Continúa el remate...

Me pregunto como será mi bebienda doméstica durante los primeros meses en Santo Domingo, comprando a nivel de la oferta local… Puedo imaginar muchas botellas de La Rioja Alta, alguno que otro Riscal, disgustos chilenos, algún atrevimiento argentino, alguna incursión a la bodega familiar; pero lo que sí es seguro es que no será nada ni remotamente parecido a esta última semana de marzo en Nueva York.

Continúo abriendo botellas y más botellas para eliminar un poquito de inventario y no tener que dejar tanto atrás aquí en Manhattan. Algunos de los que me llevo “puestos…”

Didier Dagueneau, “En Chailloux”, Pouilly Fumé 2000: En revancha por la botella corchada de la semana pasada, abro otra. De todos modos, como que la añada no amerita mucha guarda y hay que aclarar inventario, así que se va la segunda… Interesante nariz, en la medida en que da un golpetazo de aceite bronceador Banana Boat pero no resulta empalagosa o particularmente molesta. Hay un buen fondo de manzana, limón, toronja y, sobre todo, una mineralidad fina. También hay acentos de hierbas de cocina secas que añaden interés. Cremoso en boca, aunque no voluptuoso. Buena intensidad frutal y estructura. Largo, fresco y con una mordidita acídica sabrosa. Es lo que aspirarían ser muchos sauvignons americanos o neozelandeses que he tenido que probar si sus creadores entendieran lo que es en verdad estructura.

Antichi Vingeti di Cantalupo, “Collis Breclemae”, Ghemme 1996: Cada día me cautiva más el norte de Piamonte. Este tinto elegante y perfectamente enfocado es un perfecto ejemplo de por qué. Perfumado. Frambuesa, agua de rosas, malagueta, cereza negra, heno, té negro, cereza negra, chocolate amargo, una nota de anís y algo que me recuerda a aceituna negra, todo realzado por un sutil deje volátil que levanta el tono. Cuerpo medio en boca, con los aromas traducidos en sabores. Firme y tánico, pero a la vez envuelve la boca completamente en una rica jugosidad. Posgusto largo que apritea gradualmente. Muy joven aún.

Dominio de Tares, Mencía “Albares”, Bierzo 2004: Merecedor de uno de mis premios El Botellazo™ el año pasado por atreverse a ser mencía sin nada de roble, decido probar otra, a ver si sigue a la altura de las circunstancias que marcaran las primeras tres que probé. La verdad es que por un momento me hace dudar, pues recién abierta la botella un pestazo reductivo a ajo pasado me repele. Con el aire va pasando, pero decidimos abrir otra cosa con el churrasco que hice para la cena. Me deja con la duda, pues es algo que no noté en ejemplos anteriores del mismo vino comprados al mismo tiempo.

Las impresiones a continuación son de dos horas después de abierta la botella: Huele a cuero, tomillo seco, tierra negra, canela, cereza, ciruela roja y salvia. Sigue redolente a reducción sulfídica, aunque ya la cosa se ha ido a un segundo plano y la pestecita es menos de ajo viejo que de pedo discreto. Cuerpo medio en boca, con buena fruta y elementos térreos añadiendo interés en el posgusto, dulce con un centrito de agradable amargor. Una pena la peste que al final acaba estropeando el todo. Una de cuator botellas que echa una sombra sobre las demás, me temo.

Michel Niellon, Chassagne-Montrachet 2000: Josie me había dicho que estaba bueno de rieslings por un tiempo, que le abriera una serie de blancos distintos, porque necesita recalibrar su paladar en otros registros. Y yo, uqe soy tan complaciente, abrí esto. Delicioso aroma de turrón de almendra, miel, liriosmandarina, cúrcuma, anís y tiza triturada. Una nariz a la vez delicada y cálida, de perfecta intensidad. Especiado en boca, con almendra, melocotón blanco, naranja y mineralidad. Jugoso y sedoso todo el camino. Excelente persistencia, con muy buena estructura. Muy, muy bonito y en un buen momento de consumo, especialmente con media horita de decantado.

Gunderloch, Riesling Kabinett “Jean-Baptiste”, Rheinhessen 2002: Poseedor de uno de los tapones de rosca más chipichape que he visto en buen tiempo, más digno de una botella de alcoholado etílico de marca genérica que de un buen riesling. Una maravilla que esté como está, la verdad… Aromas vivarachos de melocotón, mandarina, maíz en crema, flores blancas y minerales. En boca es casi seco, más un vin tendre que un semidulce. Suculento, cítrico y floral. Muy buena estructura y persistencia. Quizás hubiese podido envejecer bonito, pero con ese tapón, la verdad es que no me atrevía a esperarlo.

Alfred Gino Bertolla-Domaine du Granit, Moulin-à-Vent 2002: Honestamente, no sé qué hacen ciertas botellas en mi bodega. Probé de esto una botella hace unos años, cuando salió al mercado, y me pareció un vinito rústico, sin mucho que lo recomendase más allá de una cierta pureza paisana. De verdad que no recordaba tener otra botella guardada, pero así era. Y sigue siendo el mismo vinito rusticón y un tanto áspero de trato de la primera vez. Eso sí, los aromas se hanido definiendo y definiendo, dando detalle. Ahora hay cereza, frambuesa y grosella negras, arándano, arbusto, alcaravea, un dejecillo de chile y una mineralidad muy profunda.Austero y muy tánico en boca. El posgusto es largo y de refrescante acidez, con abundante fruta. Con un cassoulet mejora un poco, pero no me acaba de ser un vino cómodo.

Clos Roche Blanche, Pineau d’Aunis Rosé, Touraine 2004: Como la décima botella de esto que pruebo desde que salió al mercado. Lo digo porque tenía una caja. Ha llegado a un punto de consumo muy, muy amable. En vez de los aspectos herbáceos de su vida temprana, ahora hay algo como de nueces especiadas sobre fresas frescas y melocotób que lo hace sumamente atractivo. Mucha mineralidad también. Las hierbas, si uno olisquea a conciencia, siguen ahí, pero mucho más de fondo. Jugoso, resuelto y delicioso. Lo que me queda caerá pronto, muy pronto.

Claude Courtois, Romorantin “Les Cailloux du Paradis”, Vin de Table Français NV: Según la marquita que puse en la etiqueta, éste, aunque designado como “NV” corresponde a 1999 en su vasta mayoría, según me informó gente que sabe de esas cosas. Otro para mi adorada esposa en la ocasión de su recalibraje de paladar. Abre con una leve nota oxidativa que da paso a lso exuberantes aromas de un romorantin joven. Tamarindo, toronja, rosas, lavanda, comino, avellana cruda y tremenda mineralidad. Exótico, provocador y opulento huele… Alto de tono. Los aromas saltan de la copa y, con aire, surge algo peculiar, pero para nada desagradable, de aceitunas verdes en salmuera. Amplio y potente en boca, interesante. Al exotismo frutal se unen notas salinas. Larguísimo, con tremenda estructura. Me hace la boca agua transcribir la nota.

Thomas-Labaille, “Cuvée Buster”, Les Monts Damnés, Chavignol, Sancerre 2001: Una nota en dos partes. Recién abierto está compacto, potente, con aromas y sabores florales, cítricos y de fruta de hueso y abundante mineralidad. Tremendamente concentrado, con un brillante, pulsante núcleo acídico-mineral y, aunque es perfectamente seco, una notita melosa que desemboca en algo que parecería botritis. Tras 72 horas en mi nevera el nudo se ha soltado y los aromas y sabores se definen perfectamente: En la nariz hay albaricoque, toronja blanca, cáscara de limón, naranja, maíz, rocas y eso que me hacía pensar en botritis, que bien puede serla. Un blanco poderoso, de amplias carnes, con sabores de albaricoque y mandarina y un fondo mineral al que le gustaría ser protagonista. Largo, con una cierta salinidad al final. Tremendo, pero sólo verdaderamente tremendo tras tres días abierto, o sea que le hace falta tiempo.

Thomas-Labaille, Les Monts Damnés, Chavignol, Sancerre 2001: Tremendamente mineral, con un airecito medicinal. Completamente seco y francamente austero, lo que sorprende después del derroche de opulencia del “Cuvée Buster”. Una notita exótica en los cítricos que te ocupan la boca. Firme, apretado y con mucho nervio. Un bebé.

Weingut Johannishof, Riesling Spätlese “Johannisberger Klaus”, Rheingau 1992: Creo que ésta es la tercera botella de este vino de la que les hablo en este blog. Compré un lote de saludable tamaño a muy buen precio hace un año y pico en una tienda vecina, porque lo recomendaba un vendedor de confianza, y me salió muy grato. Diesel, toronja, limón, fruta de pan y sutiles notas florales. Abocado en boca, con acidez cortante. Buena fruta, aunque no es especialmente complejo o profundo. Muy bebible. En un buen momento de consumo. Largo y sabroso.

Jakoby-Mathy, Riesling Kabinett “Kinheimer Rosenberg”, Mosel-Saar-Ruwer 2002: Huele inicialmente a orilla de río. De hecho, por un momento en ese olor a piedras mojadas con musgo hay algo que me hace pensar en TCA, pero se resuelve rápidamente y lo que queda es una impresión de mineralidad junto a algo de bosque. El resto de la nariz tiene pino, una notita sutil de canela, toronja rosa, naranja y albaricoque. Lo mismo en boca más o menos, con ligero dulzor y acidez marcada. Excelente estructura, de hecho. Fresco y jovencito. Largo. Al final se aprieta un poco. Excelente con sashimi variado.

Marqués de Vitoria, Reserva, Rioja 1995: Botella huérfana en una Eurocave que sale a cumplir… Tostados, chocolate oscuro, comino, crne ahumada, arándano seco y cereza en una nariz compacta cuyos dulzores hacen pensar en melocotón. De fondo hay una ligera notilla fecal. En boca es mucho más sencillo que lo que prometía la nariz. Jugoso, con fruta sorprendentemente fresca, pero más bien simplón. Carnoso, con acidez marginal y taninos ya resueltos. Posgusto medio y algo trivial. Josie, con su característica economía verbal, declara: “Se puede tomar, pero es vulgarón.”

Eric Texier, “Vaison-La Romaine”, Côtes du Rhône 2000: Uno de esos experimentos míos “a ver qué pasa”. El tapón es sintético. El vino, recién llegado a nuestro mercado, me pareció de suficiente estructura como para durar más de lo que supuestamente permiten tales tapones. Decidí hacer una prueba, a ver si el tapón o el vino me daban una sorpresa positiva. Está ya de capa caída, pero, a decir verdad, sorprendentemente vivo aún. Balsámicos, borra de café, té negro, carne curada, menta, cardo, violetas, fruta que se derrite rápidamente… Ligeor en boca, ya un tanto descarnado. Su mejor momento ya pasó, pero no me esperaba que estuviese aún así de disfrutable en su cansancio.

Giuseppe Mascarello, “Santo Stefano di Perno”, Dolcetto d’Alba 2005: Porque es lo que me gusta con una buena pizza de pepperoni, porque no tenía ganas de cocinar el domingo por la noche, y porque precisamente pizza de pepperoni fue lo que pedimos a la esquina, tocaba este dolcetto. Huele a cocoa, cereza negra, arándano y frambuesa negra, anís, algo floral y un toquecito balsámico. Un vinito llevadero. Vivaz, con abundante fruta negra, buen acidez y taninos masticables en boca. Buen largo.

Quince botellucas, sin ninguna corchada o estropeada por calor. Eso debe ser un logro de algún tipo, Maravillas… Para que no se diga que tengo abandonado el departamento auditivo de este blog, algo de musiquilla les pongo, de lo que más he estado escuchando últimamente:

Otro disco

Fito Páez, Rodolfo (Sony BMG)

Se me había olvidado que Fito Páez era el autor de una de las letras que más tarareo cuando alguna gente me habla de “enofilia” y responde a mis preguntas sobre lo que lee para informarse de vinos con el nombre de alguna revista vendepuntos. ¿La letra paezana? Pues “Blablablablabláaa, bla, blaaaaaa, llueve sobre mojadoooo…” Pero de eso no es de lo que va Rodolfo. Este es un disco muy particular. Fito con piano, puro y duro. Las canciones son de un minimalismo sublime. Cuando Fito se va a su registro lírico más lúdico-irónico, por momentos me parece un perfecto tributo blanco y popargentínico manerista a mi adoradísimo Bola de Nieve. Un excelente álbum para este momento en mi vida. Aquí un clip particularmente bonito: