La Rioja
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Rioja en movimiento
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Alberto Gil | 14-06-2017 | 09:49| 0

No hay mejor ejercicio que una cata vertical de vinos para conocer la evolución de una bodega. La centenaria Rioja Alta, S.A. (Haro) organizó la semana pasada una cata vertical de Viña Ardanza, su buque insignia, que cumple este año su 75 aniversario. Viña Ardanza es una de esas grandes marcas que las familias españolas reservaban para las grandes ocasiones, un vino del barrio de la Estación de Haro, aunque, si por algo se distingue, es por el aproximadamente 20% de garnacha de Rioja Baja que históricamente ha incorporado. Julio Sáenz, director técnico de la bodega, recordó el origen de la botella de borgoña que acompaña desde 1942 a este vino y que mucho tiene que ver con el ‘afrancesamiento’ de las casas riojanas de la época: cepa medoc, cepa sauternes…, o ‘estilo borgoña’ en el caso del Viña Ardanza, eran frases que habitualmente solían acompañar a las etiquetas de aquellos vinos históricos riojanos. La Rioja Alta es una bodega familiar con una impecable trayectoria histórica, aunque con un ‘debe’ en la misma: la escasa conservación del botellero histórico por lo que Julio Sáenz tuvo que comenzar la cata a partir de 1970 ante la imposibilidad de remontarse a décadas anteriores.

ardanza

La vertical de ocho cosechas de Viña Ardanza, 1970, 1982, 1985, 1989, 1995, 2001, 2005 y 2008, sirvió para apreciar la pausada evolución que tanto la marca como la bodega han tenido en las últimas cuatro décadas (la última botella en el mercado es la 2008). El ‘secreto’ del vino está en la composición varietal, con tempranillos de La Rioja Alta y por ese 20% de garnacha de Tudelilla. La cata comenzó con un glorioso 1970 que, ante quienes hemos tenido la suerte de probar bastantes Riojas viejos, vuelve a poner de manifiesto que aquel mito oxidativo de la garnacha que denostó hasta el arranque esta incomprendida variedad de uva no es, precisamente, más que un mito.

Elegante y profundo dejó paso a un Ardanza de 1982 también vivo y tan fresco como su predecesor. Julio Sáenz recordó que José Gallego, enólogo histórico de la casa, siempre le recomendó que cuando hiciera una vertical de Viña Ardanza recurriese al de 1985, que fue el tercer vino que guió esta vertical: no defraudó y cerró con plenitud esta primera tanda de tres vinos clásicos y finos que, junto con otras marcas de bodegas históricas, llevaron el nombre de Rioja por todo el mundo.

Viña Ardanza 1989 empieza a mostrar una ligera evolución de la casa, que luego se intensifica con el de 1995, hacia la tendencia de los mercados de entonces que demandaban mayor intensidad y frescura a los vinos, aun siendo La Rioja Alta, SA una de las bodegas clásicas por antonomasia de Rioja: «Os acordáis de aquellos vinos de ‘alta expresión’», apuntó el enólogo. Sobre la cata de la pareja de vinos, magnífica evolución en la copa del 1989, que supera al de 1995.

Viña Ardanza 2001, ya con Julio Sáenz al frente en solitario de la dirección enológica, es un vinazo espectacular en todos los sentidos: redondo, fino, elegante y que, ante la espectacularidad de la añada –no había grano de uva malo, recordó el enólogo– la bodega ya embotelló como Reserva Especial (sólo lo ha hecho en tres ocasiones en 75 años).

Bodegas Rioja Alta. 31/10/2012. DIAZ URIEL 2012

Bodegas Rioja Alta. 31/10/2012. DIAZ URIEL 2012

Es el comienzo de la línea actual de Ardanza, con más intensidad y más fruta aunque, como siempre, ensamblada a la perfección con la madera por las largas y particulares crianzas. Viña Ardanza 2005 sigue esa curva ascendente de ‘actualización’ de un vino clásico para acabar con un refrescante y elegante 2008, en el que la tradicional fruta madura deja paso a un fruta de garnacha mucho más fresca.

Es un Ardanza nuevo, especialmente el 2008, que quizá los consumidores de la marca más clásicos deban esperar a tomarlo dentro de unos años para no desentonar con su memoria histórica. En todo caso, la 2008 será siempre una añada histórica para la casa: por su calidad y porque por primera vez incorpora las uvas de la Finca de la Pedriza, en Tudelilla, que la bodega compró en propiedad para garantizarse que la esta uva histórica de la comarca de Rioja Baja estará siempre en la composición del Viña Ardanza.

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Juego de tronos (II)
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Alberto Gil | 08-06-2017 | 09:41| 2

juego_de_tronos_serie_de_tv-293142110-largeCooperativas y Asaja, las mismas organizaciones que hace dos años decidieron en un momento crítico convertir en una pantomima digna de Juego de Tronos el primer mandato histórico del sector productor de Rioja en el Consejo Regulador, han paralizado, de momento parece, el desarrollo de los vinos municipales y de los vinos de subzona. Mientras la amenaza secesionista perdía fuelle, incluso político, las dos principales familias del sector productor vuelven a alimentar el fuego de dragón.

En Rioja conviven dos tipos de viticulturas, la mecánica y la manual, y, aunque en todas las zonas ambas están presentes, es en el entorno del valle en Aldeanueva y Alfaro y la ribera Navarra, donde producir uvas, y por tanto elaborar vinos, es más barato que en otras comarcas. Los vinos de subzona, y también los de pueblo, están regulados por el pliego de condiciones de Rioja. La primera indicación la emplean 126 bodegas (sólo una de La Rioja Baja) y la segunda la podrá utilizar cualquier que lo solicite formalmente, lo apruebe o no el pleno. En este sentido, su regulación es importante porque puede convertirse en un coladero y cargarse la pretendida y objetiva comarcalización.

Personalmente, no creo que los vinos de pueblo aporten una calidad objetiva al vino por la mera indicación de su procedencia (como sí lo hacen los viñedos singulares), pero si Rioja se ha embarcado en un viaje de determinar y concretar el origen de sus vinos no parece razonable que se obvien las zonas, las comarcas naturales y los municipios. Es decir, ninguna casa se puede empezar por el tejado.

Rioja necesita dejar de pensar que si a mi vecino le puede ir bien a mí me va a ir peor y, en este caso concreto, quitarse complejos. Hay parajes, paisajes y viñedos maravillosos en La Rioja Baja, sus zonas de sierra tienen un extraordinario potencial de expansión y, en este sentido, sus viticultores están aprovechando casi en exclusiva la nueva normativa de reparto de la Comisión Europea, con nuevos derechos de viñedo ‘gratis’ que apenas llega a las subzonas alta y alavesa.

Con un Rioja que no diferencia, se gana más dinero con la viticultura intensiva, pero no es ésta la viticultura, ni sus vinos, los que dan prestigio. Impedir que el viticultor o la bodega que lo desee pueda etiquetar su vino con su municipio es renunciar a la historia misma de Rioja y, por supuesto, al mayor diamante en bruto que seguimos sin explotar: la diversidad de la tierra de los mil vinos.

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Asaja y cooperativas mandan al ‘cajón’ los vinos de pueblo y de subzona
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Alberto Gil | 07-06-2017 | 11:04| 0

riojaEl orden del día del pleno del Consejo Regulador de hoy venía cargado de asuntos como son la aprobación de los denominados vinos de Viñedos Singulares, el desarrollo de los vinos municipales y las nuevas condiciones para la elaboración de los de subzona (Rioja Alta, Alavesa y Baja) que, si bien son una realidad desde 1999, permitirían a cada comarca tener una notoriedad mayor en las etiquetas. Las cooperativas, al menos las riojanas de Fecoar, pretendían votar en contra de los vinos municipales y de subzona y contaban además con el apoyo de ARAG-Asaja, ya que, según confirmaron fuentes de la organización a Diario LA RIOJA, «son cuestiones que no se pueden aprobar si no hay consenso con las cooperativas».

Finalmente, se han aprobado los Viñedos Singulares y los nuevos espumosos de Rioja, pero la postura de Cooperativas y Asaja mandó al ‘cajón’, al menos de momento, los vinos de pueblo y subzona. La presidencia decidió no votar estas dos últimas categorías de vinos, para evitar el rechazo, confiando en alcanzar un hipotético consenso más o menos en breve.

Consecuencias
La decisión de cooperativas y Asaja puede tener consecuencias, ya que existía un pacto tácito en el conjunto del sector para permitir que la indicación de subzona en las etiquetas pudiera ampliarse hasta el mismo tamaño que la de Rioja (2/3 actualmente) en atención a una demanda de las asociaciones de Rioja Alavesa y que estaba pendiente de atención desde el año 2015. Con la paralización del desarrollo de estos vinos, las cosas quedarían como hasta ahora y la indicación deberá seguir siendo, por tanto, inferior en tamaño.

Asimismo, la no regulación de los vinos de municipio, prevista en el pliego de condiciones de Rioja como entidad local menor desde 1999, puede provocar que varios operadores decidan tirar por su cuenta e indicar en sus etiquetas el municipio de donde proceden las uvas de sus vinos sin los controles de trazabilidad y la regulación que estaba contemplada en la propuesta, lo que, evidentemente, afecta a la credibilidad de las hipotéticas indicaciones.

El rechazo de estas dos últimas propuestas disgusta no sólo en La Rioja Alavesa, sino que también bodegas y productores de uva de La Rioja Alta pretendían, o al menos estudiaban, trabajar en esa línea de localización de los viñedos que seguirá cerrada al menos parcialmente o sin una regulación adecuada: «Se está planteando una ‘guerra’ de comarcas de Rioja –explican fuentes del sector comercial–, que nada tiene que ver en este caso con cuestiones políticas, y no se entiende cuando se llevan más de dos años trabajando en estas figuras de forma conjunta y cuando existe unanimidad de todo el sector bodeguero, lo cual no es habitual ni fácil».

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Zapatero a tus zapatos
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Alberto Gil | 01-06-2017 | 17:26| 0

La familia Escudero reivindica la identidad de Rioja Baja con su apuesta por garnachas históricas y gracianos marcados por la influencia mediterránea y la continentalidad de la cercanía al Moncayo

Potencia. Es el denominador común en los vinos de Bodegas y Viñedos Ilurce. La bodega familiar de Alfaro exporta el 90% de su producción a los mercados americanos (Canadá y, sobre todo, EEUU). Quizá por ello la estructura y la intensidad es una demanda de sus propios clientes, aunque también es consecuencia de la coherencia de la familia Escudero con la localización de sus viñas –60 hectáreas en Alfaro, con la calidez de la influencia mediterránea y la rotundidad continental de los viñedos en altura próximos al Moncayo– y con su apuesta por las variedades ‘locales’ garnacha y graciano.

Amador Escudero tiene claro que la garnacha necesita completar su maduración para ofrecer toda su expresión frutal y que el graciano es una uva que se adapta a la perfección a la comarca: «Nuestros viñedos no están en el valle, sino en las laderas del monte Yerga donde todavía conservamos plantaciones centenarias de garnacha y donde los gracianos llegan a su ciclo completo madurativo para ofrecernos vinos diferentes, muy propios de nuestros terruños», explicó el viticultor de la familia que comparte con su hermana Ana las labores en bodega.

Amador y Ana Escudero, en una imagen de Juan Marín

Amador y Ana Escudero, en una imagen de Juan Marín

La familia Escudero presentó el miércoles por la noche para lomejordelvinoderioja.com el nuevo proyecto de Bodegas Ilurce, una firma familiar que hunde sus raíces en varias generaciones de viticultores y que en el año 2010 inauguró la actual bodega y puso en marcha un nuevo proyecto: la elaboración de garnachas históricas de finca, cuyos primeros resultados compartió ayer con los aficionados.

La cata
Amador y Ana Escudero comenzaron con el Ilurce Rosado 2016, la referencia más conocida de la casa. «De todas, todas –señalaron–, el vino que más trabajo nos da en la bodega». «Pese a la uniformidad cromática actual de los rosados nosotros mantenemos la elaboración que nos enseñó nuestro padre, con una selección de viejas garnachas que elegimos muy bien cada año, no siempre de los mismos viñedos para que tengan la maduración necesaria y no se nos dispare el grado». El resultado es un vino espectacular, con una gran carga frutal y una golosidad envolvente que poco tiene que ver con los refrescantes claretes de otras zonas típicas de Rioja.

El Ilurce Joven 2016 es el único tempranillo que embotella la bodega con tempranillos en altura, en zonas como Cornago, Igea o Rincón de Olivedo, para garantizar la frescura y cumplir el cometido principal de un tinto joven: refrescar y hacer fácil el trago. Para los vinos de crianza, Ilurce trabaja casi en exclusiva con garnachas y gracianos. El Ilurce Crianza 2012, aunque en algunas añadas –no en ésta–, incorpora algunas uvas de tempranillo, viene marcado por las viejas garnachas que incorpora y por la contundencia del 20% de graciano que aporta sus notas especiadas que se suman a las de la madera. El vino es potente y con estructura, como toda la gama, aunque es con el Ilurce Graciano Crianza 2010 donde se aprecia plenamente la contundencia de esta variedad: «Es, desde luego original, que tiene algunos fieles seguidores pero también consumidores que la rechazan; para nosotros ha sido una apuesta clara hasta el punto de que somos una de las bodegas que más hectáreas de graciano tenemos en propiedad», explicó Ana Escudero.

Garnachas históricas
La familia presentó, prácticamente en primicia, sus dos nuevas elaboraciones. Dos vinos históricos, con mucha carga sentimental para la familia –dedicadas a su tío Ángel y su abuelo Amado en referencia a los viñedos que plantaron con sus propias manos en 1965 y en 1918–, con los que Amador Escudero lleva varios años trabajando: «Lanzar un nuevo vino no se hace porque sí… hay mucho trabajo previo de preparación de los viñedos, de pruebas en vendimias y con las maderas seleccionadas para la crianza, pero ya tenemos los primeros resultados».

Ángel 2015 es una explosión frutal, un vino consistente de alto equilibrio –grado, estructura y acidez–, una garnacha ‘tremenda’ con el carácter mediterráneo de la zona, que la familia envejece durante unos meses en barrica de roble francés de segundo uso y que recuerda a un bocado de uvas frescas con un gran fondo balsámico. Al igual que sucede con El Sueño de Amado 2014, la familia Escudero no tiene reparo con las altas graduaciones: «Para sacar todo el potencial de esta variedad tenemos que llegar casi a la sobremaduración y ello implica que el grado alcohólico también sube», explicó Amador Escudero.

El Sueño de Amado procede de dos fincas casi centenarias (1918, el año en que se casó su abuelo, fecha por la que pudieron identificar la edad histórica de la plantación) de 4,5 hectáreas, a mayor altura que las seis hectáreas del Ángel. Son cepas históricas, muy trabajadas por la familia como muestran las fotografías que acompañaron la presentación: «Son viñedos de secano rabioso, que jamás han recibido una gota de agua que no sea de lluvia y que si aguantan cien años es porque son una tierra óptima para la vid, muy fresca y con mucha roca, pero totalmente aclimatadas a esta variedad rústica como es la garnacha de Alfaro», detalló el viticultor. Otro ‘vinazo’, con más complejidad que al anterior, para tomar de forma más reposada y que muestra las claras y apreciables diferencias de dos terruños localizados en una misma zona, en un mismo municipio. La familia Escudero continuará trabajando para seguir demostrando que la comarca, La Rioja Baja, tiene mucho que decir en la elaboración de vinos: cada variedad en su sitio… y zapatero a tus zapatos.

Ilurce Rosado 2016: 2,6 euros.
Ilurce Tinto Joven 2016: 2,5 €.
Ilurce Crianza 2012: 5 euros.
Ilurce Graciano 2010: 7,2 euros.
Ángel 2015: 6 €.
El Sueño de Amado 2014: 10 €.
(**) Los precios marcados son en bodega, no en tienda.

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‘Apenas un 3% se ha hecho portavoz de Rioja Alavesa cuando hay 1.900 familias viticultoras’
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Alberto Gil | 22-05-2017 | 14:54| 1

Salvador Velilla. Profesor, etnógrafo e investigador de la comarca riojanoalavesa

Este profundo conocedor del territorio vasco de la DOP Rioja lamenta que, “por interés político, se omita la opinión de la gran mayoría silenciosa”

Salvador Velilla. Suplemento 70 aniversario correo de Alava. AMURRIO. 08/11/2016 Sandra Espinosa

Salvador Velilla, en una imagen de Sandra Espinosa (El Correo).

Mientras la DOP ‘Viñedos de Álava’ (Arabako Mahastiak) sigue su curso administrativo, Salvador Velilla, nacido en Lapuebla, escritor y etnógrafo de la comarca –además de colaborador habitual de Vocento, en la edición alavesa de El Correo–, reflexiona sobre lo que considera puede ser un «error histórico» y anima a la que él denomina, «mayoría silenciosa», a hacer público su punto de vista: «Apenas un 3% se ha hecho portavoz de Rioja Alavesa, cuando hay 1.900 familias de viticultores a las que nadie les ha preguntado nada». Velilla, uno de los grandes defensores de la identidad de la comarca, y de los vinos de Rioja Alavesa no duda de que ‘Viñedos de Álava’ «arrastra una intensa carga política detrás» e insiste en que, en lugar de profundizar en la identidad, una DOP como la planteada «diluye la que nos hemos forjado a través de siglos».

– Ha sido usted crítico en diversos artículos de opinión de prensa con la nueva DOP? ¿Por qué?
– Rioja Alavesa es una pieza fundamental de Rioja. La historia del vino de Rioja no sería igual sin esta comarca. Manuel Quintano, en el siglo XVIII, trabajó por mejorar los vinos con las técnicas de Burdeos y un siglo después el Marqués de Riscal trajo al enólogo Jean Pineau e introdujo definitivamente el ‘Rioja moderno’. Yo me considero riojanoalavés y no entiendo por qué se está intentando obligar a la gente a elegir. En mi casa hay dos diplomas del Consejo Regulador que ganó mi padre en los años setenta, uno de ellos el primer premio en vinos de calidad Rioja Alavesa. Mi madre hablaba de La Rioja castellana y de la alavesa, sin desprecio alguno. Hay dos Riojas, siempre las ha habido, y no entiendo que alguien pretenda que se renuncie a un apellido histórico.

– ¿Cree que la nueva DOP generara división en la comarca?
– Sin lugar a dudas. En Rioja Alavesa hay casi 2.000 familias que viven de la viña y el vino, pero resulta que son sólo 40 los que quieren abandonar Rioja. Es decir, ABRA supone un 14% de la comercialización de Rioja Alavesa y, de 126 socios, son supuestamente 40 los que apoyan la nueva DOP. Eso no es ni el 3% de los más de 1.900 viticultores de la comarca. A la inmensa mayoría ni se le ha escuchado y ni tan siquiera se le ha preguntado. La mayoría de los viticultores venden sus uvas a grandes bodegas y a las cooperativas e incluso los pequeños bodegueros tienen que vender la uva o el vino que les sobra al no poder sacar embotellada toda la cosecha. No creo que aquéllos sean peores viticultores que los que embotellan. ‘Viñedos de Álava’ fomentaría muchísimo la división.
– ¿‘Viñedos de Álava’ nace de un ‘calentón’ tras no lograr en un determinado momento una mayor diferenciación de la subzona?
– Posiblemente, pero quizás haya tenido más influencia la manera cómo se ha llevado la candidatura del paisaje del viñedo a Patrimonio de la Humanidad. Yo estuve cuando se constituyó la candidatura y únicamente entraba el paisaje de Rioja Alavesa y Rioja Alta. Intervino la política, en este caso de Logroño, y se cambió lo firmado para incluir a La Rioja Baja. Aquello fue un punto de inflexión y un error, pero tampoco entiendo el recelo y el desprecio que se está creando hacia La Rioja Baja. Si se mira la historia ha habido siempre viñedo en Alfaro o en Aldeanueva y también hemos tenido hace unos años cultivos hortícolas en Lapuebla, pero ahora confundimos la Historia con las cosas de hace cuatro días.
– ¿Es posible la diferenciación dentro de Rioja?
– Debe serlo. Es necesaria y, de hecho, no es nada nuevo. En los años 80 la gente de Vitoria, de Bilbao…, cuando cataban los vinos de cosechero, reconocía de qué pueblo venía cada uno, por su diferente clima, altura, suelo…, identificándolo por su paladar. Yo no tengo fronteras. Está claro que la Sonsierra es una misma comarca y que las administraciones han puesto una raya. Creo en la diferenciación, pero dentro de la misma Rioja Alavesa: de los 400 metros de Laserna a los 700 de Kripán o lo que se está plantando ahora en Labastida hay una diferencia enorme. Siempre ha habido discrepancias entre Rioja Alavesa y la ‘Rioja castellana’ y éstas han servido para avanzar. En el siglo XVIII los caminos para transportar el vino fueron el problema, en el XIX la conservación, el envejecimiento del vino fue el gran reto y ahora tenemos la diferenciación. La Rioja Alavesa ha mantenido sus viticultores y su identidad y, si no somos capaces de potenciarla ahora, deberíamos pensar en si no somos nosotros mismos los culpables.
– Desde ese punto de vista, usted considera que la DOP Álava no sólo no diferencia, sino que diluye…
– Por supuesto. Yo vivo en Amurrio, donde he ejercido profesionalmente durante más de 25 años como técnico de cultura en el Ayuntamiento. Allí también tenemos viñedos, de chacolí, y somos Álava. Si a los viñedos que están junto al Ebro les llamamos Viñedos Alaveses, ¿qué diferenciación es esa? Es como si fuéramos a Idiazábal y les dijéramos que renunciaran a su identidad y pusieran Euskadi en las etiquetas de sus quesos, borrando Idiazábal. Cuando tomo un vino de Rioja Alavesa soy consciente de que estoy tomando un Rioja, un Rioja alavés, un Rioja de Euskadi.
– ¿Cree que el Consejo Regulador de Rioja debería ayudar en esa diferenciación?
– Yo no soy entendido en legislación vitivinícola. Creo que deberían cambiar las cosas pero de una forma sencilla y natural y, sobre todo, tratar de ayudar a la incorporación de jóvenes para intentar comercializar sus propios vinos. ¿Por qué son necesarias 50 barricas para poder indicar ‘crianza’ en un vino? ¿Por qué no puedo poner que el vino es de mi pueblo si lo es? Insisto en que no soy experto pero mucha gente se queja de la rigidez, de la tremenda burocracia y en este sentido sí que creo que debería haber cambios. Hace unos días leía en el XL Semanal de Vocento un reportaje en el que extranjeros que vivían en España hablaban muy de bien del estilo de vida y del carácter de la gente, pero se quejaban… de la burocracia y el papeleo. La clave del éxito, y estamos en un momento crucial como muchos otros que ha habido en la historia, es ofrecer calidad y calidad que, aquí, la tenemos.
– ¿Juega un papel importante la política en todo esto?
– Por supuesto, yo lo tengo claro. En cuatro días se anunció la DOP ‘Viñedos de Álava’ y apareció el pliego de condiciones que se había contratado a la Universidad Rovira i Virgili. Estaba preparado de antes. Me ha chocado que los políticos hayan entrado tan ‘de cabeza’ en este tema. Desgraciadamente, en casi todas partes los políticos confunden lo que piensan sus amigos o su entorno más cercano con lo que piensa el conjunto de la sociedad. En este caso, como decía, no se ha preguntado a los 1.900 viticultores riojano-alaveses.
– De hecho, el sindicato alavés UAGA se ha desmarcado de ABRA.
– Así se ha publicado en la prensa. Y los viticultores son absolutamente claves para tomar una decisión de este tipo. Respeto mucho lo que ha hecho Bodegas Artadi, pero tiene su reconocimiento y su trayectoria, mientras que el resto… ¡Cuesta mucho abrirse camino! Estoy convencido de que con una DOP ‘Viñedos de Álava’ como la que se está planteando tendríamos los mismos problemas que tenemos con el actual Consejo Regulador. ¿Quién va a comprar las uvas que le sobran al viticultor alavés? ¿Dónde van a comprar las uvas las bodegas alavesas ante un desgraciado accidente natural como la helada de este año? Está claro que Rioja debe mejorar el precio de venta para que los viticultores y pequeñas bodegas puedan vivir decentemente de su trabajo. Es el gran reto y creo que habría que hacer más por esa diferenciación objetiva y, como decía, por suprimir burocracia y rigidez y por ayudar a los jóvenes a emprender y constatar que el duro trabajo de la viña y la bodega les compensa con unos precios dignos y con un reconocimiento. Si no somos capaces de mantener la identidad y supervivencia de nuestros viticultores, sin duda que todos debemos mirar hacia adentro y ver qué estamos haciendo mal.

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El AVE del vino pasa por Ciudad Real
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Alberto Gil | 15-05-2017 | 14:54| 0

Después de los fallidos intentos de Salical y del Foro Mundial del Vino en La Rioja, la feria Fenavin de Ciudad Real se consolida como la principal referencia del sector del vino español. La semana pasada celebró su IX edición, con formato bienal y con el compromiso de la Diputación de Ciudad Real de construir un pabellón para el 2021, cuadriplicar el espacio ofertado y revertir el porcentaje de lo que hoy en día es una feria cubierta por carpas en un 80% en otro tanto por pabellones de construcción.

Esta semana casi 150 bodegueros riojanos, cifra también récord, acudieron a la nueva edición de Fenavin conscientes de que la inversión y la apuesta de las instituciones manchegas por este evento ofrece oportunidades: «Las ferias no son lo que eran, pero aquí el suelo es barato, con lo que compensa», explica Pedro A. García, de Bodegas Martínez Corta. «Podíamos haber hecho algo más en La Rioja –continúa– pero aquel momento pasó y es una pena porque estamos en una ciudad y una feria que tienen carencia importante de infraestructuras».

Fenavin puso en marcha ya hace años un programa de captación y atención de importadores, a los que pagan los gastos al completo durante los días de la feria y cuyo listado ofrecen a las bodegas para cerrar contactos previamente: «Nunca sabes si son primeros, segundos o terceros espadas los importadores que te visitan…, pero yo estoy aquí desde la primera edición y no tengo queja». Así lo explica Andrés Serrano, de Bodegas Navarrsotillo, un elaborador ecológico de Calahorra que encuentra en este escaparate de Ciudad Real un apoyo a sus vinos ecológicos. Serrano cree también que Rioja podía haber hecho más para intentar consolidar un evento similar, pero no responsabiliza a las administraciones: «Somos los propios bodegueros, cada uno vamos por nuestro lado… y así es imposible hacer nada».


Lo cierto es que Ciudad Real carece de una infraestructura básica, tanto hotelera como hostelera, para atender una feria de tal dimensión: «Eso sí, tiene AVE y permite viajar incluso día a día desde Madrid en apenas 45 minutos», apuntan varios bodegueros. La Rioja, aunque mejora en infraestructuras a Ciudad Real y, sobre todo, en prestigio vitivinícola, tampoco cuenta con unas comunicaciones adecuadas, por lo que hay quienes creen que Ifema (Madrid) sería un mejor escenario e incluso quienes piensan, como es el caso de Eduardo Hernáiz, de Bodegas La Emperatriz, que Logroño (Rioja) y Valladolid (Ribera del Duero y Rueda) deberían haber apostado de forma conjunta por llevarse el gato al agua.

Pero, ¿qué ofrece Fenavin a una pequeña o mediana bodega? Pilar Ramírez, de Bodegas Ramírez de la Piscina, tiene claro que «hay que trabajar los contactos mucho ». «Sucede aquí y en todos los lados –continúa–, pero es una inversión en imagen e incluso vuelven a verte compradores de una edición anterior y ahí sí que suelen cerrarse operaciones». La bodeguera tiene claro que los pequeños «no podemos acudir a muchas ferias por recursos económicos y humanos». Es su cuarta edición en Fenavin y, junto con Prowein (Alemania), es su principal objetivo, aunque en Ciudad Real echa de menos infraestructuras y servicios básicos. Crítica que comparte Javier Rubio, de Bodegas Real Rubio, que lleva ya también cuatro ediciones con presencia en la feria manchega: «El balance es muy positivo y llama la atención que todos nuestros contactos fueron internacionales, ninguno nacional». Rubio confirma que «el interés por el vino ecológico y por los blancos de Rioja es muy importante y son dos cuestiones que deberíamos trabajar».

La oferta asociada
Un paseo por la feria muestra que la diversificación geográfica bodeguera, incluidas varias de las riojanas –con ofertas de vinos de numerosas regiones vitícolas– es ya una realidad del vino español. En todo caso, la mayor parte de bodegas acuden compartiendo espacios y principios. Son los casos de Bodegas Familiares de Rioja, Aldeanueva de Ebro, con varias bodegas de la localidad de forma conjunta, o de Spanish Wine Organic, que reúne en un espacio común a productores ecológicos de todo el país. Otro ejemplo, y había varios de este tipo, son Los enraizados, nueve jóvenes bodegueros de Galicia, Andalucía, Madrid, Jumilla o Rioja (entre ellos Tentenublo Wines o Carlos Sánchez) que ni tan siquiera –aviso para navegantes– hacen referencia a sus respectivas denominaciones de origen en sus ‘catálogos’ –dos fotocopias grapadas que pondrían los pelos de punta a cualquier marquetiniano–, pero sí a una filosofía vital común de comunión con la viña que, desde luego, despierta interés.

El bodeguero Miguel Ángel de Gregorio (Finca Allende) es de origen manchego y es recibido con los brazos abiertos en Fenavin: «Las infraestructuras, incluso los servicios básicos de la feria, tienen que mejorar claramente, pero es una de las mejores de España e incluso de Europa». «Las instituciones manchegas –continúa– tuvieron clara su apuesta y a las bodegas nos interesan contactos y negocio, que es lo que ofrece Fenavin». De Gregorio lamenta que La Rioja no fuera capaz en su momento de haber hecho esa misma apuesta: «Hoy en día todavía sigue siendo más fácil que el presidente de La Rioja reciba a un empresario murciano con una supuesta inversión que a un pequeño empresario riojano», se lamenta. Finca Allende fue uno de los dos representantes riojanos en la fiesta ‘post’ feria del hotel Bodega Pago del Vicario que, con una selección de bodegas de todo el país, genera importantes oportunidades de negocio.

Allí estaba también Paco García, la joven bodega de Murillo: «Para nosotros –explica Ana Fernández Bengoa–, Fenavin siempre ha sido una ayuda para empezar con una red de pequeños importadores, y estar aquí en esta fiesta con bodegas de tanto prestigio y trayectoria, es un espaldarazo». «Parece –continúa la bodeguera– que algo estamos haciendo bien».

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Las 20 hectáreas de Clavijo: a la Fiscalía
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Alberto Gil | 01-05-2017 | 15:30| 0

Agricultura detecta una presunta manipulación a  favor del adjudicatario de las superficies susceptibles de plantación que aportó para optar al reparto

La Consejería de Agricultura ha enviado a la Fiscalía el expediente de concesión de 20 hectáreas de viñedo para nuevas plantaciones solicitadas por Rubén Sáenz López al sospechar de la comisión de varios supuestos delitos, como la manipulación en su favor de la documentación aportada para acceder a más plantaciones de viñedo. Asimismo, la Consejería ha ordenado también la suspensión cautelar de la adjudicación con el fin de evitar la plantación de los viñedos mientras se resuelve el expediente. El caso de Clavijo fue el que más controversia generó en el sector a finales del año pasado al conocerse que un único solicitante había recibido la cantidad de 20 hectáreas de viñedo de nueva plantación como consecuencia de las nuevas reglas de reparto marcadas por la OCM y el Ministerio de Agricultura.

El valor en el mercado de las plantaciones -‘negro’ porque supuestamente los derechos no pueden venderse entre particulares desde el 1 de enero del 2016- podría superar el medio millón de euros. Según ha podido saber este medio, el adjudicatario arrendó a la sociedad Apuesta Inmobiliaria Riojana Sociedad Limitada -en noviembre del 2015, es decir, casi en vísperas de que se abriera el plazo para solicitar plantaciones- los pastos que, a su vez, esta sociedad, en junio del 2104, había alquilado previamente al Ayuntamiento de Clavijo. La Consejería ha preguntado formalmente al Consistorio de la localidad si existe autorización municipal para justificar el subarriendo de las tierras a un tercero (el adjudicatario del viñedo).

Además, las superficies finalmente aportadas que acreditó Rubén Sáenz López habrían sido manipuladas en su beneficio. En este sentido, cuanta más tierra ‘disponible’ se presentase para poder plantar, más derechos de plantación le corresponderían al solicitante. De hecho, el ahora denunciado acreditó disponer de más de 200 hectáreas de tierra para plantar, toda vez que el porcentaje de prorrateo aplicado para las adjudicaciones fue del 11%. Sin embargo, todas las fincas aportadas en el expediente no estaban arrendadas a Apuesta Inmobiliaria Riojana, como reconoce el propio Ayuntamiento de Clavijo – y que achaca a un error- tras ser requerido por la Consejería.

La punta del iceberg del reparto más injusto
A la espera de lo que suceda en el reparto de plantaciones del 2017 –los criterios de adjudicación siguen siendo los mismos que en el 2016 y la ‘bolsa’ a repartir aumenta de 387 a 645 hectáreas– el reparto de plantaciones del 2016 fue el más injusto de cuantos se han hecho hasta ahora en La Rioja: el 2,61% de los solicitantes se llevó casi el 30% del nuevo viñedo y, mientras Rubén Sáenz López, con 20,5 hectáreas, fue el adjudicatario más beneficiado, nueve de cada diez solicitantes se tuvieron que conformar con menos de una. A raíz de la presión social por el resultado, la Consejería de Agricultura anunció que revisaría de oficio todos aquellos expedientes con más de dos hectáreas adjudicadas y de forma aleatoria de una parte del resto.

La remisión a la Fiscalía del caso de las 20 hectáreas de Clavijo es consecuencia de este proceso de revisión e investigación y, de hecho, los ecologistas ya advirtieron de que el mismo adjudicatario estaba reuniendo tierras y pastos en el mismo entorno para volver a presentarse este año con «el doble de superficie». La ‘fiebre’ por las nuevas plantaciones llevó a los ecologistas a denunciar «una oleada de descatalogaciones forestales de terrenos» en toda la región, por lo que Agricultura decidió también que para el 2017 no se admitirían los pastos como superficies potenciales de plantación con el fin de poner freno a los abusos.

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Hermanos de 'raza'
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Alberto Gil | 27-04-2017 | 09:36| 0

Stelvio, un vino de la pequeña Bodegas Mazuela, comparte marca con la gran apuesta de Alfa Romeo para el mercado del automóvil de alta gama

Veinte kilómetros de ascenso, 48 curvas de herradura hasta alcanzar la cota de los 2.757 metros. Es el paso del Stelvio, la mítica cima alpina del Giro de Italia, que por primera vez coronó Fausto Coppi para el ciclismo en 1953. Manuel García (Bodegas Mazuela) tiene grabado a fuego lo que, como apasionado y ciclista aficionado, supuso para él alcanzar la legendaria ‘cima Coppi’. Una superación personal que hace poco más de un año le llevó a embarcarse en un pequeño proyecto bodeguero, con familiares y viñedo propio, y cuyo vino insignia bautizó como ‘Stelvio’.

Manuel García no es, ni mucho menos, un desconocido del mundo del Rioja. ‘Revolucionó’ en apenas dos años la cooperativa de Uruñuela al poner en marcha una pionera política de selección y parcelación de viñedos y puso en el mercado en su momento la nueva bodega Marqués de Terán, a la que dedicó más de una década de su vida.

Stelvio, de la añada 2014, es el primer vino de Bodegas Mazuela y, con apenas unos meses en la calle, ha coincidido con el lanzamiento mundial de la gran apuesta de la casa automovilística Alfa Romeo por el segmento premium: el Alfa Romeo Stelvio, una ‘bestia’ de 280 caballos revestida de diseño italiano y última tecnología para el mercado de más alta gama (con precios de entre 42.000 y 60.000 euros): «Me avisaron del lanzamiento del coche por redes sociales en broma… diciéndome que hasta Alfa Romeo me había copiado y, pensando en un gesto simpático, le hice llevar una botella al gerente de Rotonda Motor, Rafael Serrano, que comercializa el coche en La Rioja». «A los cinco minutos –continúa el bodeguero– me llamó para decirme que le había encantado el vino y que compartía, no sólo la marca, sino el espíritu del propio Alfa Stelvio, el nervio y la intensidad junto con la finura y elegancia».

Manuel García y arriba el vino y el coche en imágenes de Sonia Tercero

Manuel García produce en sus viñedos familiares de Hormilla 200.000 kilos de uva, aunque de momento sólo elabora el 10%. «Tengo el ‘culo pelado’ después de tantos años en este mercado –explica– y tenía claro que empezaríamos con un microproyecto, aunque con la posibilidad de crecer con nuestras propias uvas».
Stelvio, tinto y blanco (un viñedo, un vino), son hoy por hoy sus referencias, aunque también guarda en barricas el futuro ‘La Hoya de Mazuela’, una selección de viejos viñedos, y ‘Liante’, un vino de mayor rotación, con los que irá creciendo muy poco a poco.

Stelvio ya ha sido probado por altos directivos de la multinacional italiana: «Fue en una cena en Logroño, vinieron al concesionario riojano y Rafael lo sacó por sorpresa», recuerda el bodeguero. «¿Qué significa?… No tengo ni idea, dijeron que les encantó y, aunque yo no puedo regalar el coche con una cajita de vino, quien sabe si ellos…», bromea.

De momento, Rotonda Motor presentó ayer el nuevo Alfa Stelvio en Bodegas Mazuela, aunque Manuel García tiene claro que el éxito del proyecto depende de la calidad del vino, más allá de la anécdota. «Respeto mucho al Rioja tradicional, fino y elegante y es lo que intento hacer». Eso sí, con nuevos medios, tecnología y mucho trabajo en campo y en bodega: «Todos creemos que tenemos las mejores uvas y vinos… y he visto muchos batacazos». «Este es un proyecto familiar –continúa– y lo que más me gusta es que podemos crecer con nuestro propio viñedo, es decir, con la honestidad por delante».

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Elecciones al Consejo Regulador: cómo son
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Alberto Gil | 10-04-2017 | 17:31| 0

600 bodegas y 15.300 viticultores eligen la representación de Rioja hasta el 2021. Ahí va una pequeña guía para no perderse (o perderse menos).

Las “maquinarias” electorales ya están a pleno rendimiento y durante este mes bodegas, viticultores y cooperativas elegirán sus representantes y su nivel de importancia tanto en la Interprofesional como en el Consejo Regulador. El proceso concluye el 2 de mayo como último día de plazo para entregar las adhesiones a las diferentes organizaciones y de ahí saldrá la configuración de la Interprofesional y del Consejo Regulador hasta el 2021.

Por un lado, están las bodegas con la acreditación de litros, en la que pueden participar todas las embotelladoras con fecha 1 de enero del 2016 (601 según los registros oficiales) y, por otro, 15.300 viticultores, entre cooperativistas y los no asociados, que en este último caso entregan su representación a las organizaciones profesionales agrarias (OPAs). Como punto de partida, las asociaciones que se presentan son las mismas que en el 2012, sin nuevos aspirantes.

Composición actual del Consejo Regulador

Bodegas. Después del “golpe” en la mesa que supuso para el Grupo Rioja la absorción de Arbor (pasó del 63 al 79%) en el 2012, ésta volverá a ser la organización dominante con seguridad. Está por ver cómo afecta el paso de Íñigo Torres –exgerente de ABC, la segunda agrupación en importancia– al Grupo Rioja, casi en vísperas del proceso de acreditación, a las bodegas centenarias y si éstas mantienen la representación de hace cuatro año o Grupo Rioja vuelve a crecer. Entre las pequeñas, las opciones son Bodegas Familiares de Rioja (Provir) y las dos agrupaciones alavesas: la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (Abra) y Araex. Otro punto de interés entre los “pequeños” es comprobar si el impulso secesionista promovido por Abra le pasa factura en Rioja o, al contrario, la refuerza la representación.

Cooperativas. En este caso, la acreditación es más sencilla. Se reparte entre las riojanas (Fecoar), navarras (Ucan) y alavesas (Dolare) el 40% de la representación del sector productor (100 votos) y son las juntas rectoras las que acreditan las hectáreas que tienen sus socios. Como novedad, se ha introducido un mecanismo corrector por los litros que venden las cooperativas, que se sumará a su 40% y se restará al 60% de las OPAs. Es decir, sumarán finalmente algo más del 40%, que restarán directamente a las organizaciones agrarias.

Sindicatos agrarios. Envueltos ya en plena “batalla” electoral: son Asaja, UAGR y UPA en La Rioja; UAGN y Ehne, en Navarra, y UAGA, en Álava. Se disputan la representación de más de 8.000 viticultores no asociados a cooperativas. En hectáreas, son 34.130 el máximo que se puede acreditar de las 65.011 existentes, ya que se descuentan las de viticultores cooperativistas (22.680), pero también las 8.200 hectáreas de viticultores con registro de embotellador y un único NIF (es decir, viticultores que venden vino con la misma sociedad). Las OPAs se reparten el 60% de su sector, aunque con el mecanismo corrector a favor de cooperativas que les restará finalmente algún punto de representación.

Preguntas y respuestas

La representación. Son doscientos votos: cien de bodegas y cien de viticultores y para cualquier acuerdo son necesarias 3/4 partes de apoyos (aunque desde el 2012 las abstenciones no computan). Es decir, si hay 50 votos negativos, son precisos 150 a favor para tomar acuerdos.

Censo productor. Se reparte entre cooperativas (40%) y organizaciones agrarias (60%), aunque, como novedad, al final de las acreditaciones habrá un ajuste en favor de cooperativas por los litros que comercializan con etiqueta en el mercado.

Las bodegas. Son 601 las que tienen registro embotellador con fecha 1 de enero. Las opciones son Grupo Rioja, ABC, Provir, Abra y Araex y la representación se calcula por litros (últimos cuatro años) con una ponderación por el valor económico de los mismos.

Las cooperativas. Acreditan superficies las juntas rectoras de sus socios entre Fecoar (cooperativas de La Rioja), Ucan (Navarra) y Dolare (Álava). Se reparten un 40% del sector productor (22.680 hectáreas son de cooperativistas), aunque sumarán un porcentaje adicional por los litros vendidos y que restará al 60% de las OPAs.

Las organizaciones agrarias. Asaja, UAGR, UPA, UAGA (Álava) y UAGN y Ehne (Navarra). Son 8.488, de los 15.300 registrados, los viticultores no asociados a cooperativas los que eligen.

Cuidado con los casos del NIF único. De las 601 bodegas embotelladoras, 367 operadores son de NIF único, es decir, el mismo para viñedo que para la bodega. En este caso, pese a que se puedan considerar viticultores, sus votos no serán válidos para las organizaciones agrarias por mucho que se complemente la documentación. Los casos de NIF único de titulares de viñedo y de embotelladora sólo pueden delegar su representación como bodega. Sí es posible la doble acreditación, para organización agraria y para bodega, en el caso de que haya dos identificaciones fiscales: una para los viñedos y otra para la embotelladora.

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No me cablees… más
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Alberto Gil | 08-04-2017 | 11:03| 0

De encomiable hay que calificar la actuación de la Plataforma en Defensa del Paisaje y su lucha, que empezó hace, nada más y nada menos, que siete años contra aquellas primeras y enormes torres que Red Eléctrica de España plantó a los pies de San Felices, uno de los parajes más espectaculares de Rioja. Ahí siguen en su cruzada contra grandes multinacionales, ahora Iberdrola, tratando de defender un patrimonio intangible, un paisaje rural e histórico que una pésima planificación industrial y urbanística sigue esquilmando poco a poco.

La Plataforma va por libre y, más allá de palabras vacías y compromisos morales, escaso o nulo apoyo ha tenido de la administración –salvo del gobierno local jarrero– que, siguiendo al dictado los argumentos de las compañías eléctricas ha ido aprobando y autorizando los distintos procesos administrativos para el ‘mallado’ eléctrico en torno a la subestación de Haro.
Nadie ha explicado, sin embargo, porqué se planificó una subestación eléctrica en un entorno tan vulnerable como los viñedos de la localidad ni por qué se ha hecho caso omiso de las reiteradas peticiones de protección del paisaje vitícola y rural de la Plataforma.

Torres, desde Tobelos en Briñas, en San Felices en una imagen de mi compañero Miguel Herreros

En el 2011, a propósito de la presentación de los resultados anuales de Red Eléctrica de España, su presidente y exministro de Agricultura, Luis Atienza, tenía perfectamente clara la respuesta que iba a dar al periodista que venía desde Logroño con el único interés de interpelarle por las afecciones al paisaje riojano en lugar de por los extraordinarios resultados de la compañía: «Gracias a la electricidad pude construir una bodega; lo digo como exministro de Agricultura y también como viticultor». Olvidó decir, sin embargo, que gracias a las bodegas hay progreso y demanda eléctrica, al menos en esta región.

El paisaje es una herencia generacional de todos los riojanos, pero es que, además, es una de las principales fuentes de riqueza de la región. No se puede pretender aspirar a una candidatura a Patrimonio de la Humanidad y seguir permitiendo brutales afecciones como son las repetidas líneas eléctricas en superficie. Nadie se niega al progreso, pero, de la misma forma que se protegen otros bienes culturales e intereses mucho menos colectivos, se puede defender nuestro paisaje. El soterramiento de las líneas es únicamente una cuestión económica o a lo mejor habría que repensar la ubicación de la subestación. Yo desde luego firmo a favor de la ILP: ¡No me cablees más!, por favor.

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