Especie en vías de extinción

Manuel, ya en muchas de tus entregas te has referido a la "caída" de Burdeos en tus preferencias vínicas, tus razones has de tener, siempre has mencionado que lo primero pudiste probar es Chateau Lafite, Lafite sigue siendo lo que era antes, todos los Premier Grand Cru Classé siguen siendo lo de antes, que ha pasado con ellos? los Margaux, los Haut Brion, Los Latour, etc...
Y algo que se me viene a la cabeza, Qué es lo que hace terriblemente abobinable en la mano de Michel Rolland??? y vuelvo a lo mismo, que significa un vino de verdad? independientemente que tenga diferentes gustos en las personas, a que se le puede llamar un vino íntegro, sin maquillajes, que carácterísticas deben tener, sabes yo sin tener muchas veces la película muy clara sobre la teoría, al beber me doy cuenta si un vino es más íntegro y puro que otro, pero hablando en tus términos y palabras, que es para ti un vino que valga la pena y otro que no?.

El martes discutía en el stand de Murrieta en Iberwine sobre su Capellanía, vino que ha sustituido al viejo dorado. Por lo visto se vendía en un 80% fuera de España y eso era un problema para la bodega, por lo que lo han tenido que "actualizar" y "mejorar"... en fin, uno menos. Un saludo Manuel.

Manuel,

A mi mismo se me había pasado la noticia de la venta de Poujeaux mientras hablaba de Hugh Johnson :-)

Demos el beneficio de la duda a los nuevos propietarios. Sería una pena que Poujeaux se cayera de ese grupo de vinos de Burdeos que siendo deliciosos a la vez se han mantenido en precios accesibles. Pienso a la vez en Cantemerle, que describes en tu artículo, o en Sociando-Mallet.

Leeremos con atención tu Manifiesto "revisited"

Saludos.

A ver, recapitulemos lo dicho a través de los últimos siete años de expresarme sobre vino en español...

1. Vino de verdad es aquel que es producto de una elaboración no intervencionista, que prescinde de medidas intrusivas, maquillaje añadido o manipulación para lograr un "perfil" de aromas y sabores determinado por factores externos a la tierra, la variedad y las tradiciones vinícolas de la zona vinícola en cuestión. Productos vínicos que dependen de hipermaduración, hiperextracciones, tratamientos físico-químicos a la hora de la fermentación para potenciar aromas y sabores no necesariamente propios de X o Y variedad, tratamientos físico-químicos para "corregir" desequilibrios incurridos durante el proceso de la antedicha hipermaduración, utilización del roble no como vehiculo semineutral de crianza sino como aditivo de aroma y sabor--ese tipo de productos los considero la antítesis de VINO DE VERDAD. Si no me entiendes, piensa en pechos operados y rellenados con silicona versus pechos naturales...:-)

2. Mi problema con Michel Rolland es que su especialidad es manipular el vino para hacerlo caber dentor de un perfil no necesariamente compatible con los terroirs de donde proceden los vinos que trabaja. En la última década no le perdono lo que les ha hecho a dos de mis vinos favoritos de Burdeos, el anteriormente mencionado Léoville-Poyferré en Saint-Julien y el Château Pape-Clément en Graves. Ambos eran vinos expresivos de su terroir, elegantes, recots y muy longevos, pero a partir de la añada 1998 experimentaron cambios radicales. Ambos eran sospechosamente accesibles muy temprano y ahora se han ido descoyuntando de una forma que hubiera sido impensabel en sus antecesores. Si quieres, para mí Rolland es sinónimo de la antiverdad en el vino.

3. ¿Qué ha pasado con vinos como Lafite, Margaux, Latour y Haut-Brion (Mouton nunca ha sido ssanto de mi devoci´øn, por eso no lo cuento)? Para comenzar, ¿sería realista y justo recomendar a alguien que me pregunta por Burdeos que se meta a comprar vinos que se venden a más de US$1000 la botella? Porque te invito a buscar en Wine Searcher o en la base de datos que quieras los precios de los 2005, a ver lo que encuentras... Medias botellas a US$600, 75 cl. a US$1000. Ante precios así, automáticamente se realinean las prioridades. Esos vinos dejan de ser una posibilidad para el común de la gente o se convierten en un exceso que raya en lo irresponsable y ridículo. Y digamos que sabiendo lo que yo pagué cuando era un enófilo novato por Margaux, Lafite, Haut-Brion y Latour de los setentas y primeros ochentas, se me hace intolerable considerar US$1000 la botella como merecido o merecible por nadie. Al menos Pétrus en Pomerol podía acogerse a que hay demanda tremenda y muy poca oferta, pero los del Médoc no tienen esa excusa.

Ahí mi primera queja, que hace reduntantes todas las demás pequeñas objeciones que me he formulado probando, por ejemplo, Lafite y Margaux en los últimos años.

A ver si puedo dekarte clara la base de mi posición en un par de líneas: Burdeos ha muerto casi totalmente para mí por haberse olvidado de sus terruños e intentar producir cabernets y merlots de Napa. Añaden insulto a la injuria (para apropiar una expresión inglesa) con la rampante especulación que se trae el sector. ¿Qué podemos querer de semejante entidad de mercado?

A tu pregunta clave: Para mí un vino vale la pena cuando me habla de su origen, cuando su belleza es esencial, no forzada. Recuerda aquel post en los inicios de este blog sobre el bierzo sin roble de Dominio de Tares; citaba a Sabina con lo de "vestirla era peor que amortajarla..." Pues así con el vino que vive, que palpita, que me meustra las tensiones de un carácter. Para mí eso vale la pena. El resto lo pongo a la misma altura que la Coca-Cola. Claro, me ofende como nunca me ofendería la Coca-Cola, que es un producto abiertamente químico e industrial, por pretender ese producto vínico bañarse de romanticismo y mística. Es que no me gusta la hipocresía...

M.

Olaf,

Los caminos de los señores de Contabilidad y Marketing son misteriosos...:-)

(Vamos, que los de Murrieta no son lso únicos en hacer esas "actalizaciones" tan extrañas de vinos exitosos...)

M.

SV,

¿Has probado Clos Fourtet o Léoville-Poyferré recientemente y de las últimas añadas? Por si aún así no entiendes lo poco dadivoso que me he vuelto con el "beneficio de la duda", te remito a esta nota mía de no hace mucho:

http://blogs.larioja.com/otrabotella/2007/9/13/iberoamerica-cata-4-de-malas-companias

Need I say more?

Claro, queda, como dijera originalmente, un puñado de direcciones a las que acudir buscando burdeos interesantes a precios más o menos asequibles. Están las que dices. Y Château d'Issan en Margaux, La Magdelaine y Figeac en Saint-Émilion, VCC en Pomerol... También, hablando de Cantemerle, otro Haut-Médoc muy decente es Moulin de Tricot.

Me hubiera animado a decir que aunque nos hayan cambiado a Léoville-Poyferré, tenemos aún a Léoville-Barton, pero ¿has visot lso precios recientes? Cuando andaba por US$30-35 la botella me parecía irresistible. Ahora, a más de $120 la botella en muchos sitios, me lo pienso no dos, sino diez veces.

Lo de declarar "la muerte de Burdeos" no es que me satisfaga. Claro, muchos otrora extraordinarios vinos ahora son bazofia californicado-parkerista, por lo que sí, en mi libro han muerto. Pero más alarmante aún es el divorcio de la realidad que experimenta casi la región entera, incluyendo a muchos de los aún buenos con los malos.

Y lo de Hugh Johnson... Los medios hoy día tienen esa rara desvirtud. Habla alguna "gran figura", sin importar la verdadera relevancia de lo que diga, siempre y cuando sea mínimamente controvertido, y automáticamente quedan obviadas veinte noticias legítimas que deben darnos mucho mayor comida para la sesera que esa obviedad tan tonta de que "la añada no importa". ¡Pues claro que no importa, Mr. Johnson, si se limita Vd. al mercado de los vinos industriales, traficados, spoofulizados, puntillistas, tecnologizados, etc.! Pero importa en un montón de lugares del mundo aún, mientras quede gente que respeta el viñedo, la vid y el vino más que lo que digan los "focus groups" y lo que quieran los accionistas...

Me voy a seguir puliendo el manifiesto. Viene tánico.

M.

Con respecto a Murrieta, lo que más me sorprende, es que cuando hace ya casi un par de años hablé con la bodega (¿Miriam?), me aseguraba que el cambio en su vino blanco obedecía a un intención clara de volver a los orígenes del mismo, tanto en el tipo de uva utilizado como en la vinificación/crianza... :-( Saludos. Jose.

Bien Manuel, tu explicación y razones que me das están más que claras, pero por que??? que pasó con esa idea de los vinos de Burdeos como eran en los 70 - 80, en que momento gran parte de la industria se dio el vuelco a hacer robots de vinos, hechos a la configuración de quien???? por que me imagino que la muchedumbre pide esa clase de vinos o es que el gusto va marcado por ahi? difícil situación, ya que así como tu tienes tus ideas claras sobre Rolland y Parker hay gente que los idolatra, los sigue y mastican su filosofía de los vinos, pero en todo caso comulgo tu idea y en tu manifiesto Cambloriano el recetario va más cargado...

Tu ejemplo de los pechos está muy bueno.

Obviamente, mi explicación solamente roza la superficie de los problemas que veo en Burdeos hoy día. Una grandísima cantidad de las bodegas de la región han cambiado su estilo y probablemente den razones distintas para haberlo hecho. Los primeros en cambair de estilo lo hicieron al contratar al Prof. Peynaud como consultor. Luego vino Parker y muchos se dieron cuenta de que buenas notas suyas provocaban grandes ventas, por lo que procuraron hacer sus vinos para complacer al gran gurú norteamericano. Rolland aparece como gran facilitador de esto, introduciendo técnicas que facilitan ganar puntos. Claro, hay muchos otros personajes envueltos en todo esto. No podemos dejar de considerar la influencia de los famoss garagistes, con su estilo superpotente y enmaderado que tanto gusta a los críticos norteamericanos más poderosos.

Algo a pensarse, hablando como estaba SobreVino del comentario de Hugh Johnson sobre si las añadas ya no importan... Parker hizo su fama alabando a 1982 como "la mejor añada de la historia de Burdeos". Para bien o para mal, de ahí saló al estrellato y el 82 (aunque los años hayan dado pruebas de que el juicio de Parker quizás no era tan certero como muchos creyeron) se convirtió en el paradigma de la "añada excleente" en la región. Fue una añada hipermadura, "californiana" en espíritu. Y eso es lo que se ha venido buscando desde entonces. Es ahí, en una añada de vinos hipermaduros y golosos, pero no necesariamente estructurados para envejecer bellamente, donde está la vara sobre la cual hay que saltar.

También hay que considerar la consolidaci´øn corporativa de muchas propiedades en Burdeos. Conglomerados franceses o internacionales del lujo se compran marcas legendarias y se sienten en la oblgación de "potenciar" el producto de lujo que antes hubiera, quizás hasta "actualizándolo".

Te puedo recomendar libros enteros sobre este proceso, si tienes tiempo y ganas de enterarte. Yo, por mi parte, cuando digo que un antiguo favorito ha cambiado su estilo, no lo digo a la ligera. Usualmente tengo muchas botellas viejas probadas de esa marca y a partir de ellas formulo mi opinión. Viendo lo que es Léoville-Poyferré con el régimen de Rolland y comparándolo con lo que era en los cuarentas, cincuentas, sesentas, setentas y ochentas, me erizo... Igual Pape-Clément. Comparo las añadas más recientes a lo que era ese vino de joven en los setentas y ochentas y no hay conexión.

Claro, todo esto ni u ni fa, al final, siendo los precios lo que son. Burdeos, como sugerí antes, hace rato que dejó hecha polvo la barrera de lo realista. Si "la muchedumbre pide esa clase de vinos", pues, no creo que la "muchedumbre", a menos que esté compuesta por individuos con muchísimo dinero, pueda beberse esa clase de vinos.

M.

Olaf y Jose,

No puedo comentar sobre el Capellanía de Murrieta, aunque me extrañaría mucho que fueran en una dirección "tradicionalista", dadas las tendencias que han venido exhibiendo con los tintos. No sé... Hice una búsqueda en Wine Searcher Pro y no me sale ninguna referencia en EEUU. En cambio, veo que aparece, fuera de España, en tiendas del Reino Unido y Alemania.

Ví en el blog de Iñaki sus notas acerca de los vinos que probó en el stand de Murrieta en Iberwine. Curioso... Yo, por mi parte, dejé de comprar vinos de esa casa con la añada del 94. Digamos que movimientos estilísticos que noté me hicieron ir perdiendo el entusiasmo y un Dalmauem dió el tiro de gracia. ¡Ah, pero si pudieran volverme con algo como el Castillo de Ygay 34!

M.

Por cierto, Sebastián, que mis ideas sobre Parker y Rolland no están nada claras. Los veo detrás de muchas de las cosas que considero negativas en el mundo del vino actual, pero alguien seguro dirá que eso es cosa mía.

Curiosamente, pre-investigando un post futuro de este blog sobre la cuestionable "exposé" de Parker hecha por su ex-asociada Hanna Agostini (me estoy leyendo el libro actualmente), dí con una noticia interesante en decanter.com, a la que alguien respondía muy certeramente diciendo que las revistas de vino, en términos de su obsesión con ciertos personajes, debían cuidarse de convertirse en una especie de "¡Hola!"

Cuando yo me metí de verdad en esot del vino, hace un par de décadas (la mitad de mi vida, carajo, porque cumplo cuarenta pronto), hablaba uno primariamente de los vinos y no de la gente que había detrás. Hoy día la cosa parece haberse invertido y hay demasiada gente detrás de lo que parecería ser un solo itpo de vino. Voy a hojear mi libro favorito del gran André Simon, a ver cuanta gente menciona... Y mira que "Vintage-Wise", publicado en 1945, me enseñó mucho...

M.

Manuel,

Pues no he probado Clos Fourtet o Léoville-Poyferré de las últimas añadas. Intento comprar en Burdeos en dirección segura, para no salir escaldado.

Es santa verdad lo que dices sobre Léoville-Barton. Lo hablaba hace unos días con conocidos. Tengo compradas, hace alrededor de 2 años, botellas de Léoville-Barton de añadas a partir de 1996 hasta 1999. Me costaron alkrededor de 40 euros. Esas mismas botellas no las encuentras fácilmente por debajo de 100 euros actualmente. ¡2,5 veces en 2 años! Conste que Anthony Barton es de las personas que más prudentemente ha manejado el precio del vino en Burdeos, manteniendose en niveles notablemente inferiores a los de sus vecinos, que se han lanzado a una loca carrera de alza de precios. Pero una vez en el mercado, el tema se descontrola.

Una penita, porque a esos precios tampoco me los podré seguir permitiendo.

Afortunadamente ¡hay tantas zonas maravillosas en las que descubrir vinos excepcionales a precios razonables!

Saludos.

Interesante trama que da para varios debates a varias bandas, como el billar. Respecto a lo de Murrieta...pues solamente me gustó plenamente el Ygay del 78 dentro de lo que pude probar. Pero el que daban a probar a la inmensa mayoría era el 98...y por los comentarios que se oían debía de ser un gran vino. Es que esto de gran vino es tan subjetivo...

De Burdeos, coincido con vuestras casas interesantes (Cantemerle-aparte que el Château es precioso-, Sociando, Poujeaux, me suelen gustar los Domaine de Chevalier, Giscours...)

Y ayer descubrí algo tremendo...de otra zona que está entrando también en terrenos un tanto fangosos y pantanosos y que conviene ir con cuidado a ciertas casas, y que ya os diré. Ayer bebimos vendimia, se masticaba la primariedad de la uva, eran 2005.

SV,

Lo bonito del caso es que el otro día, en una tienda famosa de acá del centro de Manhattan, pregunté a un vendedor si él entendía que los precios de la mayor parte de la extensa selección de burdeos que ofrecían estaban justificados. Las vueltas que dió tratando de explicarme el fenómeno fueron admirables. Primero dijo lo de la oferta y la demanda, a la que yo repliqué que la demanda, pues, no me parecía que estuviera tan desmandadap ,ues ellos continúan teniendo inventario en sus estanterías y en su catálogo. A lo que respondió que ellos tenían una "posición privilegiada" y tenían bastante inventario, pero que "el mercado" dictaba esos precios.

Y yo: "La especulación por partes múltiples, dirás..."

Y él: "También tienes que considerar la tasa del euro, que nos pone en seria desventaja..."

Yo: "Está al uno-cuarentaypico". Eso no justifica un alza de un 300 a 1000% en los precios."

El: "Y sin embargo, tienen su clientela estos vinos".

Yo: "Buenos, estamos en unz zona de gente con muchísimo dinero y grandes firmas bancarias y cirujanos plásticos, o sea que me imagino que pasarán el vino a gastos y no ha pasao ná..."

El: "Será..."

Y así seguimos un rato.

Alguien debiera investigar y escribir un tratado sobre la "democratización del vino, 1987-2007". Hay madera sociol´øgico-económica a montones.

M.

Ah, se me olvidaba... Iba a decirles que a veces la industria, en sus descabelladas justificaciones de los precios actuales de los vinos, tiende a parecérseme un poco a la administración Bush, Jr. poniendo motivos para la guerra de Irak.

M.