La Rioja
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Autor: inesalfaro
Las Cataratas Victoria: Zambia y Zimbabwe
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Inés Martínez | 29-01-2018 | 11:55| 0

Las Cataratas Victoria son un auténtico espectáculo para la vista y los sentidos. Un abismo formado por la caída en picado en una sola vertical con una anchura aproximada de 1,7 km y 108 metros de alto. Desde tierra, da igual desde qué punto las veas, es imposible que la vista alcance su final ya que se trata de la catarata más larga del mundo. El gran salto africano del que caen millones de litros de agua y que los locales llaman ‘el humo que suena’ es una imagen soberbia y sobrecogedora.
Todo ello convierte el lugar en un paraje de absoluta singularidad que, ya en 1855, dejó enamorado al escocés David Livingstone, el primer europeo en recorrer y poner en el mapa las cataratas y el hombre que las bautizó con el nombre de Victoria, en honor a la monarca del Reino Unido.

¿Cuándo ir?

El nivel máximo es entre marzo y abril y se produce un aumento de cinco metros en el nivel del las aguas que pasan por la garganta. El rocío desprendido es muy denso, produciendo un arcoíris y ofreciendo una preciosa vista cuando se ve desde el aire, pero dificulta las vistas desde tierra.

El periodo de aguas bajas se extiende de agosto a enero y se encuentra en el nivel más bajo entre octubre y principios de diciembre. Apenas hay bruma y se puede apreciar la formación geológica de las cataratas en todo su esplendor.

El río Zambeze y las cataratas hacen frontera entre Zambia y Zimbabwe, y es obligado ver el salto de agua desde los dos países. Y más si, como nosotros, vas en la época seca. Es muy importante saber que en ese momento, en la parte de Zambia, apenas cae agua. Esto te permite observar la profundidad de la grieta pero, claro, como impresiona más es con agua (habrá que volver).

Cataratas Victoria- Blog 'La vida en el aire'

 

Nuestro hotel en Zambia estaba dentro del parque natural de las cataratas, solo había que cruzar un pequeño jardín, así que pudimos verlas dos veces, por la tarde, poco después de haber llegado y de habernos dado un baño en la piscina para intentar sobrellevar el insoportable calor, y otra al día siguiente al amanecer. Las mejores horas, sin duda, por la luz y porque estás completamente solo. Solo hay que pasar un control en el que firmas y pones a qué hora has entrado. Se supone que al salir debes volver a firmar, pero nosotros nos entretuvimos atontados por el paisaje y nos cerraron el acceso al hotel, así que tuvimos que dar una vuelta para regresar.

Esta es la parte de Zambia y en las fotos se ve al fondo la bruma de agua, de la parte de Zimbabwe. Como he dicho, habrá que volver, yo no me quedo sin ver esto con agua. Tiene que ser de llorar.

 

 

Cataratas Victoria- Blog La vida en el aire

 

Misma foto al atardecer y al amanecer

 

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Cataratas Victoria - Blog 'La vida en el aire'

 

Cataratas Victoria 'La vida en el aire'

 

 

 

Después de ver el amanecer en la parte de Zambia, partimos dirección a Zimbabwe en coche. Hay que pasar la frontera, donde los trámites son lentos. En la caseta de revisión de pasaportes suele haber bastante gente y no es que sean especialmente rápidos. Para pasar de Zambia a Zimbabue -o viceversa- y ver las cataratas desde ambas vertientes, hay que pagar un visado de 50 dólares. Perdimos bastante tiempo entre unas cosas y otras y llegamos a las 10 AM a la parte zimbabwense de las cataratas. Un error porque había muchísima gente. Así que recuerda, si vas, mejor estar allí en cuanto abran.
Eso sí, nada nos impidió disfrutar de esta maravilla:

Cataratas Victoria blog 'La vida en el aire'

 

Cataratas Victoria-Blog La vida en el aire

 

Cataratas Victoria-La vida en el aire

 

En esta parte no hay una única vista, sino que vas pasando por diferentes miradores desde los que ves saltos de agua a cada cual más espectacular. Por sacarle un punto positivo al hecho de que no hubiera tanta agua, apenas había bruma y eso te permite apreciar perfectamente la inmensidad del lugar y los sinuosos antojos geológicos (recuerdo que en Iguazú apenas vimos el agua por la cantidad de agua que escupe).

 

Cataratas Victoria 'La vida en el aire' blog

 

Las cataras ofrecen muchas posibilidades. Además de poder verlas desde los dos países, con dos paisajes bastante diferentes, puedes sobrevolarlas en helicóptero, hacer tirolina, rafting, pesca e incluso bañarte en la piscina del Diablo, dependiendo de la época del año en la que las visites.

Cruzar esta frontera entre Zimbabwe y Botswana es mucho más rápido y sólo pierdes unos minutos en pasar el coche y tus zapatillas por un líquido desinfectante.

 

Cataratas Victoria Blog La vida en el aire

 

Y vistas las cataratas y desinfectados los pies…. ¡dirección Botswana! No teníamos ni idea de lo que nos esperaba

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Botswana, Zambia y Zimbabwe: ruta de viaje
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Inés Martínez | 10-01-2018 | 12:54| 0

La ruta de 16 días por Botswana, Zambia y Zimbabwe comenzó con una jornada en Johanesburgo (nos venía muy bien por los vuelos), que nos permitió hacernos una ligera idea de cómo es la ciudad, inmensa y llena de contrastes. Es una muy buena idea intentar combinar el vuelo Madrid-Johanesburgo-Zambia para pasar unas cuantas horas en la capital de Sudáfrica. El vuelo fue directo desde Madrid y, lo mejor, de noche, así que ni me enteré. Habíamos leído que los trámites al llegar al aeropuerto de Johanesburgo pueden eternizarse, pero no tardamos nada, así que disfrutamos de alguna hora más por la ciudad, viendo lugares como Soweto, el Estadio Soccer City, las torres Orlando, el Hector Pietersen Memorial y o la casa de Nelson Mandela. El Museo del Apartheid es duro y con muchísima información, así que merece la pena dedicarle (al menos) un par de horas. Johanesburgo es una ciudad complicada, enorme y con una historia que nadie debe olvidar.

 

 

Qué ver en Johanesburgo- Blog 'La vida en el aire'

 

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Al día siguiente comenzó nuestra ruta con el vuelo hasta Zambia, donde íbamos a ver las Cataratas Victoria (siguiente post).
Esta es la ruta completa de viaje que hicimos nosotros pero que puede variar mucho dependiendo de la época del año en la que viajes, ya que las lluvias pueden impedir el paso en algunas zonas.

 

Una vez que llegas a Zambia debes pagar un visado de 30 dólares y si vas a pasar a Zimbabwe y volver tienes la opción de hacer un ‘visado conjunto’. Nosotros íbamos directos de Zimbabwe a Bostwana así que no hizo falta.

Lo que más puede condicionar tu ruta es, además de la época del año, tus alojamientos. Nosotros dormimos primero 6 noches en lodge/hotel, 7 en safari movil y otra más en lodge al final (además de las dos de que hicimos en vuelo). Pero, como explicaba en el anterior post, no hay nada comparable a dormir en mitad de los parques en tienda de campaña, escuchando a las hienas merodear y a los leones rugir en mitad de la noche. Pero esto lo contaré con detalle en el post dedicado al safari movil 🙂

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11 cosas que debes saber antes de ir a Botsuana, Zambia y Zimbabwe: consejos, vacunas, alojamiento, visados, ruta, cómo moverse…
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Inés Martínez | 19-11-2017 | 8:39| 0

El viaje a Tanzania en noviembre del 2011 dejó un gran poso en nosotros. Tanto que teníamos claro que íbamos a volver a África y que íbamos a volver a hacer un safari. Y cuanto más largo, mejor. Pero si Tanzania nos gustó, lo de Botsuana es bestial. La palabra que mejor puede definir un safari en ese país es sin duda ‘salvaje‘. No puedes sentirte más inmerso en la naturaleza ni disfrutar más de paisajes fascinantes. No hay forma de percibir de una forma más auténtica la soledad. Es difícil experimentar de modo más brutal lo que es buscar animales, en un entorno en el que no están especialmente acostumbrados a los humanos y en el que no eres para ellos absolutamente nada. Ni comida ni amenaza. Si no molestas, no existes.

Consejos antes de ir a Botsuana

 

Consejos antes de ir a Botsuana

 

Sinceramente, es casi imposible para mi describir lo que sientes al buscar un leopardo siguiendo sus huellas, al tomar un café a media mañana en mitad de una reserva natural con los elefantes a tan solo unos metros, al atravesar ríos rodeados de jirafas, al dormir escuchando las hienas a tu alrededor, al ver un león intentando cazar a un impala, al levantarte a las 4.30 de la madrugada con la emoción de no saber qué verás, al charlar alrededor de una hoguera bajo las estrellas sabiendo que los leones andan cerca, al ver un espectacular atardecer con hipopótamos que se confunden con el sol, al ver desde el aire el infinito paisaje del Delta del Okavango, al recorrer kilómetros y kilómetros sin cruzarte con un solo coche, población o persona…

Consejos antes de ir a Botsuana

 

Consejos antes de ir a Botsuana

 

Consejos antes de ir a Botsuana

 

Si estás pensando en ir a Botsuana (a Zambia y Zimbabwe pasamos solo a ver las Cataratas Victoria) estos son algunos de los consejos que debes tener en cuenta:

1.  No es un viaje cómodo: Sin la menor duda, compensa. Pero un viaje a Botsuana no es un viaje a Namibia ni a Tanzania. A excepción del Parque Chobe, que se encuentra muy cerca de una población, el resto de los parques del norte del país están en mitad de la nada. Y con nada me refiero a nada. Hay algunos (muy pocos) lodges en mitad de Savuti, Moremi etc pero son impagables (600 euros por persona y noche en adelante), así que la mejor opción son los safaris móviles en tienda de campaña (y, ahora que lo he vivido, no lo cambiaría por un lodge por nada del mundo). Por otro lado, los madrugones son matadores, el calor (en octubre) entre las 10 AM y las 15PM es asfixiante, haces infinitas horas de 4×4 entre baches, ríos, dunas, barrizales… que te dejan destrozado… Si buscas un viaje relajado y para descansar, olvídalo.

2. Moneda: Allí usan pulas, pero puedes pagar en dólares sin ningún problema.

3. Idioma: Los oficiales son setsuana e inglés. Dominan los dos.

4. Visado: Desde junio del 2017 hay una nueva tasa de entrada a Botsuana de 30 dólares. Pero no la están cobrando. Los trámites se realizan allí directamente (con paciencia).

5. Vacunas: No es obligatoria ninguna, pero mejor si llevas las ‘básicas’ en regla, mejor. Recomendadas: Tétanos y Fiebre Amarilla

6. Comida: Básicamente arroz, verduras, pollo o cabra. Para acompañar, una masa de maíz llamada phaletshe.

7. Cómo moverse: No tiene nada que ver con los países de alrededor. En el momento en que entras en Savuti no hay ni una sola carretera ni camino. O eres un experto conduciendo 4×4 en condiciones bastante extremas, u olvídate de ir por tu cuenta.  Hay gente que lo hace, con furgonetas que llevan la tienda de campaña en el techo, pero te enfrentas a ríos y dunas absolutamente todo el rato. Tú verás.

 

 

 

8. Alojamientos: Como he explicado arriba, hay pocos y caros. Es la apuesta turística del país, poco turismo y que se deje mucho dinero. Los safaris móviles son la mejor y más auténtica opción. Pero busca bien. Cada uno es diferente y no todos son igual de cómodos. Es muy importante elegir bien.

9. Cuándo ir: De noviembre a abril es la época de lluvias, y cuando resulta más complicado e incómodo ir, ya que  las pistas de arena son trayectos fangosos casi intransitables. Además, el calor es infernal. De mayo a septiembre es la época seca y las temperaturas son muy frías al principio de la temporada (pueden incluso bajar de cero grados en la madrugada) y se van haciendo más agradables según pasan los meses. A principios de octubre caen fuertes lluvias acompañadas de tormentas, aunque nosotros no vimos ni una nube.

Consejos antes de ir a Botsuana

 

10. Qué llevar: (para octubre) Pantalones cortos y largos, colores poco chillones, alguna sudadera más gorda (a las 4.30 de la mañana hace fresquito) toallitas húmedas (entre el calor y la arena te sientes sucio todo el día), tapones si no quieres escuchar la naturaleza por la noche, zapatillas cómodas y alguna chancla atada, protector solar, repelente de mosquitos, sombrero, gafas de sol, prismáticos, linterna frontal, pequeño botiquín… Lo básico. (Aquí tienes más detalles sobre qué subir contigo al avión para un viaje largo y consejos sanitarios antes de viajar al extranjero)

11. Cómo llegar: Lo más cómodo es buscar un vuelo directo a Johanesburgo y desde allí hacer la conexión que más te guste. Nosotros aprovechamos y pasamos un día en Johanesburgo y al día siguiente volamos a Zambia para ver las Cataratas Victoria. Luego pasamos en coche a Zimbawue y de allí también en coche a Botsuana. (Más detalles en el siguiente post, con toda la ruta del viaje).

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Isla Reunión y Mauricio (VII): Qué ver en Isla Mauricio
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Inés Martínez | 01-11-2017 | 1:46| 0

Después de 13 días en Isla Reunión decidimos que una muy buena forma de terminar aquel viaje era pasar a Isla Mauricio, a menos de una hora en avión. No es un destino que yo hubiera elegido para ir expresamente, pero ya que estábamos al lado… Y la verdad es que mereció totalmente la pena. Es una isla preciosa con muchos atractivos y en la que nos hubiéramos quedado más de los cuatro días que estuvimos. Sí. Mauricio es ese paraíso playero que todos imaginamos.

 

Isla Mauricio | Blog 'La vida en el aire'

Básicamente nos dedicamos a disfrutar de la playa, hacer snorkel, andar en bici, tomar cervecitas al sol… Totalmente diferente a los días en Reunión, con kilómetros de coche, paisajes montañosos y cascadas infinitas.

Mauricio es otro país, así que la cosa cambia bastante:

-Moneda: En Raunión el tema del dinero había sido como estar en casa, ya que la moneda es el euro. Pero en Mauricio lo que usan son Rupias.

-Visado: No es necesario para los ciudadanos españoles. Con el pasaporte es suficiente.

-Idioma: A pesar de que el idioma oficial de Isla Mauricio es el inglés, los dos idiomas más populares son el francés y el criollo. Se puede decir incluso que hay bastante gente que apenas conoce unas pocas palabras en inglés.

-Vacunas: No se necesita ninguna vacuna para viajar a Isla Mauricio, aunque siempre es recomendable llevar al día en el calendario de vacunaciones. Pero si antes de viajar a Mauricio habéis estado visitando algún país en el que la fiebre amarilla sea endémica, tendréis que estar vacunados ante esta enfermedad para poder entrar al país

-Comida: Se nota la mezcla racial y cultural de la isla, así que la oferta de platos es muy variada. Suma comida india, francesa y china y tendrás arroces picantes y especiados, carnes y vegetales preparados al curry y diferentes pescados y mariscos. Y claro, mucha fruta: papaya, mango, coco, piña, lichis o guayaba.

-Cómo moverse: No tiene nada que ver con Reunión. El tipo de turismo que se lleva en la isla es el de hotelazo de lujo y excursiones cogiditos de la mano. Alquilar un coche o una moto es posible, pero no muy cómodo y hay poca oferta. Nosotros contratamos un conductor por internet un par de días antes de llegar para que nos llevara del aeropuerto al hotel (había que cruzar toda la isla, una hora de viaje), nos acercamos al pueblo (Grand Baie) en bici y después cogimos un par de excursiones preguntando por ahí.

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– Alojamientos: Da igual cuánto busques. Es prácticamente imposible encontrar precios decentes. Mauricio vende lujo y es lo que vas a encontrar. Aunque siempre es posible dar con algún ‘chollo’ (ejem), como algún hotel con una buena oferta porque acaban de abrir o algo parecido.

– Qué ver: Islas casi vírgenes, corales, playas paradisíacas y alguna cascada. Puedes contratar las excursiones en el hotel, pero el precio se va a duplicar o triplicar. Mejor acércate a alguna población y pregunta de agencia en agencia local hasta que consigas entenderte con el vendedor y que te guste lo que te ofrece.
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– Qué hicimos nosotros: Nuestro hotel estaba en Grand Baie, así que desde allí hicimos un par de salidas en barca para ver coral. Lo tienes muy cerca. Otro día cogimos las bicis y nos acercamos al ‘centro’ y fuimos preguntando en las agencias. Queríamos visitar la isla de Cocos y fue una excursión maravillosa. Es una isla privada que pertenece a un grupo hotelero, pero lo único que hay es una preciosa casa. Puedes alquilarla para pasar la noche por unos 2.000 euros, pero si no te llega () puedes pasar el día entero por unos 100 euros. Tienes un equipo de snorquel a tu disposición, el coral a un par de brazadas, toda la comida y bebida que quieras (aunque esto es lo de menos, la verdad) y además solo se permite la entrada de un máximo de 40 personas a la isla. Así que el relax es absoluto. Termine muerta de tanto nadar.

 

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Isla Reunión y Mauricio (VI): Cilaos y la costa Oeste
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Inés Martínez | 11-07-2017 | 3:02| 0

Emocionados todavía con lo visto en el Volcán Pitón de la Fournaise, seguimos nuestro camino hacia el sur de la isla.
Entre el volcan Pintón de la Fournaise y Saint Pierre hay varias paradas que se pueden ir haciendo dependiendo del tiempo del que se disponga. Todas están en la costa y el acceso es muy sencillo, así que merece la pena dedicar media jornada a ir parando en lugares como estos:

Qué ver en Isla Reunion

 

Qué ver en Isla Reunion

 

Qué ver en Isla Reunion

 

Qué ver en Isla Reunión

 

Esta preciosa cascada es Grand Gallet, y está unos kilómetros hacia el interior. El único problema es que acceder al agua es realmente complicado.

 

Qué ver en Isla Reunion

 

Nuestro alojamiento durante los días que recorrimos el sur estaba en Saint Pierre, una agradable y ambientada ciudad con una playa preciosa (aunque con tiburones) y algún interesante edificio para ver.
Desde allí fuimos también a uno de los lugares que no te puedes perder en Isla Reunión: Cilaos. Todas las carreteras desde la costa hacia el interior de la isla son un no parar de curvas, pero lo de esta es un infierno (nos pareció la más dura, pero no habíamos subido todavía a Maido). Una hora de 400 curvas cerradas, y además en nuestro caso plagadas de coches, ya que era festivo. Pero como casi todas las carreteras en la isla, el paisaje durante todo el camino es de enamorar.
El pueblo es muy bonito, aunque quizás demasiado lleno de tiendas de souvenirs. Lo ideal allí es dar una vuelta y luego hacer alguna de las rutas (hay varias de diferentes niveles de dificultad) para subir a algún mirador, aunque lo que hace Cilaos especial es dónde está enclavado y cómo llegas hasta allí. La vista es grandiosa: dentadas montañas, barrancos profundos y bosques frondosos.

 

Qué ver en Isla Reunión-Cilaos

 

 

Qué ver en Isla Reunión-Cilaos

 

Qué ver en Isla Reunión-Cilaos

 

 

Y si te has quedado con ganas de curvas y de pasar algo de miedo al volante, puedes seguir la carretera hasta que llegues a donde ésta se acaba, Ilet a Cordes. Realmente no hay nada que ver (excepto las maravillosas visa, claro), pero los 14 kilómetros hasta allí tienen su gracia. Atención a mi importante labor como copilota: “no”, “no” “no” “ojo, eh” y risas .

 

 

Al día siguiente nos llevamos la gran decepción del viaje. Le habíamos dado muchas vueltas a si hacer el vuelo en helicóptero sobre Isla Reunión o no, ya que es caro y nadie te garantiza que vueles o que veas todo lo que hay que ver. Pero ya que estás allí… ¡Cómo no lo vas a hacer! No estuvo mal, pero pudimos ver solo dos circos, y uno de ellos muy tapado. Un poco de bajón, la verdad.

 

 

Que ver en Isla Reunión

 

Que ver en Isla Reunión

 

Que ver en Isla Reunión

 

Pero todavía nos quedaba todo el día por delante y nos esperaban las impresionantes vistas al circo de Mafate desde Le Maido.

La hora de viaje entre Saint Guilles de Hauts y Le Maido se nos hizo interminable. Las curvas son igual de cerradas que en otras carreteras, pero van mucho más seguidas y no hay paisaje que ver, ya que discurre ascendiendo un bosque. Pero claro, llegas y ves esto…

 

Que ver en Isla Reunión

 

Y con estas vistas terminó nuestro recorrido por Isla Reunión, pero… ¡Nos quedaba Isla Mauricio!

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Sobre el autor Inés Martínez
Periodista de larioja.com. Loca por los viajes. Cualquier destino del mapa me parece perfecto. En este blog podrás leer consejos para viajar, cómo preparar un viaje por tu cuenta, destinos que merecen la pena, hoteles, vuelos, rutas, mapas, propuestas...     Tengo otro blog sobre redes sociales llamado Twitterlandia. Puedes seguirme en Instagram @inesimar y en Twitter en @inesimar