Las panzadas de Navidad.

Para muchos la Navidad no representa más que unos cuantos días en donde comer y cenar se transforma en una pantagruélica necedad. Se trata de llenar el estómago de productos pesados, a cada cuál más grasiento y potencialmente estrangulador de arterias. Viva el aceite de oliva y la manteca de cerdo. Que el resto del año es muy largo y hay que aprovechar. Ojeando un libro sobre la historia de la cocina española, me topé el pasado viernes con una serie de menús navideños de la España de mediados del siglo veinte, en los que la materia prima era tan simple que contrasta con evidente escándalo con lo que hoy nos zampamos sin rubor. Pretéritas berzas y fibrosos cardos navarros, muchos caldos y consomes de buey y ternera, besugos por doquier, lechazo a mansalva y poco, muy poco marisco. Incluso encontré alguna coliflor. Eran las navidades del repollo. El pescado era besugo y merluza, y en las zonas más rurales de interior cordero y cochino, capón y pavo. Las familias más insolentemente ricas aún podían atreverse con algo de caza, perdiz tal vez. Pero aquella España desconocía el caviar, el salmón ahumado, el foie galo ó los bogavantes. La tripa se llenaba a base de repollos y carnaza. Mucho fuego en la chimenea y turrones jijonencos, que son orgullo patrio. No existían los dulces que nos venden hoy y que saben a todo menos a turrón del bueno. Una casa en donde se cenaba marisco ó era gallega ó su ama de casa se había vuelto loca. ¿Y las angulas?. Dicen los bilbáinos que en el bocho siempre se degustaron en la cena de Nochebuena. Falso : antes las angulas ni siquiera tenían la categoría que alcanzan hoy. Se comían crudas en cucurucho de estraza cuando uno iba a la pescadería a por el besugo de navidad. Las angulas a más de mil euros el kilo no son manjar, son más bien desverguenza.