanto avatar. Bien, pues podemos hacerlo sin mucha dificultad considerando al menos estas dos dimensiones del vino: dimensión fisicoquímica y dimensión psicológica. En cuanto a la primera, como ya hemos apuntado, la elaboración del vino es un milagro que redunda en beneficio para nosotros: podemos disfrutar de una serie de sustancias naturales que, al liberarse y adquirir una forma nueva, las tomamos y a la vez gozamos con ello. ¿Pero cómo? Dimensión psicológica. El vino está ahí, en la botella, listo para que alguien tome una copa y disfrute. Y aquí nos encontramos con dos posibilidades: beber el trago y no prestar atención sino a su funcionalidad prevista; o proceder a catarlo y fijarse en los avatares por los que el vino ha transcurrido hasta el momento presente en que se manifiesta. Repetiremos otra vez que no hay una técnica de cata ideal para cada persona. En su lugar, aparte del procedimiento que cada cual utiliza, la buena disposición y las ganas, junto a la atención al vino y a sus características es lo que toca, lo hábil, la sencilla estrategia. Fijémonos, por ejemplo, en lo que es/supone la fragancia de un vino. Esta depende de tres factores: su cualidad, su intensidad y sus atributos temporales. En cuanto a la percepción (y descripción) de las cualidades aromáticas de un vino, necesitamos recurrir a reconocer y nombrar otros productos aromáticos (flor de azahar, clavo de olor), a familias aromáticas (frutales, balsámicos), a experiencias personales (un día de playa, la caca de un bebé), a respuestas emocionales (elegancia, tosquedad) para poder asimilarlas. Por lo que respecta a la intensidad aromática, esta es la magnitud del aroma total y que a veces se percibe en la primera inhalación, o en otras precisa del tercer factor que se puede llamar aspectos temporales, es decir, los cambios que se producen en la fragancia del vino cuando interviene el aire y el transcurso de los minutos (junto al aumento de la temperatura). Ídem más: inhalar en veces sucesivas -¡ojo, más de treinta segundo entre cada una!- en un período largo de tiempo (treinta minutos en algunos vinos, algún día después en otros) ofrece la oportunidad de comprobar el desarrollo aromático del vino. Por supuesto, obvia decir que no todos los vinos dan para tanta parafernalia interpretativa. El avatar final de un vino tinto de calidad es, por lo que respecta a la apreciación que tenemos del mismo, el afinamiento de sus taninos. Curiosamente, el efecto de pulirse o suavizarse los taninos con el paso del tiempo -algo que precisan ciertas variedades en vinificaciones dadas o de zonas particulares- resulta de la polimerización de sus componentes que, al formar una masa molecular mayor, no reaccionan con las proteínas de la saliva y pasan por tanto inadvertidos en boca.

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53005224 Me llega por e-mail (ojo al dato) un comunicado firmado por el amigo Peñín (a quien no tengo el gusto de conocer) diciendo que la revista señera española del mundo del vino tiene que dejar de publicarse pues no se vende (lo suficiente para seguir siendo rentable). Las otras razones que aduce son de índole variada y por supuesto achacables a todos los demás excepto a sí mismo. ¡Hombre, va a ser que no! Si algo deja de funcionar en algún momento hay que tener claro que, para empezar y por si acaso, la culpa es de quien se responsabiliza del tema. Y lo digo yo, que tengo una cierta experiencia en mi periplo vital (ahora mismo, con todo lo buena persona que soy, y lo experto que soy, y toda mi versatilidad, disponibilidad y mejores deseos… estoy sin un trabajito que llevarme a la boca; y lo que es peor, sin patrimonio que respaldarme) Dicho esto, creo que estoy autorizado para continuar. Vale, puede ser cierto que en España se lea menos que en otros lugares (yo pienso que no), pero la clave del asunto, amigo Peñín, reside en dos factores que son consecuentes, recurrentes, a saber: la poltrona y la calle. Me explico. A diferencia de los funcionarios públicos -que tienen su sueldo asegurado- a todos los demás no nos queda otra que luchar ferozmente para no vernos afectados por el síndrome de la poltrona (tan seductor por otra parte). Apoltronarse (una enfermedad que suele sobrevenir con el paso de los años al igual que la enfermedad cardiovascular, de la cual también tengo experiencia desgraciadamente) es muy malo pues tiende al anquilosamiento, lo cual resulta pésimo si uno quiere estar a la última. ¿Y cuál es la última en estos tiempos que corren de inseguridad y crisis? Pues desde hace ya un tiempo, lo que hay en la calle: el desparpajo, la iconoclastia, el descreimiento, el valor (también) de la propia opinión, el compartir en vez de pontificar o imponer; o sea, Internet; y a lo que iba: las redes sociales, los blogs, etc. Me explico más todavía para que quede más claro todavía. Creo que fue el año pasado cuando ofrecí a Sibaritas un artículo mío escrito con toda la ilusión… de hacer partícipes (sin ningún tipo de interés) a los demás de mis experiencias y conocimientos sobre el análisis sensorial del vino, etc. Sin éxito. Nada de nada. La línea editorial (sic) de la revista prefería los articulistas “de lujo” como J. Robinson o M. Wiesenthal. ¡Qué no, Peñín! ¿No habría sido más sensato ceder páginas a otras visiones más frescas y dinámicas, más participativas y generadoras de opinión a nivel de consumidores reales en vez de dinosaurios del negocio del vino?. Que la peña hoy en día no quiere lujos sino algo próximo que además te haga sentirte protagonista, como hago yo cuando doy mis cursos de cata de vinos: hacerle sentir protagonista a la persona que se bebe el vino, y no al vino o a su autor con muchos puntos Peñín o Parker. Y así están las cosas. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> LA RIOJA ALTA INFUNDE CARÁCTER Cambiando completamente de tema quería mostrar estas fotos que saqué el otro día por aquí en Haro con la nevada de órdago. Y es que cuando pude salir después de que se despejaran las salidas de la ciudad y me acerqué a Logroño, me di cuenta de lo que supone ese poco más de altitud y latitud, en Logroño no había nada de nieve. Es que la rioja alta infunde carácter a los vinos con estos climas tan exagerados; ahora la nieve, en primavera el retraso, en verano los contrastes día-noche y el régimen de vientos, en otoño… las vendimias al límite. O sea. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/Imagenes486.jpg">El fotógrafo y el viñedo, la bodega y el Toloño al fondo En pleno corazón de las bodegas del Barrio de la Estación de Haro, que debería estar ya catalogado como de interés turístico nacional, y aquí lo tenemos: muertecito de asco <IMG id=img_1 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/Imagenes488.jpg"> Estamos en Haro; atardecer con los cables de alta tensión al fondo <IMG id=img_2 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/Imagenes493.jpg">Cepas aleladas en medio de la nieve pura y a la vera de un curso de agua <IMG id=img_3 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/Imagenes490.jpg">La atalaya de Haro y la torre de la iglesia iluminadas por un sol ausente <IMG id=img_4 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/Imagenes497.jpg">El parque de la Vega con el busto de Martínez Lacuesta y la basílica

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1 SIBARITAS DEJA DE PUBLICARSE, ¡QUÉ PENAAAAA...!

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53005224 Empecemos el año nuevo con las ideas claras como el agua clara y hablemos del agua, ese otro componente fundamental en una mesa junto al vino y al plato con su manjar. En estos días, cuando el organismo necesita limpiarse, regenerarse tras quizá algún exceso que otro en la ingesta de sólidos y líquidos seguro que no convenientes para nuestra salud ¿qué mejor, más barato, sano y accesible que el agua pura y cristalina para reinstaurar los fluídos vitales dentro de la red de tubos y vías de las que estamos constituidos y que nos mantienen en conexión con este milagro que se llama vida? El agua. Flujo vital que en sí misma encierra el origen y el germen de la vida. El agua es como el SÍ o como el AMOR, palabras que nombran la vida porque llevan implícitas el sentido de fluidez y movimiento; que son consustanciales con respirar, con latir, con el pálpito que mueve el pensamiento y propicia el lenguaje, el habla y la acción creadora. ¿Existe algo más genuino que nos reconforte y nos haga sentir a qué pertenecemos que vernos en la orilla del mar (de donde una vez salimos) o ante un venero de agua manando con un suave y constante murmullo, que recuerda al papitar del corazón?. Uno de los recuerdos más dulces y perdurables que guardo de mi infancia es de cuando mi padre me llevaba con él al campo, allá en las estribaciones de Sierra Morena; mientras él hacía sus labores yo correteaba por entre arroyos, collados y suaves colinas donde a su vez deambulaban el conejo y la liebre, la perdiz y el chorlito, la urraca y el buitre. Del ciervo, el jabalí y el gato montés sólo podía ver las huellas frescas que se hundían en el barro próximo al reato de agua en que habían estado abrevando antes del amanecer. En mi corretear por esos parajes silvestres y llenos de armonía natural (eso que ahora llaman ecología o biodiversidad) gustaba yo de buscar rodales de humedad alejados de los arroyos, pequeños parches húmedos en tierras de secano donde también crecían el poleo o los juncos avisando que allí había agua. Cavaba con mis manos pequeñas pozas y cuando, deseoso y anhelante, regresaba a la mañana siguiente ¡oh maravilla! la pequeña poza rebosaba de agua limpia en la cual yo aplicaba mi boca para sorber tragos de naturaleza y éxtasis en estado puro. AGUA MINERAL, AGUA DE VIDA Bueno, dispensadme por este introito que se me ha salido un tanto del caudal narrativo/informativo. Yo sólo quería hablar del agua. Del agua mineral natural, para ser más exactos. Porque hoy en día en que hay que especificar y acotar todo para aclararse y que las cosas queden como el agua cristalina, la pequeña historia mía con la que he empezado… ahora sólo vale si viene embotellada y con todas las garantías burocráticas y sanitarias. Como el agua de manantial o el agua mineral natural. Vale, ¿pero qué es el agua mineral natural? Somos básicamente AGUA con unas cuantas sustancias disueltas que, en la medida en que se encuentran ahí e interactúan, construyen formas de vida y posibilitan las constantes vitales de todos los seres vivos que en este planeta, llamado paradójicamente TIERRA, procuramos medrar y salir adelante. Se calcula que hay en nuestro planeta 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, es decir, que ocupa el 70% de la superficie del mismo. Ello debería conducirnos a ser optimistas. La otra verdad sin embargo es que de ese total, 1.370 millones de kilómetros cúbicos se encuentra en los océanos, con tanta sal disuelta como para cubrir la Tierra con una capa de 150 metros de espesor. De los 30 millones de kilómetros cúbicos restantes de agua dulce, 26 de ellos (quizá ya menos con lo del cambio climático) están alelados en los polos y en los glaciares; 230.000 kilómetros cúbicos llenan los lagos; 13.000 embellecen la atmósfera; 1.700 siguen cantando y bailando corriente abajo en los ríos, y el otro poquito que nos queda, 3.200.000 kilómetros cúbicos ¡qué ironía! es agua oculta a nuestros ojos y a resguardo del sol: son las aguas subterráneas. De ahí proviene el agua mineral natural que en España, país de sol y sequías pero con una gran riqueza de aguas subterráneas, su extracción es controlada por las autoridades mineras, como recurso subterráneo que son. A lo que íbamos, el agua mineral natural es agua de origen subterráneo, protegida contra los riesgos de contaminaciones; bacteriológicamente sana y con una composición constante en minerales y otros componentes; sin tratamientos de ningún tipo, es decir todo naturaleza y pureza original. Las otras dos clasificaciones de aguas de bebida envasadas son el agua de manantial, que es agua superficial de origen subterráneo que emerge espontáneamente y que, a diferencia del agua mineral natural, no demuestra propiedades salutíferas ni composición constante y que se capta mediante labores practicadas al efecto con las características naturales de pureza. Finalmente el agua potable preparada, es agua sometida a tratamientos físico-qímicos necesarios para cumplir los mismos requisitos sanitarios exigidos a las aguas potables de consumo público (agua de grifo, que sería el último eslabón de la aguas que bebemos). En España las empresas envasadoras de agua embotellan 5.362 millones de litros de agua para uso de boca, lo cual supone un negocio de unos 840 millones de euros. Todo ello (y aunque parte se lo beban los turistas que nos visitan) supone un consumo per cápita de 125 litros/año. Esto en lo respecta estrictamente al agua envasada, porque luego tenemos -en este país nuestro de sequías, excesos y lujos- un consumo general de agua de 160 litros por persona y día. RESPUESTAS DEL AGUA MINERAL NATURAL PARA QUIEN NO QUIERA PREGUNTAR --En España la zona donde se capta implica un espacio natural y su entorno protegido: no agricultura ni ganadería permitidas. --Quintaesencia de producto natural y purerza original, toda vez que se envasa tal y como se capata en su punto de emergencia. --Puede contener anhídrido carbónico (CO2) al surgir; tanto en este caso como si luego se le incorpora, debe estar indicado claramente en la etiqueta. --Más de cien aguas de bebida envasadas en España, cada una con sus peculiares características según la procedencia y tipo de acuífero: aguas de la cornisa cantábrica o de la cordillera ibérica resultan bicarbonatadas cálcicas; las que fluyen de los granitos gallegos, catalanes o del sistema central, además son ricas en sílice. --Los datos de cada agua figuran claramente en la etiqueta; es información que no debe sustraerse al consumidor: jamás se debe servir en una mesa de restaurante u otro local público agua mineral natural en jarras, se debe presentar en su envase siempre precintado, y por supuesto no enfriada. --El consumo de aguas envasadas, como síntoma de nuestra cultura occidental que gusta exhibir signos de bienestar y cultura, se ha desarrollado espectacularmente en los últimos años. Sin embargo, no confundamos el agua mineral natural como panacea de salud si no practicamos una forma de vida sana y dieta coherente. --Ojo a las denominaciones marquetinianas de aguas con “glamour” y a sus precios (hasta 90 euros por una botella de 750 ml.) Por más que exhiban su procedencia exótica, de glaciares, de fiordos, de cinturones rocosos volcánicos o de lluvia de estrellas… no dejan de ser agua y en muchos casos ni siquiera mineral natural. Dentro de la Unión Europea, sobre todo España, Francia, Italia y quizá Alemania ostentan legislaciones para envasar con garantías. En otros paises se da un poco de todo (acordémonos del pufo del agua de grifo embotellada que salió a la luz en Inglaterra no hace mucho). --Aguas artesianas, mineromedicinales, aromatizadas, etc., son denominaciones que no determinan sino el hecho de que son bebidas refrescantes. Finalmente, por lo que respecta a la cata de aguas, esta puede ser pertinente en tanto en cuanto se relacione con el maridaje entre los vinos y los platos. Ahí juega un cierto papel la procedencia, el tipo de agua, su contenido en componentes y CO2… pero eso lo dejaremos para otra ocasión. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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1 EL AGUA, MINERAL NATURAL; Y LAS IDEAS, CLARAS

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53005224 Me desayuno el Año Nuevo 2010 que deseo venturoso para todos (número bonito y redondo, por otra parte, que me transmite buenas sensaciones a la manera de un vino redondo y armonioso que promete) con unas declaraciones del guaperas y famoso actor norteamericano George Clooney en donde afirma que se ha sentido totalmente solo en algunas relaciones. Si no fuera porque ya soy mayorcito y puedo entender lo que dice, me partiría el espinazo de risa. ¡Hombre, que un tipo cachas como él diga eso…! Cómo se nota que esa gente no sabe vivir; si yo tuviera su dinero y su “sex appeal” seguro que no me permitiría tales soledades. George, deja de tomar café “stretto” de tu querida Italia y pásate al buen vino; vente por La Rioja un poco; seguro que con unos cuantos como tú le daríamos un poco de glamour al ambiente de por aquí, tan hermoso y sosegado como necesitado de clase y altas miras. Si te tomaras en días pares unas copas de vino de los que por aquí se producen, tus ratos de ocio y momentos de meditación y acopio de fuerzas, tu vida toda, se volvería más luminosa todavía, y con más sentido. Te recomiendo dos vinos de aquí de la rioja alta. Cómprate unas cuantas botellas de DIGMA 2005, de Bodegas Castillo de Sajazarra, por el módico precio para ti de 40 euros, y que es un vino soberbio, como tú. Seguro que si lo tomas solo o en compañía, sus taninos sedosos y elegantes te regalarán sensaciones de plenitud; y a poco que le prestes atención a sus aromas naturales (olvídate por un momento del perfume envolvente del bombón que te pueda estar acompañando) comprobarás que la vida merece la pena seguir viviéndola. Si acaso te parece caro el anterior –cosa que no creo- te recomiendo este otro vino: ORTUBIA 2006, de Bodegas Ortubia, que por poco más de diez euros la botella -¡este sí que es un chollo!- te va a seducir (como tú haces con las chicas hechas y derechas de tus películas) con esa acidez subyugante que despierta campanitas de placer y felicidad en la boca del mismo modo que tú provocas saltitos en el bajo vientre de tus admiradoras cuando enarcas las cejas y sonríes pícaramente. Ortubia, como vino fresco y de taninos dulces, es un regalo sensorial, sensual; de largas prestaciones; y que necesita ser mimado (igual que tú, imagino,) para mostrar todos sus encantos. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/george-clooney-20050713-54689.jpg"> UTILITARISMO VERSUS ROMANTICISMO Bueno, ya en serio, puede resultar chocante que una persona triunfadora y deseada también adolezca de las mismas carencias que los que andamos arrostrando situaciones difíciles; nada más normal por otra parte. Las personas -no debemos olvidarlo- somos y valemos en tanto en cuanto servimos, es decir, sólo cuando tenemos un sentido utilitario; de otra manera se juega un papel similar al de otros seres vivos, como plantas y animales, que están y viven sin otra utilidad o ejercicio aparente que el de ir cerrando ciclos vitales sin solución de continuidad. Tenemos que superar aquella corriente de pensamiento y de actuación artística que acabó siendo llamada Renacimiento y que situaba al hombre como epicentro del Universo; la cual más tarde vino a rizar el rizo con el Romanticismo y la exarcebación de los sentimientos digamos amorosos, ¡ah! ¿pero existe el amor? Si, claro, pero no como lo entienden quienes dicen “I love you” con el sentido de “te quiero” sino con toda la potencia del alma de un “te amo”. Al pobre George, víctima de esta sociedad ilusa que él mismo ayuda a fomentar, (como las bellezas femeninas de su clase) le adelantan por todos lados los deseos que despierta y que nunca se concretan, y cuando lo hacen, con su pareja de turno, el sentido utilitario se difumina porque él lo que vende y significa es humo, y el humo es inaprensible. ¿De veras es plausible hoy en día vivir con propiedad, con la que está cayendo de vaciedad mental, vidas hueras y almas en constante búsqueda del sentimiento perdido? Que no. Hay que volver al sentido de la vida que no es otro que el que yo apuntaba en mi artículo VINOSENTIDO publicado en este mismo blog en Mayo pasado. Así es que se me ha ocurrido facilitar a aquellas personas que quieran, pautas de elección de vinos para ir sobrellevando el esfuerzo de vivir o para enaltecer más la vida si ésta la están llevando de un modo utilitario (esto es, haciendo uso de sus parejas con todas las de la ley). Como soy hombre, claro y lo que me gustan son las mujeres, voy, de entrada, a proponer a las féminas estas dos fotos como símbolos de dos formas de entender y vivir la vida: la de George Clooney, icono de ilusión o deseo o lujo imposible y una copa de vino, realidad posible generadora de placer sensorial o lujo accesible. Vamos a verlo. (La copa que contiene este vino -no te lo pierdas- es un diseño original de Kacper Hamilton de su colección "The Deadly Glasses". Siete copas distintas con los nombres de cada uno de los siete pecados capitales.)<IMG id=img_0 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/irajpg.png"> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

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1 GEORGE, NO TE SIENTAS SOLO - Mr. CLOONEY, CONFÍE EN EL VINO DE LA RIOJA

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53005224 Seguro que hoy, por un lado el personal no estará pensando en aceites (más bien en alcoholes y no precisamente de vinos sanos y equilibrados ¡qué se le va a hacer!) y por otro, los aceites de la nueva cosecha todavía están decantando en las almazaras. Pero había que ponerle un título a este post y, bueno,vamos a aprovechar estos días en que más de uno (o una) estará con tasas de alcohol y/o colesterol en sangre por encima de lo conveniente para traer a colación de nuevo el aceite de oliva virgen extra; pero esta vez hablaremos del aceite de La Rioja ahora que se acaba la recolección de esta campaña 2009. Que La Rioja fue tierra tanto de olivos como de viñedos es evidente. No deja de ser la misma cultura romana y el mismo clima mediterráneo. Claro, también es cierto que por aquí anduvieron menos tiempo los árabes; y que de Cenicero para arriba el clima se muestra más atlántico. Eso, unido al hecho de que el vino sí tenía demanda en la cornisa cantábrica, fue determinante para relegar los olivos a jugar el mismo papel que los almendros u otros frutales: el de sujetar o adornar o aprovechar las lindes entre los viñedos, o en terrenos valdíos. Pero en La Rioja, al igual que en Navarra o Aragón se producía aceite. Aquí lo que sucedió fue: 1º el “boom” vitícola de la segunda mitad de l siglo XIX y luego la llegada de la filoxera; y 2º la pasión cerealista de los años del desarrollismo franquista, junto a la mala prensa (¿por qué?) sobre el aceite de oliva. Así, exceptuando las comarcas al este de Logroño y zonas residuales alrededores de Oyón, el olivar desapareció por estos lares. Bien, ha tenido que llegar la nueva ola con la bonanza económica y los consiguientes cambios conceptuales en los consumidores para que estos demanden alimentos saludables (el vino ya se subió a ese pedestal) y ecológicos; por tanto ¿qué mejor producto ecológico, sano y agradecido que el aceite de oliva virgen extra? Atrás quedaron los años oscuros para La Rioja aecitera que a punto estuvo de perder el cultivo milenario del olivo. Si 1942 fue el año de máxima producción de aceite, paulatinamente se fue viniendo abajo el negocio -por otra parte familiar- hasta llenarse los trujales de telarañas. Hubo que esperar al cambio de siglo para recuperar y crear la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja. Se fueron sucediendo las nuevas plantaciones y hoy en día son más de seis mil hectáreas plantadas, no sólo de las variedades autóctonas Redondilla, Royuela y Machona sino también de las otras que conforman el elenco de variedades peninsulares: arbequina, empeltre, picual, etc. Gracias al crecimiento vitícola de los años noventa del pasado siglo y al resurgir de la demanda de aceite de máxima calidad, actualmente son trece las almazaras que molturan cada año las aceitunas que se recolectan desde Alfaro hasta la Finca El Ternero, por encima de Sajazarra. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> OLEOENOTURISMO DEL FUTURO Si La Rioja es zona límite de cultivo para el olivar, Ollauri es el cañón de proa que no teme al norte que sopla impávido por toda la rioja alta. El diferencial climático extremo que supone para los olivos intentar medrar en estas tierras riojalteñas, apenas se beneficia de algún microclima particular. En cualquier caso sí es cierto que ello supone menor producción de aceitunas y menor rendimiento por kilo de las mismas (5.5-6 kilos por litro de aceite). Ollauri, como decimos, es ese pueblecito coqueto cerca de todos sitios pero como ausente. Mas sus gentes tienen la voluntad de, calladamente, no cesar en seguir adelante ostentando una realidad poco menos que floreciente: un buen puñado de buenas bodegas que lo hacen apetitoso de visitar. Y es lo que hago yo, que me acerco desde Haro para volver a saludar a los Martínez. A Miguel Martínez (de bodegas Martínez Palacios) cuarta generación de cosecheros riojalteños, no le han faltado arrestos para fundar la almazara “El Alberque”. Enólogo de la bodega familiar, es también Máster en Olivicultura y Elaiotecnia del Aceite y, al ver que se volvía a plantar olivos, en Martínez Palacios hicieron lo propio y además montaron la flamante almazara en donde pueden molturar sus propias aceitunas y también las de particulares de la rioja alta. Cada cosecha van aumentando la producción y, aunque la almazara parece pequeña, tiene capacidad para molturar 200.000 kilos de aceitunas y está equipada con maquinaria moderna de última tecnología para extraer lo mejor de unos frutos que, sí, provienen de olivos jóvenes que empiezan a producir a partir del tercer año y que poco a poco irán dando sabor a los aceites riojalteños. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/187751_Imagenes371.jpg"> Entramos a la vez que las aceitunas para ver cómo estas, después de quitadas hojas y demás y lavadas, caen al molino donde son triturados sin piedad los huesos produciendo un ruido realmente intenso e incisivo. Simple presión en frio y vemos el zumo de las aceitunas mansamente saliendo por un caño a modo de de agua que mana del manantial, limpia y pura. El simple milagro del aceite de oliva virgen extra. Luego el aceite decantará en los depósitos durante unos meses previo al embotellado y a su venta que igualmente se efectúa en la bodega. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/Imagenes375.jpg"> Como estamos en tiempos que exigen vender el producto a la vez que el entorno y las gentes que lo elaboran, la almazara –al igual que la bodega adyacente- es visitable, gratuita y con degustación incluida. Bienvenidas sean estas iniciativas, pioneras en el caso del oleoenoturismo. En la almazara El Alberque comercializan dos aceites; uno varietal de arbequina y este TRAPETUM que presenta unos atributos sensoriales marcados por las variedades (donde también está la arbequina, junto a picual y otras) y los terruños de su procedencia. Frutado medio de aceitunas sanas, con notas de verdor (hierba fresca, algo de alcachofa y ligero almendrado) sobre un fondo agradable de soto. En boca es denso con un carácter oleoso y suave marcado en el paladar y sin apenas matices. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/Imagenes469.jpg">

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1 ACEITE NUEVO PARA LA NOCHEVIEJA

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53005224 Para todas aquellas personas que todavía se sorprenden y alientan bondad en sus vidas. Que la buena fortuna procree con abundancia todos y cada uno de vuestros días. Que cunda la inocencia de corazón y la lucidez de mente y prenda el deseo de vivir con propiedad. Todo lo que sentimos, decimos y hacemos ha de ser genuino, primigenio. La memoria siempre almacena lo que oimos, leemos, olemos y sentimos, percibiendo en clave de acervo cultural para nuestro beneficio. Aprendamos a decir SÍ, que es la palabra por excelencia y sólo accesible para quienes viven con autenticidad. Que el SÍ, la memoria, la inocencia con lucidez y la buena fortuna iluminen estos días y alumbren todos y cada uno de los días por venir. ¡Ah! Y una copa de buen vino que no falte para celebrarlo. Salud!

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53005224 Terminó el show de la capital danesa a propósito del llamado cambio climático con los resultados penosos que ya nos han hecho saber. En realidad, lo que vaya a suceder en nuestro planeta más allá de nuestra expectativa vital, no creo que lo veamos; pero sí es cierto que el clima está experimentando cambios no muy normales digamos ( y si no, a ver cómo se explica la presenta ola de frío polar tan de repente e intensa). <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>Admitámoslo, en estos tiempos que corren y que se corresponden con los años iniciales de este tercer milenio, tal y como están los asuntos tanto en lo relativo al clima, como en la vida pública y social como en la esfera de la vida privada de las personas, un solo recurso nos cabe: vivir con coherencia y comprometidamente a la vez que -cuando se pueda- insuflar en nuestras horas de ocio dosis de alivio, relax y placer (al menos) sensorial que propicie un sano disfrute. Un elemento que sin duda puede ayudar en ese sentido es el vino, ese elixir maravilloso fruto de la madre naturaleza y de la sagacidad y sabiduría de los seres humanos. El vino. Vehículo de placer y de creación artística. Espoleador de sensaciones y quimeras. Hacedor de cultura y, a veces, verdugo en mentes limitadas. Nunca como en nuestra época los vinos han estado mejor elaborados, y nunca antes han proporcionado, de un modo generalizado, más satisfacciones a quienes los consumen. En una copa de vino se pueden aquilatar verdaderos festines sensoriales. Con sus colores, en sus aromas, a través de sus prestaciones sápidas. Los vinos enganchan al placer de vivir, estilizan y aligeran las obligaciones, permiten que el trato humano sea más prolífico y, en fin, son parte necesaria de una dieta más sana y completa. Vale, todo esto ya lo sabíamos. Pero ¿sabemos también todo lo que conlleva producir el vino? Vamos a detenernos un momento en la parte primera de su cadena de producción: los agricultores, los viñedos y el clima. En cuanto a los primeros debemos hacer mención a la penosa circunstancia que tienen enfrente con los ridículos precios a los que se les paga la uva (en la vendimia de este año, más ridículos todavía). No voy a señalar a nadie, pues no me compete a mí repartir culpas ni buscar soluciones, pero sí apuntaré que ciertos males endémicos presentes en la idiosincrasia de los sectores implicados, continúan sembrando vientos y cosechando tempestades. Y hablando del clima, después del verano pasado, tan caluroso, la vendimia en las distintas zonas se tuvo que adelantar. ¿Por el verano caluroso o por eso que han dado en llamar el cambio climático?. Probablemente un poco de todo hay en el campo. Vamos a dar un pequeño repaso a cómo el susodicho cambio puede obligar a modificar algunas de las reglas de juego hasta ahora establecidas en el manejo de los viñedos. <o:p> </o:p> CLIMAS AYER, CLIMA Y TECNOLOGÍA HOY Hace 4.600 millones de años la corteza terrestre empezó a consolidarse al tiempo que las erupciones volcánicas formaban vapor de agua y la atmósfera, al enfriarse, dio lugar al agua y los océanos. Ello propició la vida en el planeta que ahora el ser humano, en sólo un siglo, está poniendo en serio peligro. Según sabemos la península ibérica es una zona de alto riesgo ante los cambios climáticos que ya nos están afectando. Y ya es mala suerte que sea ahora, cuando más y mejor se está trabajando para producir vinos de altísima calidad. Las zonas que resultarán más favorecidas son la Champaña, la Borgoña, el valle del Rihn y, en general, aquellas de climas más fríos o difíciles. Aquí, las zonas de la rioja alta y alavesa; el Bierzo, Galicia y el Somontano, seguirán siendo zonas con proyección de futuro. En cualquier caso ante la situación planteada no es cuestión de resignarse, sino de actuar. Causas que provocan: se aceleran las cosechas; se vendimia antes; maduraciones desfasadas (antes de la vendimia las uvas alcanzan los 14 grados fácilmente mientras que los hollejos y las semillas están verdes) Tareas que se tendrán que implementar: aprender a vinificar la uva no correctamente madura; esperar a que maduren apropiadamente y aplicar metodologías destinadas a modificar el ph y el grado alcohólico; seleccionar clones que retrasen algo el ciclo para acompasar los distintos tipos de madurez; abandonar las variedades septentrionales; aplicar el riego con inteligencia en primavera y emplear técnicas que eviten maduraciones rápidas en olas de calor; no exponer los racimos al sol, (¿volver otra vez a las plantaciones en vaso?); modificar genéticamente la planta para conseguir retraso en la maduración, resistencia a la sequía, etc. Otros apuntes: desciende bruscamente la capa de ozono a partir de 1975; el crecimiento de la población humana se dispara desde 1980; el grado glucométrico de la uva hace lo propio a partir de 1996; la temperatura global sube desde esas fechas. Un sí al uso del corcho natural pues preserva el bosque de alcornoques. <o:p> </o:p> Una solución sería volver de alguna manera a enfoques y prácticas culturales como toda la vida, respetuosas con el medio ambiente: frenar la contaminación, políticas sostenibles del agua, control de suelos y producciones… <o:p> </o:p>

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1 VINO, IDIOSINCRASIA Y CLIMA

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53005224 Embebidos como estamos - y nunca mejor dicho - aquí en La Rioja con tal maremágnum de bodegas, marcas y vinos de distintas hechuras y prestaciones organolépticas… se tiende a obviar que también hay vinos allende la Sierra de la Demanda y más allá de donde termina la Sierra Cantabria, pero no el río Ebro, que continúa su camino hacia el Mediterráneo posibilitando que otras zonas se beneficien de su influjo vitífero. Una por vecindad y otra por haber saltado a la palestra ruidosamente hace unas décadas, Navarra y Ribera del Duero son probablemente dos de las zonas vinícolas españolas de mayor peso en el mercado de los vinos españoles de calidad. Navarra deudora y Ribera del Duero claramente competidora (al menos en el magín popular, pues son dos realidades distintas), ambas hacen al vino de rioja más grande en tanto en cuanto las dos son potencias vinícolas de consideración. Entre estas y bastantes otras zonas del resto del país se está logrando que hoy en día los vinos españoles estén viviendo una época de auténtico relumbrón. (Otra cosa son las asignaturas pendientes y el momento presente, un tanto ralentizado en todo excepto en producción). RIBERA DEL DUERO, LLEGÓ, VIÓ Y VENCIÓ Bueno, lo de llegar a principios de los años ochenta del pasado siglo - después de un pasado intenso pero irrelevante en cuanto a la producción de vinos de calidad - y que el gurú R. Parker se fijara en un vino y lo lanzara al estrellato; eso, constituir el Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero, y empezar a salir bodegas ofreciendo vinos atractivos en color, fruta y estructura fue todo uno. Si no se conoce la historia e idiosincrasia de este país resulta imposible de entender que al rebufo de Vega Sicilia no proliferaran más bodegas de crianza, habida cuenta del potencial vitícola de la zona. Pero así fue. Tuvo que llegar la democracia y el desarrollo para empezar a quitarse telarañas de los ojos y de las entendederas y que se manifestara de una vez toda esa riqueza de suelos y ambientes climáticos a orillas del río Duero, incluso con la misma variedad Tempranillo - allí Tinto Fino – y los contrapuntos de la Cabernet Sauvignon y la Merlot. El viñedo de la Denominación castellana se extiende, acompañando al río Duero, desde la parte más extrema de Soria con su altitud y a veces problemas de maduración (excepciones hechas de los microclimas especiales de ciertos pagos), luego pasa por Aranda de Duero regándola de vinos, y alcanza Roa, Pedrosa, La Horra y alrededores conformando la zona más noble. De Peñafiel para abajo cunde también el viñedo, aunque los suelos son más calizos - y sobre todo cunde el hecho de que Valladolid se sabe vender mejor que Burgos (aunque la provincia de Burgos ostenta el 85% del total de las viñas de la D. O.) En la Ribera del Duero las cosas han sucedido rápidamente. Quienes fundaron la denominación fueron unos pocos y al principio se conocían todos, pero el crecimiento ha sido excesivo en poco tiempo (eso es lo que pasa por estar cerca de la capital). Multitud de bodegas de toda clase y condición proliferaron sacando vinos con apenas un mínimo común denominador y quizá una carencia de raíces auténticas definidas; pero poco a poco las cosas se van situando. Aunque esa sensación de dinamismo parece no cesar; siguen surgiendo proyectos de inversión o de mejoras. Resumiendo mucho, se dan cuatro tipos de bodegas, a saber: las cooperativas con todo su potencial elaborador; las bodegas digamos industriales de los grandes grupos empresariales; las bodegas familiares (quizá las más consideradas); y las de la nueva ola, producto de inversiones de gentes no vinculadas ni con el vino ni con la zona, que en el presente siglo luchan por encontrar nombre y reconocimiento. Como ejemplo del devenir que ha experimentado la Ribera tenemos a Bodegas LÓPEZ CRISTÓBAL, que se puede encuadrar dentro de las bodegas familiares, esto es, las que tienen alma detrás de sus vinos. Aún calienta Septiembre cuando me acerco, a través del páramo castellano, hasta Roa para conocer lugar y circunstancia de unos vinos que por otra parte ya conocía por haberlos vendido. La bodega parte de la remodelación y adecuación de una antigua granja y, la verdad, resulta de una sobriedad, una plasticidad de edificios a la altura del hombre que recuerda a las villas romanas que probablemente se dieron por tierras castellanas en los albores del primer milenio de nuestra era, que invita serenar el espíritu y parece ser la mejor morada para albergar la recepción de las uvas de 50 hectáreas y la elaboración de vinos de corte casi más atlántico que continentales, serios y de largo recorrido. En 1994 Santiago López por fin se atrevió a crear su propia bodega y dejar de vender sus uvas a otras. Y es Galo, su hijo, quien ahora rige los destinos de la bodega en un empeño sincero por dar rienda suelta a las uvas excelentes que cosecha y que dan por si mismas (sin necesidad de largas extracciones) esos vinos equilibrados, auténticos, con una potencia fácilmente bebible. Galo se rodea de un equipo polivalente y con ese espíritu castellano que luego transmiten a sus vinos. De alguna manera la bodega es distinta y se retrata con vinos especiales que aquilatan en su estructura conceptos aparentemente contrapuestos, riberas potentes y a la vez elegantes. Efectivamente, en catas comparativas entre grandes riberas, la verdad es que las diferencias entre los más preciados (en euros) y otros mucho más accesibles como los de Galo son de sutilezas por aquí o por allá. La clave está en catar y apreciar calidades y precios, y tratar de desasirse de esa suerte de inopia auspiciada por gurús, premios y los medios de comunicación. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://blogs.larioja.com/blogfiles/a-ojo-de-buen-cubero/pruebas181.jpg"> LÓPEZ CRISTÓBAL RESERVA 2004. Estamos ante un vino serio, impecable; ya la botella, estilizada con una etiqueta en relieve con la información precisa, así lo atestigua. Imponente color rojo cereza sin ribetes de evolución; profundo y de gran capa. En nariz se percibe una buena intensidad de aromas; aparecen en primer término los de frutos negros carnosos: ciruelas, cassis, arropados por una fina tela de maderas limpias y ahumados. Según se va abriendo, regala notas perfumadas: flores marchitas, girlache, especias golosas, un ligero balsámico y toques lácteos (toffe). Finura y sutileza. En boca es suave; sensaciones placenteras con sabores marcados: taninos pulidos, sedosos y estilizados envueltos en un fino tacto bucal. No hay sino armonía; fresco con acidedz medida, fruta en un paso de boca medio y volumen con amplitud en el posgusto. Retronasal larga y enjundiosa. Amable y sin estridencias. Todo un regalo sensorial para disfrutar. Ribera del Duero en estado de gracia. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> NAVARRA, REINO SIN REYES Sorprende que en una región como es la Comunidad Foral Navarra, donde el nivel de vida y los adelantos en servicios sociales, infraestructuras, etc. son notorios, no se corresponda con una producción de vinos de exquisito nivel. ¿Razones? Históricamente Navarra siempre ha sido también tierra de viñedos, de vinos. Pero de alguna manera el espíritu foral tan típico navarro resultó propicio para el movimiento cooperativista. Así, durante decenios ( y a falta de iniciativas privadas, exceptuando algún caso aislado) las cooperativas vitivinícolas dominaron la producción de uvas y de vino; inclusive hoy en día suponen más del sesenta por ciento del potencial elaborador de la D. O Navarra. Las cooperativas tenían un mercado fácil de vinos fáciles de elaborar, fáciles de cobrar y fáciles de beber: los vinos rosados. Unos cuantos enólogos itinerantes entre las bodegas cooperativas marcaban o dictaban las líneas de esos vinos que en su día el Gobierno de Navarra quiso modernizar y potenciar, parece ser que sin aparente criterio. Efectivamente, tanto la administración como la banca navarras insuflaron dinero… pero para seguir poco más o menos con lo mismo; o incluso en ciertos casos para despistar al personal dando dinero bien para arrancar viñedo, bien para plantarlo. Claro, sobrevino la revolución vitivinícola de la Ribera del Duero, del Somontano, de La Rioja, y en Navarra empezaron a surgir nuevos proyectos con nuevos enólogos y nuevos aires con ganas de mostrar calidad en forma de vinos modernos de variedades foráneas. En esas circunstancias se encontraron las cooperativas que ya no vendían tanto y paulatinamente fueron subiéndose al carro del vino embotellado y poniendo en el mercado botellas a poco más de un euro, despistando más aún al consumidor al encontrar vinos a esos precios junto a otros de las nuevas bodegas a más de cinco euros, en fin. Habrá que pensar que a las cooperativas no les quedará más remedio que atomizarse y buscar gestiones más eficaces para equipararse a ese grupo de seis-ocho bodegas que sí están en el envite de ofrecer vinos de calidad. Navarra es un paraíso natural por la bondad de sus paisajes y enclaves,por su latitud y el juego de sus altitudes, por la diversidad de su climatología con las subzonas pertinentes. Y para ejemplarizar lo que decimos tenemos a bodegas OTAZU, un caso más singular aún por cuanto se encuentra fuera de las subzonas navarras y es probablemente el viñedo más septentrional de la península ibérica. Situada en los dominios de un Señorío en un enclave privilegiado de la Cuenca de Pamplona (que abarca tanto como hasta donde podía oírse los tañidos de la campana María de la catedral) y que a su vez finaliza en el Monte del Perdón, donde se corta el clima prepirenaíco propio del lugar. Otazu es un proyecto de una empresa familiar del año 1989 que retoma el viñedo con nuevas plantaciones de chardonnay, tempranillo, cabernet savignon… en suelos muy diversos con selecciones clonales para mejor aprovechar veinticinco parcelas delimitadas que generan veinticinco vendimias y veinticinco elaboraciones para ofrecer vinos de carácter atlántico puro, de línea fresca y estilizada. Sus 110 hectáreas no dan grandes volúmenes, y además por otra parte 92 de esas hectáreas están ya calificadas como productoras de lo que en un futuro próximo será un Vino de Pago. (Tengo que añadir por otra parte que el diseño de la nave de barricas es una recreación esplendorosa de la cripta del Monasterio de Leyre). PALACIO DE OTAZU ALTAR 2004. Es fácil hacer un vino imponente con uvas excelentes, por supuesto. Y si además este se presenta en una botella soberbia, de peso, y vestida de negro riguroso… pues ya predispone desde el principio. Efectivamente, el color es negro impenetrable, aún así es limpio y brillante. En la copa abunda un aire de reciedumbre difícil de ubicar o describir. Por una parte se perciben aromas profundos de frutos salvajes junto a notas lácteas igualmente intensas (calostros); a la vez –y sin apenas rozar la familia especiada- surgen ecos que recuerdan a caza, retamas de monte con su verdor y humedad, y leves atisbos de hierbas aromáticas. Decididamente el vino necesita tiempo, desarrollo y evolución para lograr perfilarlo. En boca de nuevo muestra su carácter recio, agreste, pero –y aquí aparece su perfil atlántico- tanto su fina acidez como su tacto delicado, conforman un paso de boca alegre y confiado. De todos modos sus catorce grados, aunque compensados por la fruta y la acidez, imponen. Sin duda es un vino de armas tomar, o mejor, de bravo chuletón a la brasa precedido por un revuelto de setas que ahora se dan en los bosques navarros. Que cunda y a disfrutar. <o:p></o:p>

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1 VINOS MÁS ALLÁ DE LA RIOJA

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