Una semana movidita 1: En casa...

Otra semana ha pasado. Me quedan dos semanas más en Nueva York y pienso aprovecharlas. Tengo muchas cosas que contar ya y tendré muchas más… Comencemos por vino:

Domaine de Bellivière, “Vieilles Vignes Éparsées”, Coteaux du Loir 2000: Están los 2000 que hacen orilla en La otra botella en los últimos tiempos. Lo accesibles que han estado los vinos de regiones diversas que he probado me han generado la hipótesis de que va y la añada es, en general, de disfrute a corto plazo. Y voy probando de todas partes cositas... En este caso hablamos de un melocotón perfecto con alma de granito puro. Pero lo bonito es que en la boca ese melocotón granítico explora con reverberaciones de toronja y naranja. Compacto, concentrado, muy bien delineado en lo que muestra en boca, aunque en realidad por el momento eso no es tanto. Aprieta fuerte en el paladar medio, dejando un nervio pulsante de cítricos y mineralidad a manera de final.

François Chidaine, “Les Bournais”, Montlouis-sur-Loir 2004: Otras añadas de este vino me han enseñado a esperarlo mucho más dulce, pero el 2004 es casi enteramente seco. Tremendo ataque frutal de melocotón, albaricoque y naranja que se manifiestan opulentos, pero con dulzor solamente marginal. Luego viene la onda calcárea, que hace vibrar la superficie. Es un vino que se siente aterciopelado y mullido al paladar, pero en cuyo centro hay una estructura firme, apretada, de pura piedra. Excelente acidez. Jugoso, profundo, larguísimo. Sorprende que esté tan accesible ahora mismo.

Boyer-Martenont, “Charmes”, Meursault 1er Cru 2000: Siguen sorprendiendo los borgoñas del 2000 por lo accesibles. Esto es positivo si uno es de los de placeres instantáneos y negativo si uno quiere vinos que evolucionen bellamente con la guarda. Aromas de avellana, crema, pepas de girasol, cera, piña verde, jazmín, limón, toronja, caliza... Una nariz nicialmente un tanto frívola, pero que luego muestra cierta complejidad y se va haciendo más firme. Cremoso en boca, con piña justita de madurez, kumquat, vainilla, toronja y una profunda mineralidad. Aprieta un poco en el posgusto. Notas de nueces tostadas. Muy largo, con excelente acidez.

Müller-Catoir, Riesling Kabinett “Haardter Burgergarten”, Pfalz 2000: Dominado por una mineralidad muy poderosa ahora mismo. Huele a rocas mojadas con musgo encima. Por momentos esto me hace pensar que la botella pudiese estar muy, muy, muy, muy sutilmente corchada. Pero no. Hay detrás de ese aspecto de musgo mucha fruta sin complejos, pura y dulce. Un golpecito de hidrocarburo, luego pino, luego piña madura, albaricoque y toronja blanca. Todavía primario. Al paladar, abocadito, con fruta opulenta y acidez cortante. Largo, se va revelando capa por capa frutal y mineral.

Clos Roche Blanche, “La Closerie”, Touraine 2001: Un coupage de cabernet franc, côt y gamay criado en barricas pequeñas (que asumo son de roble bastante neutro, pues no se le nota particularmente madera) durante dos años, según me informa Joe Dressner, su importador a estas partes. Comienza engannoso, de hilvane suave, térreo en la nariz, con notitas de caballo sudado y algún aspecto herbáceo sobre sobre cereza y arándano. Pero la nariz con el aire va haciéndose más y más austera, en vez de soltarse. Muy puro en boca. También tánico de forma bastante radical. Compacto, vital, con excelente fruta. Muy apretado. Entre los taninazos del posgusto hay considerable mineralidad.

Clos du Tue-Boeuf, “Le Brin de Chèvre”, Touraine 2002: A ver en qué está después de dos o tres añitos guardado este blanco de menu pineau de los hermanos Puzelat... Bonita nariz, muy mineral, con elementos de gardenia y pera y un peculiar subtexto de piña verde y cardamomo. Jugoso en boca, con la mineralidad caliza posándosete en el centro de la lengua suavemente y dejándote caer pera dulce y cítricos exóticos por los lados. Sabrosas notas salinas y un cierto aspecto de savia entre fruta dulce y suculenta en un posgusto largo y firme.

Château d’Oupia, Minervois 2000: Este espacio hace honor a sus ídolos, y el gran André Iché definitivamente era y seguirá siempre siendo uno de ellos. Saco una botella del lotecito que me queda de su Oupia 2000 (comprado por siete dólares) y está maravilloso. Una nariz térrea, cárnica, especiada, con fruta muy pura. Ciruela roja, cereza, frambuesa negra, con notas de rosa desecada y lavanda, jengibre y salsa shoyu. En boca tiene muy buen cuerpo, pero sin ser pesado. Es un buen tinto provenzal con fruta madura y mucho terruño, que prescinde de las banalidades bombásticas que impresionan a los críticos de hoy. Carnoso, redondeado, pero con un corazón tánico poderoso. Posgusto largo, frutal y térreo. Un placer verdadero.

Raymond Quénard, Mondeuse, Chignin, Vin de Savoie 2004: Botella abierta por error para una pasta a la crema con salmón ahumado. Sin fijarme, lo agarré de la Eurocave, donde estaba entre un hatajo de blancos del mismo productor. Ya le había sacado el corcho cuando ví en la etiqueta lo de “Mondeuse”. Pasa cuando uno anda estresado y hace las cosas volando. En fin, que la combinación no era la mejor, pero tampoco estuvo tan mal. Un tinto ligero, grácil y perfumado, con frutas rojas frescas y puras de entre las que salen notas de sotobosque, turba y especias. Limpio y apretadito en boca, con mucha frescura. Jugoso y sabroso. Largo, con dejes de violetas y pimienta en el posgusto mineralísimo.

Nicolas Joly, “Clos de la Coulée de Serrant”, Savennières-Coulée de Serrant 1996: Tenía de visita a un buen amigo con una cierta obsesión por la fama de los vinos que bebe. Llevo años tratando de disuadirlo de esta proclividad a valorar el que el nombre de un vino se asocie a puntos, prestigio artificial de arrivistas y “rebeldes” ficticios, etc. Pero nada, que soy así de complaciente y siempre le sirvo cosas en sus meteóricas visitas cuya etiqueta, historia o puntaje pueda reconocer. Esto a veces me brinda ocasión de salir de un poco de inventario... En fin, que se me antojó, por haber tenido una experiencia sumamente grata con un savennières 96 un par de noches antes, abrir esto del mismísimo “Mister Biodinámico”, como hubiese dicho aquel pintoresco abuelo mío, “pa joé...” Se trata de otro desencanto más de chez Joly. Tengo en cuenta que se trata de un vino joven y bastante cerrado, pero a decir verdad, su sustancia no acaba de convencerme. No es que le falte alguno de los elementos aromáticos que espero en un buen savennières. Hay frutas de hueso, limón en conserva, flores secas y una mineralidad bastante pronunciada. Lo que pasa es que no hay una buena armonía entre los elementos y, aunque un gran savennières es casi siempre eso, un vino grande y muy potente, aquí el contexto levemente oleaginoso y un cierto calor etílico final me molestan. Quizás lo pillamos en un momento torpe. Pero he tenido en los últimos cinco años unos cuantos vinos de esta casa que no me dijeron nada. Sigo esperando ser impresionado.

Finca Sandoval, La Manchuela 2002: Anjá, leyeron bien. Quien haya pululado por esta internet del vino--en sus vertientes anglo o hispánica, no importa--sabrá que la historia de la relación del productor de este vino y un servidor no es feliz. Víctor de la Serna y yo fuimos amigos alguna vez. Digamos que tuvimos una divergencia de ideas que llevó al quebrantamiento violento de esa amistad (recordarán los aprticipantes en el primer año de Elmundovino lo feo que fue aquello). No hubo marcha atrás, pues la verdad (o al menos mi verdad) es que el antiguo amigo desapareció, siendo reemplazado por una persona excesivamente prepotente y agresiva que me resultaba completamente ajena. Pero bueno, hasta aquí ese rollo, que todo el mundo ha continuado viviendo. Les hago el bosquejo por lo de la full disclosure que es mi política, y porque a algunos les hará un tanto sorprendente lo que diré a continuación.

Ante la perspectiva de mi inminente mudanza estoy abriendo muchas botellas que no tengo interés en acarrear a Santo Domingo o almacenar aquí en Manhattan, ambos carísimos cursos de acción que he de pensarme muy bien. El amigo puntero me pareció un excelente destinatario para este Sandoval, así que no le dí mente y abrí. Creo que aún Don Víctor y yo de vez en cuando nos dirigíamos la palabra cuando compré esta botella. No sé.

Recién abierta la botella debo decir que es perfectamente identificable como syrah, aunque con un cierto maquillaje y sobrepulido que me recuerdan a Ribera del Duero más que a Hermitage... Es 91% syrah, según la contraetiqueta, con el resto de mourvèdre, que aparentemente es como le decían a la monastrell en La Manchuela en el 2002. La identificabilidad varietal, en este caso, es un plus. Y no es el único. Notas de carne curada, especias chinas, cereza, cassis y frambuesa negra. La fruta resulta cálida y bastante expresiva y la madera no molesta particularmente en la nariz. Hasta podríamos acusar a este Sandoval de una cierta elegancia. En boca es grande y graso, pero enérgico. La fruta es aterciopelada y globular, pero coquetez con uno, mostrando ciertas sutilezas que atraen. La acidez es suficiente. El agarre tánico no es severo, si bien resulta un tanto calloso al final. Muy buena persistencia y un admirable equilibrio. Con hora y media de aire en realidad no cambia mucho. Se hacen más patentes las notas cárnicas y aparecen interesantes notas minerales en la nariz. En el posgusto comenza a notarse un toquecito de calor alcohólico, pero nada particularmente molesto, considerando los tiempos que corren. Entre las cuvées españolas de syrah que he podido probar en la última década, definitivamente este Finca Sandoval es la más interesante.

Un ejercicio en la cata menos ciega posible, con un montón de prejuicios y vainas, pero que resulta en una lección.

La semana ha sido movidita. Les acabo de presentar algunos—no todos, pues algunos otros han sido repeticiones de buenas experiencias como el Orbello 2004 de Sella, o de experiencias dudosas como el casi siempre corchado I Clivi 1999 de Ferdinando Zanusso—los vinos consumidos en casa en estos días, aunque la acción de verdad ocurriera fuera. Ya les contaré. Aunque hace poco visualizaba el fin de este blog con mi mudanza, ahora comprendo que los temas casi que vienen solitos, la energía siempre está y uno brega. O sea que seguimos.

Eso me recuerda hace un par de años. Josie me llamó para decirme que tenía boletos para un concierto de una banda española que iba a tocar por primera vez en EEUU, en un bar-club-restaurante de Times Square llamado Noche. A pesar de la alergia que me produce Times Square en su lumínica, megacorporativa y ultrakitschificada realidad actual, la cosa me tentó. Encima íbamos de VIP, por lo de que mi esposa era una distinguida periodista del mundo del espectáculo, etc.

La banda fue una increíble revelación. Flamenco mezclado con hip hop, techno, funk, jazz, salsa, instrumentos hindúes y todo lo que se puedan imaginar. La originalidad del sonido era, si posible, superada por la habilidad y la energía aparentemente inexhaustible de los músicos. Llevaban casi tres horas tocando y el público estaba electrizado. Yo sudaba los chorros de lo mucho que había bailado y estaba afónico de gritar. El líder de la banda anunció que a un guitarrista le quedaban dos cuerdas en su guitarra y al otro tres, pero que seguirían tocando mientras pudieran, con la venia de la sala. Y siguieron. Y a nadie que los oía le hubiese pasado por la mente desear que pararan. Aquello era como una fuerza de la naturaleza, desatada. Te daba ganas de vivir y nunca parar de sentir hasta la última vibración.

Era Ojos de Brujo. En directo. Si yo pudiese mostrar aquí una fracción pequeñita de la creatividad y la vitalidad que ese colectivo barcelonés suelta cada vez que se pone a tocar, me bastaría para pegarle a La otra botella no durante una, sino durante tres o cuatro vidas más.

Algo del trabajo más reciente de Ojos de Brujo, el directo Techarí Live, que tengo sonando ahora mismo mientras escribo. Porque la rumba...