Enciso, nuestro punto de partida de esta tercera etapa, es también el epicentro del turismo de dinosaurios en la región. Los alrededores atesoran buenos yacimientos de huellas y fósiles diversos que la Administración ha sabido explotar creando una infraestructura cuyo principal referente es el Barranco Perdido, una instalación de ocio y aventura con ambientación prehistórica en la que uno se puede sentir Pedro Picapiedra. El complejo destaca en la salida del municipio, poco antes de tomar las primeras pendientes que nos llevaron primero al Villar de Enciso y luego a Navalsaz, antes de coronar las alturas de Vallaroso. Como ha ocurrido en otras aldeas y pueblos de la sierra riojana, tanto uno como el otro gozan hoy de una aceptable salud después de décadas de abandono que casi les borran del mapa. A la altura de Navalsaz, sin llegar a entrar en su casco urbano, hay una buena fuente al pie de la carretera que aprovechamos los cuatro para refrescarnos tras haber completado casi en la totalidad la ascensión al puerto desde Enciso. Las ultimas rampas se completan enseguida y ante el ciclista se abre un amplio panorama de montañas, valles y barrancos que conforman las cuencas del Linares y el Alhama. Se divisa el caserío de Muro de Aguas en una empinada ladera de las muchas que se precipitan desde Peña Isasa y su cordal oriental. Se ven también bosquetes de carrascas, encinas y pinos pero el paisaje es predominantemente áspero, terroso, limpio, inmenso… El descenso del puerto se convirtió así en un ejercicio casi espiritual en el que nos dejamos llevar embobados por la fuerza y la soledad del paisaje.

Fueron una decena de kilómetros sin casi pedalear hasta que la cercanía de Cornago y las ganas de comer nos devolvieron al mundo terrenal. No tardamos mucho en adentrarnos en el apretado casco urbano de la localidad, repleto de empinadas callejuelas y divertidos vericuetos coronados por su afamado castillo. Tras un breve trabajo de investigación e interrogatorio a algún vecino, dimos por fin con el restaurante La Reyes, a quien rendimos un buen homenaje en su concurrido comedor. Colmó nuestra sed y nuestro apetito, y las piscinas municipales acabaron de sanarnos con una cura de sueño y un buen baño mientras la canícula de agosto se iba retirando a medida que discurría la tarde. Y, como no, hubo también visita al castillo poco antes de retomar la ruta con dirección a Arnedo, un suplicio en sus primeros kilómetros por la despiadada pendiente que despega al poco de abandonar Cornago. Impagable la imagen de José en posición de yoga esperando bajo un olivo en una rotonda. Para enmarcar.

Con las piernas ya calientes tras el subidón, el recorrido siguió por la LR-283 entre rampa y rampa y algún demarraje que pronto nos situó en el cruce de Villarroya, antiguo poblado minero felizmente recuperado de su ruina y conocido hoy por ser el pueblo de España donde antes votan sus habitantes en las elecciones. Será porque tienen prisa para aprovechar los domingos. Desde los altos de Villarroya, con un paisaje dominado al norte por afiladas rocas verticales que parecen enormes fauces, iniciamos el descenso hacia Arnedo, punto final de la etapa y de nuestra vuelta a La Rioja en BTT. Los últimos 15 kilómetros discurrieron a gran velocidad, sin nada reseñable y con más prisa que otra cosa por llegar mientras se iba poniendo el sol. Aún nos dio tiempo de recargar las pilas nuevamente mientras llegaba Andoni a recogernos para devolvernos nuevamente al Rasillo, ya denoche y cansados, pero repletos de imágenes y experiencias recopilados a lo largo de tres días de pedaleo por las serranías riojanas.

    MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 48,32 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 853 metros.

CARACTERÍSTICAS: Etapa que discurre enteramente por carretera. Desde Enciso se asciende al puerto de Vallaroso, que no presenta grandes dificultades. Su pendiente es suave durante casi toda la subida y la bajada resulta igualmente tranquila, sin grandes peligros. Tras llegar a Cornago se toma la carretera LR-283, con una gran pendiente al inicio y luego ya más sosegada hasta llegar al cruce con la LR-123, en Villarroya. Desde aquí se inicia el descenso hacia Arnedo. La carretera es amplia y está en buen estado de conservación.

Por estas tierras discurrió una nueva jornada de pedaleo sobre la bici que resultó algó más sosegada que la anterior, en la que atravesamos algunos de los parajes más hermosos de la ‘alta montaña’ riojana. Con los músculos aún algo cargados, pero la ilusión renovada tras descansar en casa la noche anterior, los dos David, José y yo iniciamos esta nueva singladura ciclista desde El Rasillo en una mañana fresca pero con sol que nos llevaría después de 60 kilómetros y 1.500 metros de desnivel hasta Enciso. Tras desentumecer las piernas en el breve trecho de carretera que separa el pueblo del olmo centenario de la coqueta aldea de Montemediano, bordeando el embalse González Lacasa, nos adentramos enseguida en el bosque adehesado de robles que asciende en suave pendiente hasta asomarse al valle del río Iregua. De nuevo en el GR-93, hilo conductor de nuestras pedaladas, bajamos como cohetes hasta Pradillo por el sendero, que no entraña gran dificultad si bien hay que poner atención un salto endurero con un puentecito sobre el arroyo y algunas tapas de alcantarilla de la toma de agua que asoman desafiantes en mitad del camino. ¡Ah!, y ojo también con una rama que sobresale en el camino y de la que a punto estuvo de quedarse colgado uno de nosotros. La muy puñetera se las ingenió para enganchar la mochila de José y descabalgarle de la bici. Una pequeña anécdota que se quedó en un comentario jocoso mientras nos internábamos en Pradillo, que bien merece una visita. Para quien todavía no haya tenido el gusto, que sepa que la localidad acoge la Oficina de Información Turística del Camero Nuevo en un viejo hórreo restaurado, testimonio de un tipo de construcción rural muy escaso en La Rioja.

Salvado este primer tramo del GR, nuestro periplo continuó por otro trecho de carretera hasta Gallinero de Cameros. Al pueblo se llega tras una subida con rampas acusadas que ascendimos en ‘modo molinillo’ mientras nos deleitábamos al paso del sombrío hayedo que cubre la calzada. No tardó en aparecer Gallinero, que recibe al visitante con una casa solariega que muestra un escudo heráldico en la fachada de la saga de los Tejada, unos señores muy pudientes que dominaron estas tierras siglos atrás. Sin llegar a internarnos en el casco urbano, conocido sobradamente por nuestras excursiones por la zona, tomamos una pista a la derecha que asciende entre el bosque y, tras una pronunciada curva en dura pendiente a la izquierda, seguimos hasta enlazar otra vez con el GR. Con vistas esta vez sobre gran parte del Camero Nuevo y el valle donde se asienta Gallinero, tomamos aliento antes de encarar la que probablemente fue la cuesta más dura de las tres jornadas. Quinientos metros de escalada que remontan con una pendiente superior al 20%, del 26% en sus repechos más acusados, de esos que obligan a clavar el riñón y no levantarse de la bici so pena de que patine y te vayas al suelo. Claro que ante prueba tan descomunal siempre se puede optar por bajarse de la montura y trepar a pie con ella, que tampoco es un paseo pero conlleva menos sufrimiento. Y así, descoyuntados, es como llegamos a Prado Libarache, una bucólica pradera sombreada por el hayedo que tapiza la ladera norte del monte Horquín. Aún conserva una caseta de pastores, pero las zarzas y los espinos acabarán con ella si alguien no lo remedia.

Entrando en el valle del Leza

Las señales del sendero riojano de gran recorrido remontan el praderío para internarse enseguida en el hayedo en un nuevo tramo que discurre cerrado entre la arboleda. Un enclave que invita a pedalear tranquilo mientras se disfruta de las estampas y de los olores del bosque. La trocha sigue un curso ascendente y tras pasar una portilla, de las muchas que jalonan estos dominios de ganado y pastores, se afronta un repecho corto pero imposible, apto sólo para los ‘pros’ o sea los profesionales de la bici de montaña, a quienes hay pocos obstáculos que se les resitan. Ante tamaño obstáculo tres de nosotros tuvimos que desmontar nuevamente y resolver el problema recurriendo a los pies en lugar de a las ruedas. Fue poco antes de cruzar otra portilla y asomarnos a un cortafuegos entre pinares. Dejamos así atrás la cuenca del Iregua y nos internamos en la del Leza, el cuarto gran valle riojano desde que empezó nuestro viaje ciclista en Ezcaray. A nuestros pies, desde lo que fue el punto más elevado (1.500 metros de altitud) de la jornada, se extendía ahora el Camero Viejo, con su sucesión de cumbres de suave perfil y laderas en las que las manchas boscosas dejan ya de ser predominantes. Desde este punto a Laguna de Cameros, la ruta discurrió en cuesta abajo siempre siguiendo el rumbo del GR, que se interna pasada una pista en un bosquete de robles y helechos. A ratos camino de carruajes, a ratos sendero, hay que mantener siempre la alerta ante la gran cantidad de piedras sueltas que abundan en el descenso, que no resulta cómodo en casi ningún momento. Ya al final de la bajada, con los brazos aún temblando de tanto ajetreo, la encajonada orografía de un riachuelo nos obligó otra vez a invertir los papeles y portear la bicicleta unas decenas de metros. El sendero enlaza pronto con una pista con vistas abiertas a la cabecera del Leza y las laderas por las que discurre el puerto de Sancho Leza. Llegar a Laguna desde aquí es coser y cantar.

Desde la pista que desciende hacia el valle, la localidad apareció ante nosotros como agazapada, mostrándonos una sucesión de tejados rojizos y paredes de piedra que enseguida nos revelaron un casco urbano plagado de encanto. Situada en la cabecera del valle del Leza, Laguna exhibe un caserío importante, con buenas viviendas y calles bien conservadas que en esta época del año acogen su punta de actividad por los visitantes y el veraneo de los hijos del pueblo. Desde que entramos en el pueblo ya sabíamos a donde íbamos de manera que no nos costó encontrar el bar Maruchi, donde nos tomamos unos refrescos o, dicho más fina y deportivamente, repusimos líquidos para evitar la deshidratación que conllevan tantas horas de pedaleo. De la vertiente sólida nos encargamos unos minutos después en la terraza del Hotel Camero Viejo, donde cargamos hidratos y grasas a base de huevos fritos con patatas. Un almuerzo como dios manda para afrontar la segunda parte de la etapa sin temor a las pájaras. Nuestra siguiente parada importante sería en Munilla para comer, tras recorrer casi otros 30 kilómetros.

Bien hidratados y alimentados, tomamos rumbo hacia Jalón de Cameros lanzándonos por la carretera en busca del cruce que sube hacia Vadillos. Con el sol del mediodía sobre nuestras cabezas, optamos por el asfalto en lugar de seguir por el GR que remonta hacia Torremuña, un tramo que, según nos habían comentado en Laguna, resulta de extrema dureza para afrontarlo en bicicleta. Alcanzamos Vadillos en breve y nos internamos en la aldea para descubrir que parece gozar de un estado más saludable que hace unas décadas, cuando el que aquí suscribe la visitó por última vez. Su diminuta plaza, con iglesia y fuente, resulta de lo más acogedora. Cuando llegamos había algún niño jugando en sus calles y una pareja de hombres mayores conversando en la entrada del pueblo, como mirando a la empinada pista que teníamos que tomar enseguida para enlazar con la vecina Torremuña. Todavía hoy nos preguntamos si la pareja hizo alguna apuesta sobre si seríamos capaces de subir por aquella cuesta a tan calurosas horas del día. “Están locos”, debieron pensar cuando iniciamos la ascensión de la dura pendiente, que completamos tras un denodado esfuerzo sin bajarnos de la bicicleta. Encaramados a lo alto de este improvisado puerto, divisamos casi todo el Camero Viejo y jugamos a adivinar los pueblos y cumbres que se veían en la lejanía: Muro, Torre, el Horquín, Peña Aldera… Torremuña aparece tras una curva a la derecha y su presencia sorprende en un valle áspero y escarpado coronado algo más arriba por las cumbres del Nido Cuervo y un sinfín de molinos de viento que han colonizado estas alturas en las que azota el viento con fuerza. Por encima de cualquier otro edificio y a pesar de las ruinas que lo corroen, destaca en Torremuña su iglesia, de apariencia fortificada, que sobresale sobre un puñado de viviendas derruidas, aunque algo más abajo se ven casas habitadas en buen estado que revelan que aún hay vida en el pueblo. La paradita era obligada para uno de los integrantes del grupo, David Garrido, con raíces familiares en este apartado rincón serrano.

Con vistas a la cuenca del Cidacos

De nuevo en marcha, retomamos de nuevo la pista que tras una breve ascensión bordeando un hayedo nos encumbró hasta el collado del Nido Cuervo, cuya cima quedó a nuestra izquierda bien visible porque en sus alturas se asienta una torre de vigilancia de incendios. Hace no muchos años era la única referencia constructiva que había en la zona, pero hoy le disputan ese papel las decenas de aerogeneradores que han proliferado en estas cumbres. Estos gigantes se asoman como vigías al valle del Leza, pero también otean las laderas y barrancos que descienden en busca del río Cidacos, porque el collado marca también la divisoria de las cuencas de ambos ríos riojanos. Vamos, que comenzabamos aquí nuestra incursión en otra de las grandes comarcas de la región, con amplias vistas ahora hacia las estribaciones meridionales de Sierra la Hez y la vertiente norte del gran Hayedo de Santiago. Ante nosotros teníamos un paisaje mayormente deforestado, de laderas plagadas de matorral, por las que sigue discurriendo, ahora ya completamente al raso, el gran sendero riojano que enlaza la Demanda con la Sierra de Alcarama. El GR se lanza aquí en una estupenda y prolongada bajada en busca de la localidad de Munilla, con algún ‘sube y baja’ intermedio que surge para probar la fuerza y la técnica de los ciclistas. Fue en este tramo, no muy lejos del mentado municipio, donde disfrutamos del mejor descenso de la jornada y puede que de toda la travesía. Más limpio que en otros puntos, con pequeños saltos rocosos y curvas no demasiado complicadas, el sendero deja hacer al jinete durante varios centenares de metros antes de terminar en el rellano de una ladera. Pero fue aquí también donde surgió el primer contratiempo del día. Tanto tiempo pedaleando entre espinos y aulagas acabó por pasar factura en las bicis con ruedas no tubelizadas. Llegó así el primer pinchazo, que solventamos enseguida con otra cámara, para retomar el descenso nuevamente por la senda.

Como en la jornada anterior, empezaba a ser ya algo tarde para comer y entre nosotros cundían ya las dudas acerca de si llegaríamos a tiempo para encontrar abierto el Casino de Munilla, que ofrece servicio de comidas. La localidad, escondida en el fondo del barranco, asomó por fin transcurridos unos minutos mostrándonos una bella estampa desde las escarpadas laderas que la cobijan. El pueblo se desparrama en la pendiente en una sucesión escalonada de casas que acaban en el río Manzanares, surcado por unas choperas grandes que siguen el curso fluvial, escaso de caudal en esta época del año. Los dos David, más adelantados, optaron por acceder a la localidad por un terreno más encabritado; José y yo lo hicimos por el menos difícil, aparentemente siguiendo el GR aunque no estaba claro en este punto, y desembocamos en la fuente de la iglesia con los labios secos y la boca abierta de par en par. El trago de agua fue largo antes de lanzarnos por las callejuelas hasta desembocar en la carretera y llegar al Casino. Eran casi las cuatro de la tarde y la pregunta que nos rondaba a todos era si nos darían de comer a horas tan avanzadas. La respuesta fue que “sí, pero rápidos”. De modo que nos acomodamos en el restaurante del que fue y quizás siga siendo el edificio con mayor vida social del pueblo. Aunque sólo sea para tomar un café, merece la pena una visita a este local de espaciosas estancias, remodelado para adecuarlo a los gustos actuales pero que conserva una identidad decimonónica indudable. Aquí se reunían las grandes familias que florecieron en Munilla al amparo de su pujante industria textil, hoy ya extinguida. Comimos solos en el restaurante, de menú, comentando las incidencias de la jornada y repasando cada uno de los cuadros colgados en la estancia que reproducen rincones del municipio en los estilos pictóricos más diversos.

Dada la premura, la comida no se prolongó más allá de una hora. De nuevo en la calle con nuestras monturas, no tardamos en comprobar que la bicicleta de José había perdido presión en la misma rueda del pinchazo anterior, pero optamos por recurrir a la bomba y aguantar otro trecho de cuatro kilómetros, todo cuesta abajo y por carretera, hasta Peroblasco, nuestro siguiente destino. El pueblo, encaramado en un recodo del río Cidacos, ha resurgido de sus cenizas tras el abandono que sufrió décadas atrás. Destino de muchos estudiantes europeos que colaboraron en su recuperación gracias a los campos de trabajo que se organizaban en verano, Peroblasco atrajo la atención de un puñado de enamorados de este enclave rural que creyeron y lucharon por él hasta devolverle la vitalidad que había perdido. Hoy es conocido por la Fiesta del Humo, un reclamo festivo pero también reivindicativo, que recuerda que todavía quedan cosas que mejorar. Al pueblo llegamos en plena tarde buscando la Era, una plácida placita en lo alto de su casco urbano que acoge los eventos sociales que organizan sus habitantes. Cobijados bajo la sombra, recibimos las atenciones de una vecina amiga de David Garrido, que nos sirvió unas cervezas y nos proporcionó un caldero de agua para reparar, nuevamente, la rueda pinchada de José. Era la trasera, a cuya cubierta sometimos a una exhaustiva limpieza de los diminutos pinchos que se habían clavado durante la bajada hasta Munilla. Concluida la labor, y a punto de reiniciar la marcha, fue la rueda delantera la que requirió nuestras atenciones porque perdía también presión. Y fue en ese momento cuando el que aquí suscribe descubrió que la rueda anterior de su bicicleta también flojeaba, síntoma inequívoco de otro pinchazo, el cuarto ya de la jornada. Los ‘no tubelizados’ pagamos cara nuestra diversión en el último descenso y acabamos de convencernos de las virtudes de las ruedas antipinchazos.

Maldecimos nuestra suerte pero no alteramos nuestros planes y, aun pinchados, bajamos a pegarnos un chapuzón a las pozas del Cidacos, que ejercen de piscinas municipales del pueblo, pero en plan asilvestrado, y atraen hasta sus frescas aguas a visitantes de otros puntos de la geografía riojana. Hubo baño aunque breve porque la temperatura del agua era apta sólo para valientes. La inmersión tuvo efectos balsámicos en nuestro cuerpo, que pareció recobrar vigor después de más de 50 kilómetros de montaraces ascensos y descensos por los Cameros. Completado el relax, aún tuvimos tiempo para arreglar los dos pinchazos que habíamos dejado pendientes antes de dirigirnos hacia Enciso, la meta de la segunda etapa de nuestra singular Vuelta a La Rioja en ‘mountain bike’.

Final de etapa en Enciso

Los últimos siete kilómetros los cubrimos por la carretera que sigue el curso del río y enseguida nos plantamos en el pueblo. No había pancarta de meta, pero sí un gran cartel que anunciaba el inicio de sus fiestas de agosto. Afortunadamente, encontramos sitio para alojarnos en La Tahona, alojamiento rural pionero en La Rioja, cuyos dueños, Ricardo e Inma, nos trataron como a unos señores. Nos proporcionaron sitio para las bicis, habitaciones espaciosas y buen desayuno a la mañana siguiente. Pudimos también hacer uso de la piscina cubierta que acoge en su patio interior, pero bañados como veníamos de Peroblasco optamos por una ducha rápida para quitarnos el sudor del último tramo y cambiarnos. Lo de cambiarse cuando uno no lleva más que una exigua mochila al hombro para no cargar peso en la bicicleta es una operación rápida en la que uno no sabe muy bien si su aspecto saldrá favorecido. La muda consiste la mayor parte de las veces en una camiseta con más arrugas que la cara de Mick Jagger, un pantalón corto y unas zapatillas tan comprimidas que casi hay que inflar para devolverles su aspecto original. De los calzoncillos y los calcetines es mejor no hablar.

Realizada la muda, encontramos sitio para cenar en El Rincón, veterano local de la localidad situado al pie de la carretera con servicio de restaurante en su planta superior. Hubo homenaje a las chuletillas, al solomillo y al vino antes de obsequiarnos con unos gin tonics. En el local son generosos con la ginebra y amables en el precio, de modo que salimos contentos, literalmente hablando, claro. Y como eran fiestas no pudimos sustraernos del animado ambiente y nos acercamos hasta la plaza. En el pueblo tienen la costumbre de aprovechar el intermedio de la verbena para acudir a un chamizo situado bajo una peña en la que se obsequia a los presentes con unos porrones de zurracapote. Animados a acudir, no pudimos rechazar la invitación. Fue el penúltimo acto de una jornada que acabó en un profundo sueño en La Tahona antes de despertar para afrontar la tercera y última etapa de nuestra aventura, que atravesaría esta vez las tierras riojanas de los fósiles y los dinosaurios. Otro regalo para los sentidos.

MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 61 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.458 metros.

CARACTERÍSTICAS: La mayor parte de la ruta se hace por sendero, aunque también hay tramos de pista y algo de carretera. Destaca la bajada por el GR-93 desde el collado del Nido Cuervo hasta Munilla, todo por sendero, con tramos muy practicables que son pura diversión y otros no tanto. La subida de mayor pendiente está poco después de Gallinero, un tramo de medio kilómetro que enlaza con Prado Libarache y que asciende con rampas en algún trecho de hasta el 26% de desnivel. Con salida en El Rasillo y llegada en Enciso, se pasa por las localidades de Montemediano, Pradillo, Gallinero, Laguna, Cabezón, Jalón, Vadillos, Torremuña, Munilla y Enciso.

Sí, como decía, la travesía comenzó en Ezcaray con mucha ilusión y cierta inquietud motivada por un día nublado y algo lluvioso que podía multiplicar las dificultades de una jornada ya de por sí dura. Ante nosotros teníamos más de 70 kilómetros de una etapa de alta montaña que prevíamos finalizar en El Rasillo. Rumiando nuestros temores, enfilamos el primer tramo de la etapa siguiendo el curso del GR-93 en dirección a Turza, una primera ascensión sin apenas complicación por el fondo de un valle repleto de humedad que enseguida nos depositó en la aldea ezcarayense, cuyo caserío goza hoy de un aspecto bastante más saludable que hace unos años, cuando era pura ruina. De aquí al refugio de Bonicaparra, algo más arriba, optamos por seguir la pista asfaltada que serpentea entre un hayedo impresionante, fresco y oscuro, un tesoro vegetal de este rincón atlántico de La Rioja. Ya en el refugio, las vistas se abren hacia el valle del Oja y las cumbres más occidentales de la región en una inmensa postal que hacia el sur brinda los alicientes de las cercanas cimas peladas que preludian la proximidad del San Lorenzo. Tras un corto pedaleo hacia el norte, retomamos enseguida el GR en dirección a Pazuengos, que se alcanza tras un divertido descenso por el sendero y una puñetera ascensión por una pista ganadera. Asoma así Pazuengos, sus prados y una gran cantidad de cabezas de ganado en un enclave muy conocido por acoger un afamado sorteo de reses bovinas al que acuden todos los años ganaderos de varios puntos de la región. Tras un breve paréntesis para saludar a unos amigos que han hecho de este maravilloso balcón serrano su segundo lugar de residencia, continuamos ruta hacia el valle del Cárdenas dejándonos llevar nuevamente por el GR, que nos guió hacia nuevas sorpresas como una deliciosa senda entre un tupido bosque, primero de hayas y luego de robles, que acaba asomándose a uno de los enclaves más emblemáticos de la región, San Millán de la Cogolla. Desde las alturas, sus monasterios destacan como hitos arquitectónicos más visibles en una panorámica de montañas cayendo hacia el valle del Ebro y desparramándose en parcelas de cultivo a modo de almazuelas cosidas por hileras de chopos. Y a nuestras espaldas, una fila de cumbres elevándose progresivamente hasta culminar en el San Lorenzo, esquivo por las nubes que danzaban en su cima en una mañana en la que por fin empezaba a lucir el sol.

Comenzó en este punto el que, quizás, fue el descenso más complicado de la aventura, una caída hacia Lugar del Río con tramos muy técnicos, de puro enduro, que sólo los más valerosos y avezados ‘bikers’ pueden salvar sin morder el polvo. De manera que cuando la cosa se puso difícil, el que suscribe y el compañero José optaron por bajarse de la bicicleta mientras el especialista David gozaba como las cabras dando brincos entre las rocas en una rápida bajada hasta el fondo del valle. Agrupados de nuevo en Lugar del Río, entablamos conversación con un vecino para cotejar los datos que teníamos de la ascensión a las alturas del valle del Cárdenas, un territorio ignoto para los tres que emprendimos la aventura en Ezcaray. Este segundo gran desafío de la jornada discurrió tranquilo en su primera mitad, mientras la pista avanzaba en una subida progresiva sin mucha complicación por el fondo del valle, acompañados en todo momento por el sosegante sonido de las aguas del Cárdenas. Pero la cosa cambió a partir del área recreativa de los Corrales de Urre, en donde, con buen criterio, repusimos fuerzas antes de encarar las primeras rampas de la ascensión, que tuvimos que acometer con ‘todo metido’, como se suele decir en el argot ciclista. El objetivo era alcanzar nuevamente el GR que une la pista con el Collado de las Saleguillas por encima de los 1.600 metros de altitud. Tras unos largos minutos de zigzagueante subida que se dilató algo más de la cuenta por un extravío del que nos salvó el GPS volvimos a enlazar con el sendero, que nos obligó nuevamente a echar pie a tierra en tramos de alta dificultad técnica que quedaron compensados con creces por las grandiosas vistas sobre el valle del Cárdenas, esta vez en toda su inmensidad, desde las laderas de los Pancrudos hasta su salida en San Millán y Berceo.

Acuciados ya por las prisas y con la mente puesta en Valvanera con la idea de llegar antes de las tres de la tarde para no quedarnos sin comer, nos plantamos en el santuario de la patrona en un ‘plis plas’. Primero completamos un trecho por pista en suave ascenso que se asoma al valle de Tobía y el Rajao; después tocó un divertido descenso, a ratos por un camino, a ratos por una entretenida senda entre pinares y escobonales con algún tramito algo más complicado. Como si lo hubiésemos medido, el reloj de Valvanera daba las tres de la tarde cuando atravesamos los soportales de su patio. La larga travesía desde Ezcaray dejó un profundo hueco en nuestros estómagos que había que rellenar inmediatamente para no desfallecer, de modo que nos pusimos manos a la obra en el restaurante de la abadía. A falta de caparrones de Anguiano (se habían acabado) optamos por otras variantes del menú menos contundentes que engañaron el apetito, pero no nos saciaron como esperábamos. La verdad es que echamos en falta raciones algo más generosas. El café fue en el bar y, en mi caso, también un chupito de licor de Valvanera, por eso que dicen de que es digestivo. El resto de nuestra corta estancia en Valvanera se completó con una visita a la iglesia y unos instantes de silencio antes de retomar la ruta con el estómago aún digiriendo los alimentos.

Desde el monasterio, bajamos por la carretera, enfilamos el valle del Najerilla y en unos minutos estábamos ya en el valle del Roñas, una preciosidad, un verdadero vergel, pero también un reto colosal en la segunda mitad de su recorrido. La pista que asciende hasta el Collado de las Tres Marías es un calvario sin compasión, más si se hace después de comer, como fue el caso. Renqueando, con las pulsaciones desbordadas, sin palabras y sin más sonido que el de la propia respiración, cada uno de nosotros alcanzamos el collado al ritmo que pudimos. Otra vez a más de 1.600 metros de altitud, ahora por lo menos teníamos el aliciente de haber completado la última gran subida del día antes de precipitarnos en un relajado descenso por el valle del río Castejón hacia las proximidades de El Rasillo, final de etapa y origen de nuestra afición a la bicicleta de montaña. Coronado el valle del Roñas, hacia el este se abre el valle del Iregua y empieza el territorio de Cameros, que cruzaríamos al día siguiente en la segunda etapa de nuestra odísea ciclista. Pero antes se imponía tomar una buena jarra de cerveza con limón en el bar Plaza, de nuestro amigo Mati, estar con la familia y reponer fuerzas en casa.

MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 72,5 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 2.644 metros

CARACTERÍSTICAS: La ruta combina tramos de pistas, senderos (GR-93 y GR-190) y algo de carretera. Los tramos de mayor dificultad se encuentran en los últimos kilómetros de bajada a Lugar del Río y en el sendero GR 190 que conecta la pista del alto valle del Cárdenas con el collado de las Saleguillas.

Después de un año sin publicar nada en el blog y sin saber todavía la continuidad que seré capaz de darle, retomo este espacio para compartir una nueva experiencia que creo que merece la pena: la vuelta a La Rioja en bicicleta de montaña. Serán cuatro días que nos llevarán desde Ezcaray hasta Alfaro. Tras varios meses dándole vueltas a la idea, finalmente nos juntaremos cuatro amigos con sus respectivas monturas cabalgando por todas las sierras de la región, que son muchas y de lo más variopinto. Desde las grandes alturas de la Demanda a los sotos del Ebro en La Rioja Baja, atravesaremos grandes montañas, tupidos bosques, prados repletos de ganado, ríos y arroyos, enclaves religiosos, pueblos llenos de encanto, despoblados… Una aventura alejada de los destinos más habituales en las vacaciones que esperamos culminar con éxito, aun a pesar de las dificultades que entraña. Nuesto gran hilo conductor será el GR-93, el sendero de gran recorrido que cruza La Rioja de este a oeste, un pequeño tesoro que habría que preservar y promocionar un poco más porque es como un libro que se abre a todas nuestras riquezas serranas. Por el transitaremos la mayor parte del tiempo, aunque habrá también pistas y carreteras secundarias en algunos tramos o cuando no quede más remedio. En fin, dejo ya estas líneas de introducción y doy paso a un vídeo que grabé la semana pasada, una etapa de exploración pero también de preparación para afrontar la demanda de esfuerzo físico que exigirá la prueba. Ahí van a las imágenes.

Ruta en bicicleta de montaña entre El Rasillo y Laguna de Cameros

Vecinos y visitantes del Rasillo de Cameros revivieron el pasado sábado 17 de agosto la antigua costumbre de peregrinar desde el pueblo hasta el monasterio de Valvanera. De la mano de la Asociación Cultural Cerrauco, que organizó el evento, un grupo de unos 60 participantes recorrió durante toda la mañana los 26 kilómetros de distancia que separan el municipio camerano del recinto monacal que alberga la patrona de La Rioja. Entre los andarines figuraba también este cronista, que ha tenido a bien dejar constancia gráfica de la jornada en este blog de andanzas por los rincones de la geografía riojana. En el caso que nos ocupa, se atraviesan singulares parajes boscosos de la región, como el barranco de la Agenzana y el sobresaliente barranco del Río Roñas, plagado de hayas de cuentos de hadas. La jornada nos deparó el regalo de un amanecer grandioso al hacer cumbre en el Collado de las Tres Marías, a poco más de 1.600 metros de altitud, con un mar de nubes bajo nuestros pies. Ya en Valvanera, tras los últimos cuatro kilómetros de marcha castigados por el sol y el asfalto de la carretera, la expedición camerana vivió una jornada de confraternización con exaltación de los caparrones de Anguiano y el licor de Valvanera antes de rendir tributo a la patrona en la iglesia del monasterio. Hasta el año próximo. Aquí van el vídeo y unas fotografías de la valvanerada rasillana.

LAS IMÁGENES DE LA MARCHA (Pinchando sobre el título de la entrada se accede al post completo, con todas las imágenes)

MAPA DE LA RUTA

Ayer por la tarde me sentí como los cazatormentas de las películas americanas. Lo que en un principio iba a ser una escapada por el piedemonte de la sierra del Camero Viejo, en busca de esplendorosas praderas de cereal, acabó en una excursión con la vista puesta en el cielo. Impresiona ver cómo las nubes acechan desde la montaña riojana y van ganando terreno en el valle dejando tras de sí largas lenguas de agua, que parecen suspendidas en el ambiente. La luz de tormenta siempre ha sido buena aliada del fotógrafo, de manera que no me quedó otra opción que disparar para atrapar los bellos y fugaces instantes que dejan tardes como la de ayer. Las imágenes están sacadas en lugares imprecisos entre Murillo, Ventas Blancas, Ribafrecha y Alberite. Que las disfruten.

LAS IMÁGENES SE AMPLÍAN AL PINCHAR SOBRE ELLAS

La bicicleta de montaña ocupa buena parte de mi tiempo libre durante los fines de semana en la sierra camerana. Además de actividad física y diversión, la bici me acerca a puntos de la geografía regional de gran belleza vetados para el vehículo y me descubre escenarios desconocidos que sirven para nutrir después mis archivos fotográficos. La ruta que recoge el vídeo que acompaña a estas líneas responde más al primer interés, el del sano ejercicio físico, y fue realizada un 16 de marzo, en vísperas de la primavera, pero con las alturas de la serranía aún cubiertas de nieve. La elegimos porque discurre mayoritariamente por carretera y tal y como estaba el tiempo no quisimos aventurarnos por caminos elevados donde el hielo suele ser fuete de desagradables caídas. En cualquier caso, el recorrido se puede hacer en cualquier época del año, siempre con los alicientes de circular entre tupidos bosques, atravesar pueblos plagados de encanto y disfrutar de grandes panoramas montañeros.

El recorrido ‘mountain bike’ que muestra el vídeo parte de la localidad de El Rasillo en dirección a la aldea de Montemediano, que se alcanza tras unos minutos de pedaleo de calentamiento por la carretera que une ambos pueblos. Sin llegar a internarnos plenamente en el caserío de la pedanía se toma un camino a la derecha que enseguida se interna en una dehesa de roble. Tras una corta ascensión, la pista nos deposita en un altillo con vistas al valle del Iregua desde que el que inicia un prolongado descenso hasta Pradillo. Atentos al último tramo de la cuesta, poco antes de llegar al municipio, donde se impone tirar del freno. En Pradillo se toma la carretera N-111 para bajar, paralelos al río Iregua, hasta el cruce de Almarza. Salvado el puente, se inicia una prolongada subida de unos 11 kilómetros hasta el alto de La Rasa, la primera mitad (hasta Almarza) más suave, y la segunda, más dura, con rampas y paellas que obligan a extremar el esfuerzo y consumir desarrollos de la bicicleta. Las fuerzas flaquean cuando se llega a la última recta, desde la que se divisa el cartel que corona el puerto, que resulta fatigoso alcanzar pese a su aparente cercanía. Ya en el alto, a 1.420 metros de altitud, toca descansillo y trago de agua antes de acometer el retorno por el mismo trayecto. El descenso resulta vertiginoso en algún tramo de la cuesta, especialmente hasta Almarza. Antes de llegar al Rasillo, queda aún como principal dificultad remontar la pista desde Pradillo a Montemediano y ahora el repecho que parte del pueblo es de subida, de endiablada subida, en lugar de bajada, como a la ida. Claro que antes de afrontarlo uno siempre puede tomarse un café o un pincho en el bar Los Cucharones, de Pradillo.

Datos del recorrido: Salen casi 50 kilómetros de longitud, un desnivel acumulado de 1.100 metros y tres horitas de bici, con café incluido.

Y ahora un link de la ruta.

Enlace: Ruta en bicicleta de montaña El Rasillo, Montemediano, Pradillo, Almarza, Puerto de La Rasa y retorno

En la quebrada y profunda geografía que rodea a Brieva de Cameros, hay un enclave singular, algo escondido, pero no muy alejado de la localidad, que bien merece una visita. Se trata del rincón conocido como Peña Escalera, una profunda hendidura abierta en la roca caliza por uno de los arroyos que se precipitan por las faldas de la montaña Cabezo del Santo. El lugar fue destino de una reciente excursión familiar, en la que gozamos acompañados de unos amigos de Madrid. Fue a primeros de abril, durante la Semana Santa, cuando giramos visita a las peñas, desfilando por el sendero (a ratos camino) que surca el fondo de la garganta hasta encaramarse en unos praderíos aprovechados en su día para levantar unos corrales de ganado que hoy son pura ruina.

Son varios los atributos que reúne este paraje para hacerlo merecedor de una excursión. Por encima de todo destaca el escenario mineral por el que discurre el recorrido, entre paredes calizas que caen vertiginosamente hasta el fondo del barranco, surcado por el arroyo Berrinche. Ya en el interior del desfiladero, con algo de perspectiva hacia el valle de Brieva, el paseante se fijará en el pináculo rocoso que hay a la derecha, que parece sentir vértigo y amenaza con desprenderse sobre la ladera. Flanqueado por los muros de piedra, el sendero se hace camino en el ascenso siguiendo los trazos de lo que parece ser una antigua calzada por la que transitaban las ovejas merinas no hace tanto tiempo. El ascenso, zigzagueante pero cómodo, deposita al caminante en el aludido praderío, un espacio algo más abierto desde el que se divisa el remolino de roca cayendo hacia el abismo y, al fondo, el valle y las montañas que circundan Brieva de Cameros. La vaguada, que recibe los rayos del sol buena parte del día, fue aprovechada en su día por los pastores de Brieva para situar un par de tenadas o corrales, hoy ya abandonados, pero testigos todavía de la tradición pastorial que atesoran estas tierras. Con suerte, puede que aviste algún ciervo o algún corzo de los muchos que merodean por el entorno. Desde el cielo le observarán buitres y chovas emitiendo sus característicos graznidos.

Desde los prados, el más aventurado puede optar por seguir la senda del GR-190 y encaramarse hasta el puerto de Peña Hincada, pero para una excursión familiar, con hijos todavía menudos, es suficiente con llegar hasta los corrales y degustar un buen almuerzo si el día se tercia. La ruta, con regreso por el mismo camino, se puede hacer en un par de horas a paso tranquilo y con descanso incluido. Ida y vuelta a Brieva son unos seis kilómetros. El pueblo también merece un paseo por sus calles, jalonadas de casonas y buenos edificios de piedra como manda la tradición arquitectónica de los Cameros.

Y ahora, las fotos, mías, de mi hija y de César, un madrileño deboto de la montaña riojana. Saludos a todos los que disfrutamos de tan espléndida mañana.

MAPA DE LA RUTA

Ver Brieva a Peña Escalera en un mapa más grande

El agua lo aglutina todo durante estas últimas semanas en los Cameros. No hay rincón que se libre de su húmedo influjo tras varios días de lluvias sin descanso. El monte escupe agua como una esponja exprimida que deja correr el líquido por torrentes y arroyos hasta depositarlos en los cauces fluviales y los embalses de la comarca. De ahí que el Iregua baje bravo y henchido de un modo que resulta inusualmente sorprendente para lugareños y visitantes. Aunque fuente de inconvenientes para la actividad humana, la abundancia de precipitaciones siempre dan pie a bellas estampas. Las fotos que componen este post dan buena fe de ello. Fueron tomadas a principios de esta semana en diferentes puntos del Camero Nuevo, con amenaza de nuevas lluvias siempre sobre la cabeza.  Hoy puede que hasta la nieve vuelva a hacer acto de presencia para prolongar una de las primaveras más húmedas que se recuerdan en la zona.

LAS IMÁGENES SE PUEDEN AMPLIAR PINCHANDO SOBRE ELLAS

El marzuelo es en el mundo de la micología serrana de La Rioja lo que la flor del almendro es en los cultivos mediterráneos del valle del Ebro. La presencia de esta seta anuncia el final del invierno y la cercanía de la primavera, los días más largos y un aumento de las temperaturas medias. Tempranero como ningún otro hongo popular en nuestros montes, el marzuelo puede aguantar aún esporádicas nevadas y hielo y no duda en abrirse paso en los suelos ‘abonados’ para su crecimiento, por lo general bosques de coníferas y pinares con algún población de haya. Haciendo honor a su nombre, la seta más madrugadora del año ha vuelto este mes de marzo para atraer de nuevo la atención de los aficionados a la micología. Y parece que la temporada será buena porque la sierra está en estos momentos henchida de agua, con la humedad necesaria para que proliferen los criaderos de marzuelos, como tuvimos ocasión de comprobarlo el pasado fin de semana.

No es el marzuelo una seta presumida, que le guste ir llamando la atención al paso del caminante. Más bien lo contrario, tímida y rastrera, suele esconderse entre la hojarasca, los ramajes y los hierbajos del sotobosque, lo que obliga a un ejercicio de concentración suprema, a clavar los ojos fijamente sobre el suelo para descubrir su capuchón negruzco camuflado en el lecho de la foresta. Con algo de experiencia y conociendo bien las áreas donde prolifera la especie, uno puede hacer una colecta ejemplar. Y para no cansar más, aquí van las fotos de la cosecha del pasado fin de semana. Puedo asegurar que estaban deliciosos.