Hoy, por primera y última vez, voy a saltarme el tema de mi blog. Y lo hago por frustración, deseo que mi voz se oiga, sin que se me censure. Hoy, por enésima vez he intentado escribir un comentario a una noticia en "El País" (los comentarios están sujetos a moderación) en defensa de los musulmanes y por enésima vez no lo han publicado. Casualidad o no, siempre que he escrito comentarios que nada tienen que ver con este tema, sí me los han publicado.

De vez en cuando gotean en los periódicos nacionales noticias que directa o indirectamente predisponen al que lo lee a detestar a los musulmanes, y lo normal es que la mayoría de los lectores no tengan conocimientos sobre los musulmanes y su religión como para hacer un juicio imparcial.

Me centro en la noticia que he leído hoy en "El Pais" (http://www.elpais.com/articulo/sociedad/teologo/marroqui/promueve/bodas/ninas/elpepisoc/20080912elpepisoc_5/Tes)

Se trata de una fatwa o edicto de un supuesto teólogo marroquí. En primer lugar, las fatwas no pueden obligar, es decir, es la opinión de un estudioso y punto, lo único que obliga a un musulmán es el Coran y la Sunna (tradición profética). No hay jerarquía religiosa, los imames dirigen la oración pero no son intermediarios entre una persona y Dios (en el Islam sunni que representa el 90 % de los musulmanes).

Hay muchísimos doctores en fe islámica que escriben cosas dignas de leerse sobre valores humanos, caridad, modales, solidaridad etc. Que incitan a la gente a hacer el bien, a cultivarse, a adquirir conocimiento, y de ellos no se habla en ningún sitio;, claro a nadie le interesa. Interesa mas escandalizar a la gente y que se echen las manos a la cabeza. Probablemente este teólogo es un pervertido hipócrita que utiliza la religión para justificar sus propios pensamientos aberrantes y dar vía libre a otros asquerosos pervertidos como el, y estoy segura también de que muchos ignorantes se creerán lo que dice.

Los que conocemos la realidad social de aquí, sabemos que la mayoría de la gente religiosa es normal, que detestan a los fanáticos que se inmolan segando vidas de inocentes y que promueven el odio y la discordia. Esta gente quiere vivir una vida en paz, sacar adelante a sus familias y disfrutar de los suyos. Que fácil es fomentar el odio sobre lo que no se conoce bien. O quizá, lo único que les interesa a algunos es vender más periódicos.

Ha sido un poco largo pero tenia que decirlo, me prometí a mi misma no entrar en temas de política ni otros temas polémicos al crear este blog, y no volveré a hacerlo. Lo que pretendo es que sea un testimonio sobre la vida diaria en un país de cultura diferente

Hace mucho que no he podido escribir en el blog, no he encontrado tiempo, ahora que estamos en Ramadán y tengo ratos más tranquilos me he propuesto continuar y escribir al menos una vez por semana. Llevamos casi dos semanas de ayuno. Como ya muchos conocen, durante el mes de Ramadán todos los musulmanes adultos deben realizar el ayuno, desde el alba hasta el anochecer. Los enfermos, los ancianos, los viajeros, las mujeres embarazadas o que dan el pecho están libres de hacerlo. Durante este tiempo no se puede comer ni beber, ni tampoco tener relaciones sexuales. Pero no es sólo eso, es un mes para la purificación del alma, el perdón y la reflexión. Ahora mas que nunca hay que esforzarse por no pelearse, ni enfadarse, hay que ser pacientes y aprovechar esas horas de ayuno para meditar.

Al anochecer, cuando se escucha la llamada a la oración de Maghreb se debe desayunar lo antes posible. También es recomendable hacer la última comida antes del alba lo más cerca posible de ésta. El hecho de que se pueda comer por la noche no quiere decir que uno pueda atiborrarse. Es mejor comer para calmar el hambre de manera razonable y moderada.

Lo mejor de todo, es el momento en que se rompe el ayuno; la familia se reúne en torno a la mesa con el corazón alegre y, si uno se asoma a la ventana en ese momento, en la calle no se escucha ni un ruido, no hay ni una persona caminando, no hay coches que circulan.

Cielo plomizo, sol abrasador, viento muy fuerte que transporta arena (el famoso “l’ajaj” del que hablé en mi primer post). En casa hace calor pero no puedo abrir las ventanas hasta la caída de la noche, momento en el que el viento no arrastra arena. De madrugada es extraño, todo está en calma, no entra ni una gota de viento por la ventana. Al amanecer esta el cielo gris como si fuera a llover y hace fresco. Hay mucha gente resfriada, entre ellos yo y mis dos peques…Tal es el tiempo que hace estos días. Dicen que en El Aaiun cada día hay las cuatro estaciones. El verdadero verano aquí es en septiembre y octubre, espero que entonces el “l’ajaj” nos dé un respiro.

Después de tres años me sigue fascinando ver los rebaños de camellos, es muy fácil avistarlos, pues pastan a menudo cerca de la carretera. El camello es un “animal milagro”, perfectamente adaptado a las condiciones de vida del desierto, que ha hecho posible la vida de los nómadas en este entorno tan inhóspito durante siglos.

“Tiene características especiales que

le permiten sobrevivir durante días sin agua ni alimento y puede

viajar con cientos de kilogramos de carga sobre el lomo durante

un período de varias jornadas. El camello puede resistir sin alimento y sin agua durante ocho días a una

temperatura de 50°C. En ese período de tiempo pierde 22 % del peso corporal, en

tanto que un ser humano se muere si pierde una cantidad de agua equivalente al 12

% de su cuerpo. Otra razón para esa resistencia a la sed es un mecanismo que le

capacita para aumentar la temperatura interna a 41°C. Así el animal mantiene la

pérdida de agua en el nivel mínimo durante las horas diurnas y de calor extremo del

desierto. El camello también puede reducir la temperatura interna del cuerpo a 30°C

en las frías noches del desierto. “

La forma de los pies le posibilita caminar sobre la arena abrasadora sin quemarse, y el pelo le aísla del calor y del frío además de reducir la perdida de agua corporal. La joroba le nutre en épocas de sequía y hambruna.

Es además un símbolo de prosperidad, cada camello vale hoy alrededor de 1500 euros, muchas veces es uno de los regalos de boda para la novia.

Aquí la carne de camello se consume de forma habitual, como en España la ternera. Es una carne muy apreciada, además de tener un sabor suave y agradable, es muy sana en comparación con las otras carnes, pues tiene poca grasa y colesterol. Los camellos pastan en el desierto comiendo de todas las plantas, libres de pesticidas e insecticidas. Dicen que el tejido de la joroba, “lubar” en arabe, es beneficioso para la salud, en la carnicería siempre dan un trozo al comprar, y yo suelo añadir algunos trozos pequeños cuando guiso la carne.

El hígado de camello es delicioso, y también la leche, aunque la primera vez que se toma resulta un poco fuerte. El pelo de camello se utilizó durante siglos para fabricar las jaimas, pero hoy día una jaima de pelo de camello resulta muy cara.

El camello tiene fama, yo al menos así lo pensaba, de detestar a su dueño; aquí me han explicado que eso no es exactamente cierto, pero que si un hombre maltrata a su camello, éste no lo olvidará nunca y esperará pacientemente la oportunidad para vengarse, llegando incluso a matar a su dueño, a menudo por aplastamiento.

Camellos junto a la carretera de Bucraa.

El “sdrig” es otro de los símbolos de hospitalidad del pueblo saharaui. Se trata de leche de cabra o de camello la mayoría de las veces, pero también de vaca, o bien de “lban” (leche parcialmente fermentada) que se toma en un cuenco grande (“jira”); casi siempre acompaña al té, y los presentes se lo van pasando y bebiendo. A mi me parece muy agradable y además es muy refrescante en verano. Antes se tomaba en cuencos tradicionales de madera, pero ahora casi nadie los utiliza. Aunque los de leche y “lban” son que más se toman, también se preparan con “gofio” y leche o bien con agua.

“Sdrig” encima de la mesa el dia del “eid al adha” (fiesta del cordero) de 2006 en casa de mi suegra, tuvimos un pequeño problema con el ordenador y no se ve muy bien.

Aquí la llaman « guano » y se fabrica en La Playa (zona industrial El Marsa) a 30km de El Aaiun. Al menos hay cinco fábricas con dos humeantes chimeneas cada una, de una sale humo blanco y de la otra negro. El olor es insoportable, y durante el tiempo que estuve trabajando en una empresa de ese polígono, los meses siguientes a mi llegada al Sahara, tuve que aguantarlo casi a diario. Tenía curiosidad y pregunté para qué servía, me dijeron que se la daban a los pollos para comer. No me lo podía creer, así que volví a preguntar y me dijeron lo mismo. A los pollos se les alimenta con harina de pescado. Yo me pregunto si esto será bueno o no, y me viene a la memoria el asunto de las vacas locas, alimentadas con harinas de carne, siendo animales herbívoros. Como no conozco muy bien el tema de la alimentación de los pollos, si alguien que lea este post puede aclarármelo le agradecería que hiciera su comentario. No sé si el “guano” que se produce aquí se destina para los pollos locales o bien se exporta a otros países. Lo que si sé es que aquí todavía hay mucho que hacer en temas de protección del consumidor, así que no te puedes fiar por si acaso. Y también sé que cinco o más fabricas de harinas de pescado en una misma zona industrial, humeando a diario, no puede ser nada bueno ni para el medio ambiente ni para la salud de los que allí trabajan.

En agosto de 2004 hice mi primer viaje al Sahara. Habíamos planeado visitar algunas ciudades para que yo pudiera conocer un poco el clima, la geografía y las costumbres, antes de instalarme aquí. Estuvimos en El Aaiun, Cabo Bojador y Smara. Siempre nos alojamos en casa de algún familiar de quien después seria mi marido.

En El Aaiun me quedé en casa de su hermana que tiene siete hijos, una casa llena de bullicio y alegría. Me recibieron con los brazos abiertos, merienda y té y, durante el tiempo que estuve, no me dejaron colaborar en las tareas de la casa a pesar de mi insistencia. Cuando se me ocurrió preguntarles si necesitaban alguna cosa de la tienda de comestibles para ir a comprarlo me miraron con cara de incomprensión. Yo no lo entendí en ese momento, pera ahora ya se que para algunos puede resultar incluso una ofensa, pues es un placer acoger al visitante ofreciéndole lo que tienen, sin esperar nada a cambio, se le insistirá en que se quede a comer o a cenar, incluso a dormir. Siempre hay sitio para alguno más, nunca es tarde para recibir una visita y donde comen tres pueden comer cuatro. El huésped siempre será recibido con un té, aunque acaben de tomar otro, se le honrara sacrificando una cabra o cabrito e invitando a los allegados a comer en su honor. Para los saharauis hospitalidad es sagrada, de hecho tanto el Corán como los hadices (dichos y hechos) del profeta Muhammad (Mahoma) la ensalzan y recomiendan. A los que tengan intención de visitar un día estas tierras, que no dejen de disfrutar de la sencillez y generosidad de sus gentes.

No podía continuar este cuaderno sino hablando del té, la costumbre más popular de los saharauis. Muchas familias toman el té varias veces al día y alguna más si aparecen invitados. El té saharaui se prepara tres veces, es decir, se toman tres vasos (como dicen ellos el primero es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte…)

La primera vez que intenté prepararlo me salio fatal, bueno, la primera y la segunda y la tercera… No es que sea muy difícil pero hay tener maña para calcular bien la cantidad de té y azúcar y para hacer la espuma: se vierte el té de un vaso a otro desde cierta altura, y es fácil que se salga fuera y ponga perdida la bandeja. Se prepara en brasas (“jmar”) de carbón vegetal (“fajar”). A muchos les gusta añadirle hierbabuena, cominos y otras plantas cuyos nombres no recuerdo ahora. La bandeja con patas se llama “tabla”, la tetera “berred” y los vasos “kisan”. El té sienta muy bien cuando hace calor; en el mes de Ramadan, al ayunar se tiene a veces dolor de cabeza, sobre todo si la noche anterior no se tomó el té y se tiene esa costumbre, a eso se le llama “tener la cabeza de té”.

Sin duda, lo mejor del té, salga bien o mal es que es el mejor momento para pasar un rato agradable charlando con los amigos, la familia, reclinados encima de unos cojines y olvidarse del reloj y de las prisas.

Hace más de tres años que me vine a vivir a El Aaiun por amor y con ganas de una nueva vida. Es ciudad tranquila, al menos en apariencia, que a veces, no se por que, me recuerda a Logroño aunque no se parezca en nada. El Aaiun es la ciudad principal del Sahara, no se sabe exactamente cuantos habitantes tiene pues no hay padrón municipal, algunos dicen que podrían ser hasta trescientos mil, pero es difícil saberlo porque es también una ciudad de paso. Gente que viene buscando trabajo desde el norte de Marruecos, pescadores, mendigos, funcionarios, gente que viene de Mauritania a montar un negocio, a veces se quedan y a veces no...

Es un magnifico espectáculo llegar a El Aaiun al atardecer en avión desde Las Palmas. Cuando nos acercamos, a lo lejos, se ve una línea roja de tierra: es la costa casi rectilínea del Sahara. El avión desciende poco a poco, y el mar azul da paso a un mar rojizo de arena. La sobrecargo nos da la bienvenida. Al bajar del avión se puede sentir el olor característico de aquí, a desierto, a ciudad y a animales al mismo tiempo.

La entrada a El Aaiun viniendo del aeropuerto es bonita, uno puede pensar que se trata de una ciudad limpia y nueva, y, aunque si nos adentramos más en depende que zonas, nos llevaremos una decepción, hay otros barrios que no están mal.Me encanta pasear por El Aaiun viejo, construido por los españoles, donde quedan muchos de los edificios militares y civiles, y las características casas y barracones con sus cúpulas. También esta la iglesia donde todavía hay un cura y la sede de Phosbucraa, explotación minera de fosfatos, hoy parte del Grupo OCP de Marruecos… ah, casi me olvido, también esta el Parador Nacional, el zoo (aunque ya no hay casi animales), la Casa de España, el Colegio de la Paz..

En cuanto a la población, hoy día los saharauis representan aproximadamente solo un 8% , en los anos 80 eran mayoría pero mucha gente del norte de Marruecos se ha establecido aquí, funcionarios y gente que busca trabajo o montar su propio negocio, operarios, pescadores...

El Aaiun esta rodeado de dunas que nunca me canso de mirar, las temperaturas son bastante suaves casi siempre (gracias al mar, a 20 km), pero hay algunos días de verano de calor insoportable y seco con viento del Este que aqui llaman "sharguia”. Como no hay montañas, el viento sopla fuerte a menudo del norte, y al atardecer se nota fresquito, incluso en verano, así que hay que tener mucho cuidado con los catarros. Sol muy fuerte y viento frío, las casas se calientan y cuando sales te golpea el viento . A menudo el viento arrastra arena finísima consigo aquí lo llaman « lajjaj », lo que resulta un engorro, pues esta arena tan fina penetra por cualquier mínimo resquicio.

De día se nota menos movimiento pero a partir del atardecer, cuando el sol es menos fuerte, la gente se echa a la calle, mucha gente paseando y sobre todo muchos jóvenes y niños. Los cafés, las calles, las plazas las tiendas, todo se llena de gente.

Para abrir este blog quería hacer una pequeña descripción de lo que es esta ciudad de la que me he enamorado, pero que a veces también odio. Aterricé en un mundo diferente, donde lo tradicional y lo moderno conviven sin problemas, un sitio donde todavía el tiempo transcurre mas despacio, donde la gente camina sin prisas por las calles.

A continuación pongo un enlace de un video que he encontrado, que esta muy bien, muestra imágenes actuales, de la época de España y también de los anos 80 mas o menos: http://fr.youtube.com/watch?v=AFsi417t7Ns Espero que os guste.