De todas la cumbres de la sierra de Castejón, al sur de la localidad de Brieva de Cameros, me quedaba pendiente la del Cuervo, la más elevada de esta serranía, que alcanza casi los 1.900 metros de altitud. Desde mis cuarteles de invierno, en El Rasillo de Cameros, es quizás la cumbre más apartada y quizás por ello y también porque no llama tanto la atención como su vecino Cabezo del Santo, la tenía un tanto olvidada en mis escapadas por la montaña riojana. Sin embargo, ya no podré decir lo mismo a partir de ahora. El Cuervo fue el destino de mi última ruta, ayer martes, y puedo decir que la ascensión no me defraudó, a pesar de lo fatigosa que resultó la subida a partir de los 1.400 metros de altitud debido a la presencia de nieve que se hundía bajo mis piés, a veces hasta la rodilla. Aunque no lo parezca, por el color negruzco (quizás de ahí el nombre de Cuervo) que le confieren sus pinares, la zona cimera de este monte riojano acumulaba también ayer una buena cantidad de nieve y ya en la misma cumbre, barrida por el viento, se hizo presente el hielo, en forma de una fina capa que tuve que sortear con mucha precaución.

La excursión que traigo hoy hasta estas líneas discurre en su mayor parte por antiguos pastos de rebaños trashumantes que han dejado su huella en un paisaje bastante pelado, por lo general, salvo algún bosquete de encinas y el mentado pinar de repoblación de las últimas laderas del Cuervo. De principio a fin siempre hay grandes vistas sobre los valles vecinos, que se amplían a todas las grandes sierras riojanas al llegar a la cima. Ayer, la nieve aportaba además un valor excepcional a esas panorámicas. En su primer tramo, con poca dificultad, la ruta discurre sin pérdida por el recorrido del GR que va de Brieva a Ventrosa. La senda se interna por un encinar, con algunos ejemplares de buen porte, y asciende hasta el collado del Palo, zona de prados con amplios ventanales hacia el vecino valle de Ventrosa, enmarcado por las alturas de la Sierra de la Demanda. Sorprende un mojón de piedra, probablemente la divisoria de términos municipales, sobre el que aparece pintada la típica señal blanca y roja que marca el sendero GR.

El camino torna aquí hacia la izquierda, en dirección sur buscando las primeras grandes pendientes de la ruta, ya sin señalizar, aunque se pueden seguir a ratos las sendas que dejan impresas las vacas que merodean por estos lares. Resulta mucho más cómodo aprovechar esos regueros que seguir monte a través. Se encara en esta parte un tramo de dura ascensión antes de asomarnos a la base del Pico Cuervo (no confundir con el Cuervo) por su lado occidental. Es aquí cuando aparece la mole negruzca de nuestro destino. No puede decirse que el Cuervo resulte muy atractivo por su aspecto. Los pinares de repoblación más bien lo afean, aunque sí que destaca su prominencia sobre el resto de cumbres, con una especie de capuchón blanco en la cima nevada, libre de vegetación arbórea. Siguiendo el camino que serpentea por estas alturas, la ruta enseguida se interna en el pinar, que lleva al caminante a la base del cortafuegos que trepa hasta la coronilla del Cuervo. Algo más abajo queda el refugio del collado, pero lo dejamos para tomar dirección a la cumbre a nuestra derecha. Ya sólo quedan unos centenares de metros, que discurren por una pendiente no demasiado fatigosa (en mi caso, con nieve, sí que resultó más trabajosa). Arriba, ya, después de casi 8 kilómetros y mil metros de desnivel, las vistas son magníficas en cualquier dirección, aunque las cumbres del Urbión, al sur, es lo más sobresaliente.

Hubo sesión de fotos, como no, antes de acometer el descenso por el valle que baja hacia Brieva más al noreste, entre el Cuervo y el vecino monte de la Muela. Se pasa junto al refugio citado, al que no quise acercarme por las prisas, entre extensas praderas antes de ir cayendo hacia el fondo del arroyo siguiendo el recorrido de una pista. En la segunda mitad del descenso opté por la aventura, despegándome del arroyo para ir en busca del valle del río Brieva, más al este. Llaman la atención las encabritadas pendientes que caen casi a plomo hacia el fondo hasta llegar a una zona de roquedos que despiertan la curiosidad. La proliferación de grandes rocas es abundante y algunas se ve que fueron aprovechadas por su disposición para habilitar antiguos corrales de ganado. Se va aquí sobre una especie de meseta o balcón que enseguida se acaba para descender abruptamente hacia el barranco del río Brieva por unos pináculos rocosos bastante afilados. Al llegar al fondo no hay más que seguir el sendero marcado, que nos deposita en un santiamén en el nacedero del río Brieva. Se trata de una surgencia de agua impresionante. Miles de litros brotán del suelo como por arte de magia dirigiéndose con estruendo hacia Brieva, ya a tiro de piedra, principio y final de nuestras andanzas por estas agrestes tierras.

Link para bajarse la ruta en Wikiloc: Brieva, Cuervo, Brieva. Ruta circular.

Merece la pena visitar Brieva, pueblo de arquitectura típica camera. Hay un centro muséistico de la trashumancia, el Rancho del Esquileo.

Hay centro social y bar. Abre todo el año.

MAPA DE LA RUTA Y RECORRIDO DEL DESCENSO DESDE EL CUERVO

La ruta desde Puente Ra hasta las alturas de Cebollera conforma uno de los recorridos más bellos por la montaña riojana. Desde los 1.200 hasta los 2.100 metros de altitud, el caminante atraviesa una sucesión de paisajes y ecosistemas de montaña increíblemente rica, tanto que a la comarca le valió su declaración como Parque Natural por el Gobierno de La Rioja. Desde el fondo del valle, en una etapa que nos lleva en poco más de dos horas hasta las cimas que hacen de límite con Castilla y León, se atraviesan imponentes masas de hayedos y pinos para asomarnos, una vez dejados los bosques, a los circos glaciares de Hoyo Mayor, flanqueados por enormes farallones rocosos y en cuyo lecho ven la luz las primeras aguas del río Iregua. Ya en la parte superior, el frío y la nieve que reinan durante buena parte del año no dejan más supervivientes que brezos rastreros y pastos de montaña que aprovechan el ganado desde la primavera hasta finales del otoño.

La belleza de la zona atrae a numerosos visitantes a lo largo del año, especialmente a partir de esta época, cuando el deshielo y los días más despejados permiten hacer incursiones por la red de senderos que surcan el parque. Para este cronista y los amigos David y Valentín (esta vez nos faltó José) el parque natural es uno de los grandes alicientes para nuestras escapadas de fin de semana. Este último domingo, elegimos la ascensión al Pico Cebollera desde el arroyo de Puente Ra, alentados por la imagen de las cumbres nevadas y unas favorables previsiones meteorológicas. Si lo hubiéramos pedido, el día no hubiera podido salir mejor para hacer una marcha matutina por este insuperable balcón sobre los Cameros. Tuvimos sol durante todo el trayecto, pero con la temperatura justa para no derretir la nieve helada, permitiéndonos de este modo una marcha fluida sin soportar la fatiga que conlleva caminar sobre la nieve blanda. La única incidencia se presentó al coronar la cumbre, con abundante hielo en el suelo y un viento huracanado que nos obligó a parapetarnos en el promontorio de piedras que soporta el hito cimero. Apenas si pudimos sacar un par de fotografías y algún gorro salió volando hacia los valles sorianos.

El momento ‘cumbre’ se aprovecha para almorzar (una lástima que no hubiera pan) y gozar de las panorámicas, que en este caso se extienden por toda la montaña riojana, sin excepción, cubierta todavía por abundantes retales de nieve en su mitad occidental. Ya hacia el sur, fuera de los límites provinciales riojanos, se divisa desde el Moncayo hasta Guadarrama y, más cerca, el embalse soriano de la Cuerda del Pozo, ese gran aljibe del río Duero. No hay mejor clase de geografía que encaramarse a uno de los grandes colosos de la península y ver lo que se extiende a tus piés. El descenso, mas sosegado, aunque fatigoso para las rodillas, lo hicimos por el mismo camino con la variante que improvisamos para coger el cortafuegos que baja vertiginoso desde la pista que lleva a Lomos de Orios hacia las cascadas de Puente Ra. Este salto de agua, que hace tan solo unas semanas permanecía helado, es otro de los grandes alicientes para visitar el parque de Cebollera. El domingo, el agua brotaba abundante en otro de los bellos espectáculos naturales que ofrecen los Cameros en esta época del año.

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Dejo a continuación unos links con la ruta y a webs de interés para el visitante. El municipio más cercano es Villoslada de Cameros, en donde se pueden comer unos buenos caparrones y comida serrana en la Posada de Hoyos de Iregua y el restaurante Corona. Hay también buena oferta de alojamientos rurales, tanto en Villoslada como en municipios cercanos. A unos tres kilómetros del pueblo, en la zona conocida como el Achichuelo, se ubica el camping Cameros, abierto desde el mes de febrero y con servicio de bar. Para recorrer la zona, le proporcionarán buena información en el Centro de Interpretación del parque, situado en la misma localidad.

La ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2591227

Parque Natural de Cebollera: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432420

Villoslada de Cameros: http://www.villosladadecameros.org/

Vamos hoy con otra ruta montañera, en este caso a la cumbre más elevada de la región, el techo de La Rioja con sus 2.271 metros de altitud. Elegimos esta opción de la Demanda porque sus alturas están ya cubiertas de nieve, la misma que se extiende por las pistas de la estación de Valdezcaray, situada en la vertiente norte-noroeste de este coloso de la sierra de la Demanda. Hasta el 3 de diciembre, cuando se ha anunciado la apertura de las instalaciones para el esquí, todavía quedan unos días para intentar una ascensión desde la base del complejo invernal. Sin duda, es en esta época cuando mayor atractivo reúne una excursión por estas cumbres, lo más parecido a la alta montaña que tenemos en La Rioja. La estación de esquí ha alterado la pureza de este enclave serrano, pero hay que reconocer también que hoy por hoy es el mayor atractivo para una comarca que tiene en el turismo una de sus mayores fuentes de riqueza.

Quien prefiera un recorrido más sosegado, alejado de las pistas y el tumulto que enseguida inundará Valdezcaray siempre podrá subir al San Lorenzo por sus otras vertientes, bien partiendo de Valvanera, El Rajao o el valle del río Cárdenas. Las alternativas son múltiples, pero siempre tendrá que extremar la precaución si sube en estas fechas porque la cima suele entrañar algunos peligros, como tormentas de nieve, viento huracanado y gélido y hielo en sus laderas. Las salidas del grupo de montaña de la Guardia Civil de Ezcaray (EREIM) para rescatar montañeros atascados o perdidos suelen ser frecuentes en invierno. Como puede apreciarse en las fotografías que acompañan a este post, la cabeza de la montaña luce ya su reconocible capuchón blanco y hay también hielo, aunque las condiciones distan todavía de ser las peores. Por cierto, para esta misma semana se han anunciado nuevas nevadas.

Quien aquí suscribe subió al San Lorenzo el pasado jueves. Las previsiones meteorológicas eran favorables tras unas vísperas con algo de nieve en las elevaciones de la Demanda. Tras un café en Ezcaray con el amigo Santi, tomé rumbo a la estación en una mañana tan clara como gélida tras una noche que dejó el valle del Oja cubierto de escarcha. Mi caminata comenzó desde el aparcamiento de las instalaciones de esquí, a 1.600 metros de altitud. Con el sol todavía en las espaldas del San Lorenzo, las sombras todavía reinaban en unas laderas de la estación en las que trabajaban varios operarios preparando los cañones de innivación artificial. Tras sopesar varias opciones para subir, opté finalmente por seguir una línea de remontes que trepa hasta el collado de Nestaza, la pequeña depresión que separa el Cabeza Parda (2.106 metros) del San Lorenzo, las dos mayores elevaciones de estas sierras de la Demanda.

Salvo repechos de pronunciada pendiente, la subida no depara mayores problemas mientras se va ganando altura y con ello mejores panorámicas sobre la estación y el entorno que la rodea. Así hasta que llega al collado, que brinda también excelentes perspectivas de los valles y monañas situados más allá de la vertiente oriental del San Lorenzo. En mi caso, el espectáculo fue sencillamente soberbio. Ascendiendo a gran velocidad por el barranco del Calamantío grandes nubarrones acabaron por apoderarse de los Pancrudos antes de cernirse sobre el Cabeza Parda. Los jirones de niebla no llegaron sin embargo a ocultar por completo la escena que tenía ante mis ojos brindándome la oportunidad de tomar algunas fotografías del paisaje con el punto de dramatismo que aportan las nubes.

Continuando nuestra ruta hacia la cumbre, que deja a nuestra derecha el último edificio de los remontes, se acomete el último repecho del San Lorenzo, el singular cabezo de perfil redondeado que tan visible resulta desde el valle del Ebro, especialmente cuando está nevado, como ocurría la semana pasada. Con una capita de no más de cinco centímetros la subida no resultó difícil, aunque tuve que llevar un paso lento por la pendiente y la existencia de hielo. El trayecto hasta el final sigue unos pequeños hitos de piedras antes de que asome la columna coronada por una imagen de la Virgen de Valvanera, un pequeño altar en la cima en el que se ofician misas para excursiones que organizan los vecinos de Ezcaray. No en vano es el punto de La Rioja más próximo al cielo.

Al poco de alcanzar mi meta, las nubes del Calamantío, arrastradas por corrientes de viento glacial, se apoderaron también de la cumbre, dejándola envuelta en una neblina polar. Curioso el aspecto que presentaba la Virgen y los hitos que marcan la cima, como deformados por las placas de hielo horizontales que señalan la dirección en que sopla en viento por estos lares. El frío era tal que puedo jurar que nunca antes habían sufrido tanto mis manos para sacar unas fotografías. Gracias a Dios que a unos metros de la cima hay un diminuto refugio de chapa que ofrece protección a todos cuantos se aventuran por este lugar. Por si tiene necesidad, dentro hay colgado un bote de plástico con unos mecheros por si hay que encender fuego. Y también una inscripción en la que puede leerse lo siguiente: “La vida no es corta, solo estás muerto demasiado tiempo”. Todo un apunte de optimismo vital de alguien que quizás debió sentirse muy a gusto cuando coronó el San Lorenzo. En mi caso, aunque con algo de frío al final, puedo decir que la excursión me dejó también muy satisfecho.

Longitud: 7 kilómetros ida y vuelta.
Desnivel: 721 metros.
Altitud inicio: 1.550 metros.
Altitud cumbre: 2.271 metros.

Características: La ruta parte del aparcamiento de la estación invernal y sigue la línea de unas torres de remontes que asciende hasta el collado de Nestaza, por encima de los 2.000 metros. Desde aquí se cubren el último tramo hasta la cumbre, que requiere precaución en invierno por la formación de placas de hielo, fuertes rachas de viento y tormentas. El descenso puede realizarse por la misma ruta o bien aprovechar las pistas de nieve que bajan desde el collado de Nestaza realizando un zig zag.

Servicios más cercanos: La estación dispone de cafetería, aunque solo abre en la época invernal y en primavera. La localidad de referencia más cercana es Ezcaray, dotada de un casco urbano tradicional y con abundante oferta de alojamientos y restaurantes.

Enlace para descargarse la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1316376

Otro enlace sobre el San Lorenzo: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1405

Ezcaray y el Alto valle del Oja: http://www.ezcaray.com/castellano/index.html

El capítulo que con toda justicia dedicábamos al Rajao en un post anterior para hablar del otoño en La Rioja fue resultado de la excursión que proponemos a continuación, la subida a la cumbre principal de los Pancrudos, de 2.079 metros de altitud. A la hora de escribir estas líneas tendrá ya nieve en su cumbre, pero todavía quedan días para realizar una bonita excursión, a poder ser pronto, antes de que el colorido de los hayedos del valle del río Tobía se apague definitivamente para recibir al invierno. La ruta también se puede realizar con nieve, pero entonces habrá que tomar más precauciones, especialmente en los fuertes repechos del final.

Hay que advertir primero que el recorrido del que hablamos es una trabajosa subida, con un breve descanso al llegar al collado de las Saleguillas, en el que se salvan casi 1.100 metros de desnivel en unos seis kilómetros. Nuestra andadura puede comenzar en el aparcamiento situado aguas arriba del área recreativa del Rajao, justo donde una señal impide avanzar más con el vehículo. Antes de llegar hasta este punto ya se habrá maravillado por los imponentes hayedos que jalonan el arroyo que surca el valle. Una vez iniciada la marcha, siguiendo la pista que se interna todavía más por el barranco, tendrá oportunidad de contemplar más de cerca este tesoro natural, impregnarse de su frescura y escuchar como se precipita el arroyo entre las rocas y la hojarasca. Así hasta que se acaba el camino en una zona conocida como Tres Aguas. Habrá llegado ya al fondo del valle, una especie de circo forestal en el que convergen las vertientes de las montañas que alimentan el río Tobía.

A nuestra derecha queda ahora el final de otra pista que serpentea algo más alta y se aprecia lo que parece ser un antiguo camino que se interna en el hayedo por el margen izquierdo de otro barranco. Es el acceso a la segunda parte de nuestra ruta, que discurre ahora dentro del bosque por completo. La pendiente se agudiza más mientras surcamos una tupida masa vegetal con hayas de buen porte que se estiran hacia el cielo para buscar la luz. Nuestros pasos siguen a ratos pequeños mojones de piedra colocados por otros senderistas de la montaña. Verá también acebos y alguna seta, si es temporada, mientras asciende siguiendo el barranco hasta llegar a una zona de piedras sueltas, brezos y algún pino. Lo recomendable en este punto es caminar sobre las piedras, aunque le cueste algún pequeño resbalón. Resulta incómodo pero todavía lo es más internarse entre el enmarañado brezal. Le costará unos minutos antes de asomarse a otra pista, que en este punto coincide con un tramo del sendero GR-93.1, el que une Valvanera con Ezcaray.

Estamos ahora a algo más de 1.600 metros de altitud y las vistas del valle del río Tobía son gloriosas. Verá el hayedo en toda su extensión ocupando las vertientes que miran al norte mientras que los pinares ocupan las áreas más soleadas. Si es otoño, el contraste de colores le dejará estupefacto mientras hacia el horizonte divisa las cumbres del Serradero y el barranco del río Roñas encerrado entre las cumbres del San Cristobal y la Agenzana. Hacia el noreste, el valle del Ebro en toda su extensión. Caminamos ahora por la pista en un breve paseo que nos lleva hasta el collado de las Saleguillas, con la empinada cumbre de Los Randos (1.779 metros) mirándonos de frente.

El collado nos abre enseguida una ventana a otro de los valles más emblemáticos de La Rioja, el del río Cárdenas, que se estira hacia el norte hasta abrirse en el mismo sitio donde se fundaron los monasterios de Suso y Yuso. Y desde aquí verá también las montañas más altas de la región, el Cabeza Parda (2.116 metros de altitud), más cerca, y el San Lorenzo (2.217 metros), algo más al sur, que le robarán la mirada sin compasión, dejándole boquiabierto durante unos segundos. Bellas estampas montañeras que, si asciende en otoño, conllevan un premio especial: bosquetes aquí y allá jugando a ver quien luce los colores más vistosos. Le aseguro que si lleva cámara no dejará de disparar durante un rato.

Cerrado el breve paréntesis para extasiarnos con las grandes panorámicas, enfilamos hacia el sur, hacia una mole enorme de perfil redondeado que parece desafiarnos. Son las primeras rampas del Pancrudo, que empezamos a patear entre puestos camuflados de cazadores que se suben hasta el collado a probar suerte durante la época del paso de la paloma torcaz. En mi ascensión me topé con una cuadrilla, algunos de la vasca Vergara, que le pegaban al almuerzo a falta de palomas. Agradecerles desde estas líneas al trago (de agua) que ofrecieron a este cronista.

Con los parapetos de la caza ya a nuestras espaldas, nuestra ascensión sigue por una senda entre la vegetación hasta alcanzar la base de otro repecho, más pronunciado si cabe. Estamos ya casi al final de nuestro recorrido, se huele la cumbre, pero no acaba de asomar, mientras caminamos por unas faldas cubiertas únicamente por una rala vegetación, la que permite este enclave cubierto por la nieve y azotado por vendavales buena parte del año. Un último empujón y coronamos. Nos lo anuncia un mojón de piedras que marca la cima. De nuevo las grandes vistas. Se toca casi el San Lorenzo y su pareja, el Cabeza Parda; se perfila con la mirada todo el cordal de la Demanda; se adivina el monasterio de Valvanera allí abajo; el barranco del Calamantío se precipita escondido hacia el Najerilla; asoman las peñas de Urbión hacia Soria y los contrafuertes de la sierra de Cantabria hacia Álava… Sin palabras.

Punto de partida: Aparcamiento aguas arriba del área recreativa de El Rajao, en el valle del Río Tobía. Una señal indica el final del tramo de pista abierto a vehículos.

Desnivel: Casi 1.100 metros. La pendiente es elevada en todo el recorrido, pero especialmente en el último tramo, desde el collado de las Saleguillas hasta la cumbre.

Época recomendada: Otoño, especialmente, y final de la primavera. El valle del río Tobía es famoso por sus grandes e impresionantes hayedos, que presentan una gran belleza estética a finales de octubre y principios de noviembre.

Localidad más próxima: Tobía es la última población antes de internarse en el valle del río Tobía. Está a unos 9 kilómetros del punto donde aparcamos nuestro vehículo. No hay restaurantes pero sí el Bar Deli, donde podrá tomar un refresco o comerse un pincho a la sombra de las peñas de conglomerado calizo que cobijan al municipio.

Enlace de la ruta para descargar: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1270039

Y ahora van las fotos que tiré. No cuesta nada nombrar al autor si las utiliza.

Toca nueva ruta, en este caso por las cumbres de Cebollera, en los confines meridionales de La Rioja, lindando ya con Soria, en los valles que alumbran al río Iregua. Nuestro objetivo es alcanzar la Mesa de Cebollera que con sus 2.163 metros de altitud es el techo de las sierras del Camero Nuevo. Estamos en una de las áreas más puramente montañeras de nuestra región, catalogada en 1995 como parque natural por su belleza y la combinación de distintos ecosistemas que iremos atravesando a medida que discurra nuestra ascensión. La frondosidad de los bosques que descienden por las laderas hacia el fondo de los valles y una línea de cumbres agreste y rocosa de la que se descuelgan varias depresiones de origen glaciar son las notas más distintivas del lugar en el que nos encontramos. Una vez arriba, le llamará también la atención una extensa meseta alpina, que hace que circular por estas alturas sea casi un paseo. Y no podemos dejar de citar aquí las huellas que aún perviven en esta tierra de su antiguo pasado trashumante.

De hecho, nuestra excursión parte de la ermita de Lomos de Orio, un enclave solitario y de intensa devoción religiosa que solía ser punto de reunión de los pastores hace ya varios siglos. Hoy ya no hay ovejas merinas pero todavía podrá observar alguna vaca o algún caballo pastando en sus praderíos. Situado a poco más de 1.400 metros de altitud, a este pintoresco rincón se accede en coche desde la carretera que serpentea procedente de Villoslada de Cameros. Antes pasará por el Achichuelo y su camping, en la parte baja del valle, con un área acondicionada para campistas y visitantes justo donde el Iregua da sus primeros pasos. Cuida de la ermita Roberto Pajares, más conocido como ‘Pájaro’, que reside en el caserón pegado pared con pared a la ermita. Es el guardian de un tesoro al que los serranos del Camero Nuevo rinden tributo cada primer domingo de julio, scuando celebran el Día de la Caridad Grande.

Verá que de la ermita parte un camino que se interna hacia el sur, el mismo por el que deberá seguir hasta alcanzar un cortafuegos que nos lleva por una endiablada pendiente entre grandes pinos hasta un terreno pedregoso primero y más rocoso a continuación. Poco antes de alcanzar la cima de Cueva Grande (2.081 metros), el primer dosmil de nuestro recorrido, se topará con alguna pared rocosa que podrá sortear sin mucha dificultad antes de asomarse a la gran meseta de Cebollera. Le esperan vistas magníficas que abarcan en primer término las extensiones del Parque Natural y más allá todas o casi todas las montañas de La Rioja. En dirección sureste adivinará un pequeño promontorio rocoso, el Pico Verde (2.095 metros), un singular capricho geológico que conforma la segunda cima de nuestro trayecto. El nombre parece provenir de la fina capa de líquenes que recubre su superficie aportándole una ligera tonalidad verdosa. A su izquierda cae el valle del río Lumbreras y podrá fotografiar desde lo alto el embalse de Pajares.

El paseo discurre ya por un terreno llano, sin más dificultad que la que supone un terreno quebrado y agrietado por la acción del hielo y la nieve durante siglos. Caminamos ahora hacia la Gamella (2.102 metros), otra de las prominencias que destaca tímidamente en este páramo salpicado por brezales, enebros y otra vegetación que apenas si despega del suelo. A nuestra derecha se divisa ahora el fondo del valle que conforma el río Ra, cerrado al sur y oeste por otros colosos de esta zona como son el monte Cebollera (no confundir con la Mesa de Cebollera), el Telégrafo y el Santosonario. Desde La Gamella, se alcanza rápidamente la Mesa de Cebollera, nuestro principal objetivo. Enseguida reconocerá el hito plantado en la que constituye la máxima elevación del Camero Nuevo. Es el momento de disfrutar de un ligero descanso mientras avistamos a nuestros pies el circo glaciar del que brotan los primeros chorros del río Lumbreras. Más alla, tierras sorianas, que vierten sus aguas al río Duero. En la misma postal aparecerá también la Sierra de Urbión, la Demanda, el Camero Nuevo y Viejo y hasta Sierra la Hez y, si el día esta claro, alcanzará hasta el Moncayo, un gigante que ejerce de muga entre Castilla y Aragón.

Retomado el camino, nuestra siguiente escala es la cima del Chopera (2.138 metros), curioso nombre para un monte que no exhibe más que una rala vegetación de alta montaña. En el trayecto encontraremos un pequeño chozo de piedra, sin duda refugio para los pastores que ascienden en busca de las cabezas de ganado vacuno que pastan por estas latitudes durante los meses veraniegos. Tras el paseo por las alturas de Cebollera, llega la hora de descender hacia el collado. Si el tiempo le sobrá podrá ascender hasta el monte Cebollera, que verá a su izquierda y si no emprenderá una empinada bajada entre prados y rocas para adentrarse de nuevo en los bosques del parque natural. En este primer tramo cuesta abajo saldrá a su encuentro un nuevo chozo de pastores y tras un breve zig-zag se plantará en la base de otro circo glaciar del que surge otro arroyuelo. Estamos ahora en las fuentes del río Ra, que se precipita hacia el fondo, hacia las cascadas que conforman otra de las postales más típicas de estas montañas. Ya entre hayedos, sus pasos no tardarán en llevarle hasta la pista que le conducirá de nuevo a la ermita de Lomos entre grandes masas arbóreas. Otra alternativa es seguir bajando el arroyo hasta llegar a los saltos del río Ra, para emprender luego una breve subida hasta el santuario religioso. Le espera el regreso en coche hasta Villoslada, donde podrá tomarse un refresco en un bar si antes no ha decidido parar en el bar del camping del Achichuelo.

DATOS DE LA RUTA

Mesa de Cebollera: 2.163 metros de altitud.

Ermita de Lomos de Orio: está situada a 1.422 metros de altitud.

Distancia de la ruta: 19-20 kilómetros.

Tiempo estimado: Entre 6 y 7 horas, dependiendo de las paradas que se realicen y el ritmo que se lleve.

Localidad más próxima: Villoslada de Cameros, situada a unos 8 kilómetros de Lomos de Orio. Dispone de buena oferta de alojamientos rurales y bares. El más conocido es el Coronas, que sirve también comidas. A la entrada del parque natural, muy próximo al casco urbano está el Centro de Interpretación de Cebollera, donde le facilitarán abundante información de las rutas que se pueden realizar por este espacio protegido.

Dificultad de la ruta: No entraña grandes dificultades fuera del invierno, cuando las cumbres suelen estar cubiertas de nieve y hielo. Los tramos de mayor pendiente y más roca se encuentran en el primer tramo de la ruta.

Enlace para bajarse el track: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1709

Fotografías. Javier Ezquerro

Dicen algunos experimentados montañeros que el Cabezo del Santo es el monte más bello de La Rioja y no seré yo quien les contradiga. Tampoco lo negarán los compañeros con los que he tenido la fortuna de ascender a su cumbre. La apreciación no parece descabellada. Se entiende si uno ha tenido la ocasión de contemplar el elegante perfil de esta mole que arranca desde Brieva de Cameros para elevarse por encima de los 1.800 metros de altura salvando un desnivel de casi mil metros en una escasa distancia. Ningún sitio mejor para enamorarse de esta maravilla que las alturas del Puerto de Peña Hincada. La satisfacción que proporciona la subida a su cima surcando barrancos, roquedos y laderas ayuda igualmente a comprender porque otorgan al Cabezo la distinción de gran belleza montañera de nuestra región.

Quizás la ruta más gratificante para trepar hasta la corona rocosa de esta montaña sea la que sigue el curso del río Brieva partiendo poco antes de su piscifactoría. Enseguida nos toparemos con un enorme manantial del que brota un gran caudal junto a una caseta. El agua parece salir de la nada y se precipita valle abajo hacia el Najerilla. Desde aquí el recorrido sigue entre enormes farallones calizos para tomar una antigua senda ascendente que seguiremos durante un buen rato acompañados por el sonido del arroyo. El sendero se desdibuja en pequeños tramos oculto entre retamales y se embarra en otros por los manantíos que salen del monte, pero no hay riesgo de extraviarse. Continuaremos encajonados en el fondo del barranco y nos veremos obligados a saltar de una orilla a otra sin dificultad hasta que el paisaje empieza a endurecerse entre paredes rocosas.

Consumida más de la mitad de nuestra ascensión, salen a nuestro paso pronunciadas pendientes calizas, con algún pico afilado donde se posan bandadas enteras de buitres. Un estrecho pasillo por este punto del barranco en el que confluyen las laderas del Cabezo del Santo y las de la vecina la Muela nos sitúa de repente en un praderío de semejanzas alpinas. La pendiente desaparece y caminamos ahora por el fondo de un valle que se prolonga hacia el sur y en el que confluyen otros procedentes del este y el oeste. A ratos uno piensa que este enclave tuvo que ser modelado por algún glaciar, aunque la altura a la que nos encontramos, menos de 1.500 metros, no abona esa hipótesis. De lo que no cabe ninguna duda es de que este lugar tuvo que brindar unos pastos excelentes y frescos a los miles de ovejas merinas que se concentraban durante los veranos en el término de Brieva antes de que desapareciera la ancestral costumbre de la trashumancia.

Tras un breve paseo por el pastizal nuestro objetivo nos lleva pronto a desviarnos a nuestra izquierda por la ladera de otro barra nco que nos obliga también a hacer algo de pierna entre las rocas antes de asomarnos a la vertierte sur del Cabezo. Seguimos divisando un paisaje abierto y alpino y enseguida vemos el pequeño refugio que no tardamos en alcanzar para comprobar que su interior ha sido presa del descuido. Es hora de tomar aliento para encarar los últimos repechos de acusada pendiente que nos llevarán hasta la cima sorteando pequeñas paredes rocosas. Ya arriba, la montaña te obsequia con espectaculares vistas en cualquier dirección que claves la mirada. Hacia el noroeste sobresale el San Lorenzo entre las cumbres de la Demanda; al norte, el San Cristobal y la Agenzana; más hacia el este, la vista se extiende hasta el Castillo de Viguera, La Rasa o el Horquín y girando hacia el sur distinguimos Cebollera, el Castillo de Vinuesa y el afilado pico de Urbión. Todos los pilares sobre los que se sustenta el cielo de La Rioja aparecen de un plumazo en un mismo cuadro que te deja absorto durante unos minutos. Una recompensa espiritual antes de que comience la material del almuerzo. No hay que dejar de echar un vistazo a los buzones colocados por la sociedad Sherpa en la cumbre porque sus cuadernos están llenos de anotaciones montañeras, algunas muy graciosas.

Un cuarto, quizás media hora después, se puede emprender el regreso optando bien por la misma ruta de subida o bien por el barranco de las Morcarizas. En nuestro caso escogemos esta última alternativa, que ofrece el aliciente de explorar territorios distintos a los de la ascensión. Para ello descendemos algo por la pendiente sur, evitando siempre la dificultad de las rocas, antes de dirigirnos hacia el este por la ladera de otro barranco que confluye en el curso principal de las Morcarizas. Enfilados ya hacia el norte entre acusadas cuestas saldrán a nuestro encuentro grupos de vacas y algún caballo que nos mirarán con indiferencia. En la bajada nos toparemos también con algún corral en ruinas y nos atraerá el enorme tajo abierto al final del barranco antes de conducir nuestras pisadas hacia una pista para todoterrenos que se precipita en zig-zag hacia Brieva. Durante el retorno siempre tendremos frente a nosotros la mole del monte San Cristóbal, surcado por las increíbles cuestas que conforman el Puerto de Peña Hincada. Para terminar bien la jornada, nada mejor que una cerveza en el bar que te da la bienvenida a la entrada del pueblo.

Dejo a continuación algunos datos y un enlace para descargarse el track de la ascensión al Cabezo del Santo desde Brieva por el río homónimo:

Brieva de Cameros es una bonita localidad serrana encajonada entre los valles de la Sierra de Castejón y del Camero Nuevo. Dispone de alojamientos rurales y bar. Merece la pena un paseo por su casco urbano y detenerse en su Plaza Mayor. Está situada a 970 metros de altitud.

Cabezo del Santo. Tiene una altitud de 1.854 metros sobre el nivel del mar.

Distancia de Brieva a la cumbre del Cabezo del Santo por el río Brieva: Unos 7,5 kilómetros.

Distancia total de la ruta: Unos 17 kilómetros, realizando el descenso por el barranco de las Morcarizas.

Dificultad de la ruta: La ascensión no entraña gran dificultad fuera del invierno. Hay un arroyo cristalino durante una buena parte de la ascensión. Al final tiene un tramo de acusada pendiente.

Enlace con el track y mapa: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1266113

Siguen imágenes de la ascensión con David y José, dos amigos de escapadas por la sierra.

Fotos: Javier Ezquerro

Con sus 1.767 metros de altitud, el Mojón Alto es una de las cumbres principales del Camero Nuevo. Se trata de una montaña bien definida, con vertientes a las localidades de Ortigosa, Brieva, Villoslada y Villlanueva de Cameros. Contemplada desde la depresión que forma el embalse González Lacasa, aparece ante el observador como una increíble masa forestal que asciende hasta la misma cumbre intercambiando en sus laderas bosques de pinos, robles y hayas, éstas últimas en las áreas más umbrías. Un tesoro vegetal que ofrece múltiples opciones de ocio para el amante de la naturaleza: jugar a buscar el despoblado del Hoyo, recorrer el sendero GR-93, subir al Robledillo a pasar el día con los amigos y los hijos, pasear por el pueblecito de Peñaloscintos o ascender a la cumbre para gozar de grandes panorámicas de la sierra figuran dentro del abanico de oportunidades que se abren al visitante.

La última de estas opciones fue la que elegimos ayer tres amigos: el que aquí suscribe, Valentín y David, a quienes nos unen ya muchos fines de semana juntos en El Rasillo. Día típicamente otoñal, con una temperatura de cinco grados a las 9 de la mañana, iniciamos la caminata desde el refugio situado en el Puerto de Peña Hincada. Rampas duras las del primer tramo del cortafuegos que ya no se abandona hasta coronar en el Mojón, siempre con tupidos pinares en ambos lados. En época de berrea como estamos esperábamos avistar algún ciervo, una esperanza que no se vio satisfecha aunque sí pudimos escuchar algunos berridos en la lejanía. Tampoco descubrimos setas, si bien las lluvias de los últimos días están haciendo asomar algún brote de pequeños hongos en los prados altos.

Coronado el Torruco de las Mentiras, bajamos hasta el portillo y en poco más de una hora desde el inicio de la ruta nos plantamos en la primera cumbre del Mojón Alto, donde se alza una torreta de vigilancia de incendios. Hacía frío y entró la niebla así es que no pudimos disfrutar de grandes vistas. Menos mal que Daniel, el vigilante de la torreta, salió a nuestro encuentro y nos ofreció un cafe en su guarida. Interesante trabajo el de este joven que se dedica durante todo el verano a otear los montes riojanos desde su solitaria atalaya para avisar ante el mínimo atisbo de un fuego en la sierra. Nos cuenta que la campaña de este año, que está a punto de finalizar, ha sido tranquila y no ha habido que avisar de ningún desastre. Abandonamos la torreta media hora después. El día no acompaña y hay prisa de modo que decidimos regresar. Una hora después estamos de vuelta en el coche y enfilamos hacia El Rasillo.

Enlace para descargar la ruta al Mojón Alto en:

http://www.mendikat.net/modules.php?name=tracks&id=1908

Pocos buzones de montaña deparan tantas sorpresas como el situado en el monte Cabezo del Santo, a 1.854 metros de altitud. Más que exponer la experiencia que entraña ascender a este coloso riojano, del que me ocupare en otras líneas, este relato viene a reconocer el mérito de los aficionados al monte que dejan estos escritos como testigo de su esfuerzo tras alcanzar la cumbre. Inspiradas por los paisajes y el silencio, pero condicionadas muchas veces por la adversa climatología, estas piezas de texto suelen tener como común denominador su brevedad, un apunte de su procedencia y la rúbrica de sus protagonistas.

Hablamos del Cabezo del Santo porque el buzón enclavado en su cima esconde no una ni dos ni tres notas, como suele ser costumbre en los montes riojanos, sino cuadernos enteros. Asi tuvo ocasión de comprobarlo este periodista y los dos acompañantes que el pasado verano compartieron excursión a esta montaña. La lectura de las cuartillas nos brindó un entretenimiento durante un buen rato antes de lanzarnos pendiente abajo hacia Brieva. Valgan de prueba las imágenes que acompañan a este relato.

La primera fotografía recoge la desafortunada experiencia de un montañero a quien se le iba congelando el boli azul mientras escribía a cuatro grados bajo cero. Dan fe de ello las líneas escritas más abajo en color negro, al parecer con otro boli que se conservaba más caliente. El autor, según anotó más abajo, debía proceder de la vecina Soria y tuvo la valentía de subir a la montaña un 9 de febrero. El mismo boli, también negro, debió emplear el navarro que hizo cumbre 14 días después y que no acertó a dejar más que un escueto mensaje de tres líneas escrito en euskera. Es de suponer que también hacía mucho frío.

Y qué comentar de la segunda imagen. Reproduce el escrito de un tal ‘Yo’ que se lió con un tal Dani tras hacer cima en el Cabezo. “Por fin, Dani y yo en esta cumbre solitaria hemos salido del armario”, reza el texto del mensaje. Ya no era febrero entonces, sino finales de junio y uno se imagina que hacía más calor y las vistas eran magníficas. A saber lo que ocurrió allí. Menos finura desprende el texto que dejaron en la misma página tres días después. “Hace un día cojonudo”, escribió su autor para expresar su enorme regocijo. ¿Procedencia? ‘Aupa Montemediano’. Y más abajo, un par de renglones en ¡¡¡INGLÉS!!! Y yo que creía que el Cabezo era una montaña solitaria.