Por estas tierras discurrió una nueva jornada de pedaleo sobre la bici que resultó algó más sosegada que la anterior, en la que atravesamos algunos de los parajes más hermosos de la ‘alta montaña’ riojana. Con los músculos aún algo cargados, pero la ilusión renovada tras descansar en casa la noche anterior, los dos David, José y yo iniciamos esta nueva singladura ciclista desde El Rasillo en una mañana fresca pero con sol que nos llevaría después de 60 kilómetros y 1.500 metros de desnivel hasta Enciso. Tras desentumecer las piernas en el breve trecho de carretera que separa el pueblo del olmo centenario de la coqueta aldea de Montemediano, bordeando el embalse González Lacasa, nos adentramos enseguida en el bosque adehesado de robles que asciende en suave pendiente hasta asomarse al valle del río Iregua. De nuevo en el GR-93, hilo conductor de nuestras pedaladas, bajamos como cohetes hasta Pradillo por el sendero, que no entraña gran dificultad si bien hay que poner atención un salto endurero con un puentecito sobre el arroyo y algunas tapas de alcantarilla de la toma de agua que asoman desafiantes en mitad del camino. ¡Ah!, y ojo también con una rama que sobresale en el camino y de la que a punto estuvo de quedarse colgado uno de nosotros. La muy puñetera se las ingenió para enganchar la mochila de José y descabalgarle de la bici. Una pequeña anécdota que se quedó en un comentario jocoso mientras nos internábamos en Pradillo, que bien merece una visita. Para quien todavía no haya tenido el gusto, que sepa que la localidad acoge la Oficina de Información Turística del Camero Nuevo en un viejo hórreo restaurado, testimonio de un tipo de construcción rural muy escaso en La Rioja.

Salvado este primer tramo del GR, nuestro periplo continuó por otro trecho de carretera hasta Gallinero de Cameros. Al pueblo se llega tras una subida con rampas acusadas que ascendimos en ‘modo molinillo’ mientras nos deleitábamos al paso del sombrío hayedo que cubre la calzada. No tardó en aparecer Gallinero, que recibe al visitante con una casa solariega que muestra un escudo heráldico en la fachada de la saga de los Tejada, unos señores muy pudientes que dominaron estas tierras siglos atrás. Sin llegar a internarnos en el casco urbano, conocido sobradamente por nuestras excursiones por la zona, tomamos una pista a la derecha que asciende entre el bosque y, tras una pronunciada curva en dura pendiente a la izquierda, seguimos hasta enlazar otra vez con el GR. Con vistas esta vez sobre gran parte del Camero Nuevo y el valle donde se asienta Gallinero, tomamos aliento antes de encarar la que probablemente fue la cuesta más dura de las tres jornadas. Quinientos metros de escalada que remontan con una pendiente superior al 20%, del 26% en sus repechos más acusados, de esos que obligan a clavar el riñón y no levantarse de la bici so pena de que patine y te vayas al suelo. Claro que ante prueba tan descomunal siempre se puede optar por bajarse de la montura y trepar a pie con ella, que tampoco es un paseo pero conlleva menos sufrimiento. Y así, descoyuntados, es como llegamos a Prado Libarache, una bucólica pradera sombreada por el hayedo que tapiza la ladera norte del monte Horquín. Aún conserva una caseta de pastores, pero las zarzas y los espinos acabarán con ella si alguien no lo remedia.

Entrando en el valle del Leza

Las señales del sendero riojano de gran recorrido remontan el praderío para internarse enseguida en el hayedo en un nuevo tramo que discurre cerrado entre la arboleda. Un enclave que invita a pedalear tranquilo mientras se disfruta de las estampas y de los olores del bosque. La trocha sigue un curso ascendente y tras pasar una portilla, de las muchas que jalonan estos dominios de ganado y pastores, se afronta un repecho corto pero imposible, apto sólo para los ‘pros’ o sea los profesionales de la bici de montaña, a quienes hay pocos obstáculos que se les resitan. Ante tamaño obstáculo tres de nosotros tuvimos que desmontar nuevamente y resolver el problema recurriendo a los pies en lugar de a las ruedas. Fue poco antes de cruzar otra portilla y asomarnos a un cortafuegos entre pinares. Dejamos así atrás la cuenca del Iregua y nos internamos en la del Leza, el cuarto gran valle riojano desde que empezó nuestro viaje ciclista en Ezcaray. A nuestros pies, desde lo que fue el punto más elevado (1.500 metros de altitud) de la jornada, se extendía ahora el Camero Viejo, con su sucesión de cumbres de suave perfil y laderas en las que las manchas boscosas dejan ya de ser predominantes. Desde este punto a Laguna de Cameros, la ruta discurrió en cuesta abajo siempre siguiendo el rumbo del GR, que se interna pasada una pista en un bosquete de robles y helechos. A ratos camino de carruajes, a ratos sendero, hay que mantener siempre la alerta ante la gran cantidad de piedras sueltas que abundan en el descenso, que no resulta cómodo en casi ningún momento. Ya al final de la bajada, con los brazos aún temblando de tanto ajetreo, la encajonada orografía de un riachuelo nos obligó otra vez a invertir los papeles y portear la bicicleta unas decenas de metros. El sendero enlaza pronto con una pista con vistas abiertas a la cabecera del Leza y las laderas por las que discurre el puerto de Sancho Leza. Llegar a Laguna desde aquí es coser y cantar.

Desde la pista que desciende hacia el valle, la localidad apareció ante nosotros como agazapada, mostrándonos una sucesión de tejados rojizos y paredes de piedra que enseguida nos revelaron un casco urbano plagado de encanto. Situada en la cabecera del valle del Leza, Laguna exhibe un caserío importante, con buenas viviendas y calles bien conservadas que en esta época del año acogen su punta de actividad por los visitantes y el veraneo de los hijos del pueblo. Desde que entramos en el pueblo ya sabíamos a donde íbamos de manera que no nos costó encontrar el bar Maruchi, donde nos tomamos unos refrescos o, dicho más fina y deportivamente, repusimos líquidos para evitar la deshidratación que conllevan tantas horas de pedaleo. De la vertiente sólida nos encargamos unos minutos después en la terraza del Hotel Camero Viejo, donde cargamos hidratos y grasas a base de huevos fritos con patatas. Un almuerzo como dios manda para afrontar la segunda parte de la etapa sin temor a las pájaras. Nuestra siguiente parada importante sería en Munilla para comer, tras recorrer casi otros 30 kilómetros.

Bien hidratados y alimentados, tomamos rumbo hacia Jalón de Cameros lanzándonos por la carretera en busca del cruce que sube hacia Vadillos. Con el sol del mediodía sobre nuestras cabezas, optamos por el asfalto en lugar de seguir por el GR que remonta hacia Torremuña, un tramo que, según nos habían comentado en Laguna, resulta de extrema dureza para afrontarlo en bicicleta. Alcanzamos Vadillos en breve y nos internamos en la aldea para descubrir que parece gozar de un estado más saludable que hace unas décadas, cuando el que aquí suscribe la visitó por última vez. Su diminuta plaza, con iglesia y fuente, resulta de lo más acogedora. Cuando llegamos había algún niño jugando en sus calles y una pareja de hombres mayores conversando en la entrada del pueblo, como mirando a la empinada pista que teníamos que tomar enseguida para enlazar con la vecina Torremuña. Todavía hoy nos preguntamos si la pareja hizo alguna apuesta sobre si seríamos capaces de subir por aquella cuesta a tan calurosas horas del día. “Están locos”, debieron pensar cuando iniciamos la ascensión de la dura pendiente, que completamos tras un denodado esfuerzo sin bajarnos de la bicicleta. Encaramados a lo alto de este improvisado puerto, divisamos casi todo el Camero Viejo y jugamos a adivinar los pueblos y cumbres que se veían en la lejanía: Muro, Torre, el Horquín, Peña Aldera… Torremuña aparece tras una curva a la derecha y su presencia sorprende en un valle áspero y escarpado coronado algo más arriba por las cumbres del Nido Cuervo y un sinfín de molinos de viento que han colonizado estas alturas en las que azota el viento con fuerza. Por encima de cualquier otro edificio y a pesar de las ruinas que lo corroen, destaca en Torremuña su iglesia, de apariencia fortificada, que sobresale sobre un puñado de viviendas derruidas, aunque algo más abajo se ven casas habitadas en buen estado que revelan que aún hay vida en el pueblo. La paradita era obligada para uno de los integrantes del grupo, David Garrido, con raíces familiares en este apartado rincón serrano.

Con vistas a la cuenca del Cidacos

De nuevo en marcha, retomamos de nuevo la pista que tras una breve ascensión bordeando un hayedo nos encumbró hasta el collado del Nido Cuervo, cuya cima quedó a nuestra izquierda bien visible porque en sus alturas se asienta una torre de vigilancia de incendios. Hace no muchos años era la única referencia constructiva que había en la zona, pero hoy le disputan ese papel las decenas de aerogeneradores que han proliferado en estas cumbres. Estos gigantes se asoman como vigías al valle del Leza, pero también otean las laderas y barrancos que descienden en busca del río Cidacos, porque el collado marca también la divisoria de las cuencas de ambos ríos riojanos. Vamos, que comenzabamos aquí nuestra incursión en otra de las grandes comarcas de la región, con amplias vistas ahora hacia las estribaciones meridionales de Sierra la Hez y la vertiente norte del gran Hayedo de Santiago. Ante nosotros teníamos un paisaje mayormente deforestado, de laderas plagadas de matorral, por las que sigue discurriendo, ahora ya completamente al raso, el gran sendero riojano que enlaza la Demanda con la Sierra de Alcarama. El GR se lanza aquí en una estupenda y prolongada bajada en busca de la localidad de Munilla, con algún ‘sube y baja’ intermedio que surge para probar la fuerza y la técnica de los ciclistas. Fue en este tramo, no muy lejos del mentado municipio, donde disfrutamos del mejor descenso de la jornada y puede que de toda la travesía. Más limpio que en otros puntos, con pequeños saltos rocosos y curvas no demasiado complicadas, el sendero deja hacer al jinete durante varios centenares de metros antes de terminar en el rellano de una ladera. Pero fue aquí también donde surgió el primer contratiempo del día. Tanto tiempo pedaleando entre espinos y aulagas acabó por pasar factura en las bicis con ruedas no tubelizadas. Llegó así el primer pinchazo, que solventamos enseguida con otra cámara, para retomar el descenso nuevamente por la senda.

Como en la jornada anterior, empezaba a ser ya algo tarde para comer y entre nosotros cundían ya las dudas acerca de si llegaríamos a tiempo para encontrar abierto el Casino de Munilla, que ofrece servicio de comidas. La localidad, escondida en el fondo del barranco, asomó por fin transcurridos unos minutos mostrándonos una bella estampa desde las escarpadas laderas que la cobijan. El pueblo se desparrama en la pendiente en una sucesión escalonada de casas que acaban en el río Manzanares, surcado por unas choperas grandes que siguen el curso fluvial, escaso de caudal en esta época del año. Los dos David, más adelantados, optaron por acceder a la localidad por un terreno más encabritado; José y yo lo hicimos por el menos difícil, aparentemente siguiendo el GR aunque no estaba claro en este punto, y desembocamos en la fuente de la iglesia con los labios secos y la boca abierta de par en par. El trago de agua fue largo antes de lanzarnos por las callejuelas hasta desembocar en la carretera y llegar al Casino. Eran casi las cuatro de la tarde y la pregunta que nos rondaba a todos era si nos darían de comer a horas tan avanzadas. La respuesta fue que “sí, pero rápidos”. De modo que nos acomodamos en el restaurante del que fue y quizás siga siendo el edificio con mayor vida social del pueblo. Aunque sólo sea para tomar un café, merece la pena una visita a este local de espaciosas estancias, remodelado para adecuarlo a los gustos actuales pero que conserva una identidad decimonónica indudable. Aquí se reunían las grandes familias que florecieron en Munilla al amparo de su pujante industria textil, hoy ya extinguida. Comimos solos en el restaurante, de menú, comentando las incidencias de la jornada y repasando cada uno de los cuadros colgados en la estancia que reproducen rincones del municipio en los estilos pictóricos más diversos.

Dada la premura, la comida no se prolongó más allá de una hora. De nuevo en la calle con nuestras monturas, no tardamos en comprobar que la bicicleta de José había perdido presión en la misma rueda del pinchazo anterior, pero optamos por recurrir a la bomba y aguantar otro trecho de cuatro kilómetros, todo cuesta abajo y por carretera, hasta Peroblasco, nuestro siguiente destino. El pueblo, encaramado en un recodo del río Cidacos, ha resurgido de sus cenizas tras el abandono que sufrió décadas atrás. Destino de muchos estudiantes europeos que colaboraron en su recuperación gracias a los campos de trabajo que se organizaban en verano, Peroblasco atrajo la atención de un puñado de enamorados de este enclave rural que creyeron y lucharon por él hasta devolverle la vitalidad que había perdido. Hoy es conocido por la Fiesta del Humo, un reclamo festivo pero también reivindicativo, que recuerda que todavía quedan cosas que mejorar. Al pueblo llegamos en plena tarde buscando la Era, una plácida placita en lo alto de su casco urbano que acoge los eventos sociales que organizan sus habitantes. Cobijados bajo la sombra, recibimos las atenciones de una vecina amiga de David Garrido, que nos sirvió unas cervezas y nos proporcionó un caldero de agua para reparar, nuevamente, la rueda pinchada de José. Era la trasera, a cuya cubierta sometimos a una exhaustiva limpieza de los diminutos pinchos que se habían clavado durante la bajada hasta Munilla. Concluida la labor, y a punto de reiniciar la marcha, fue la rueda delantera la que requirió nuestras atenciones porque perdía también presión. Y fue en ese momento cuando el que aquí suscribe descubrió que la rueda anterior de su bicicleta también flojeaba, síntoma inequívoco de otro pinchazo, el cuarto ya de la jornada. Los ‘no tubelizados’ pagamos cara nuestra diversión en el último descenso y acabamos de convencernos de las virtudes de las ruedas antipinchazos.

Maldecimos nuestra suerte pero no alteramos nuestros planes y, aun pinchados, bajamos a pegarnos un chapuzón a las pozas del Cidacos, que ejercen de piscinas municipales del pueblo, pero en plan asilvestrado, y atraen hasta sus frescas aguas a visitantes de otros puntos de la geografía riojana. Hubo baño aunque breve porque la temperatura del agua era apta sólo para valientes. La inmersión tuvo efectos balsámicos en nuestro cuerpo, que pareció recobrar vigor después de más de 50 kilómetros de montaraces ascensos y descensos por los Cameros. Completado el relax, aún tuvimos tiempo para arreglar los dos pinchazos que habíamos dejado pendientes antes de dirigirnos hacia Enciso, la meta de la segunda etapa de nuestra singular Vuelta a La Rioja en ‘mountain bike’.

Final de etapa en Enciso

Los últimos siete kilómetros los cubrimos por la carretera que sigue el curso del río y enseguida nos plantamos en el pueblo. No había pancarta de meta, pero sí un gran cartel que anunciaba el inicio de sus fiestas de agosto. Afortunadamente, encontramos sitio para alojarnos en La Tahona, alojamiento rural pionero en La Rioja, cuyos dueños, Ricardo e Inma, nos trataron como a unos señores. Nos proporcionaron sitio para las bicis, habitaciones espaciosas y buen desayuno a la mañana siguiente. Pudimos también hacer uso de la piscina cubierta que acoge en su patio interior, pero bañados como veníamos de Peroblasco optamos por una ducha rápida para quitarnos el sudor del último tramo y cambiarnos. Lo de cambiarse cuando uno no lleva más que una exigua mochila al hombro para no cargar peso en la bicicleta es una operación rápida en la que uno no sabe muy bien si su aspecto saldrá favorecido. La muda consiste la mayor parte de las veces en una camiseta con más arrugas que la cara de Mick Jagger, un pantalón corto y unas zapatillas tan comprimidas que casi hay que inflar para devolverles su aspecto original. De los calzoncillos y los calcetines es mejor no hablar.

Realizada la muda, encontramos sitio para cenar en El Rincón, veterano local de la localidad situado al pie de la carretera con servicio de restaurante en su planta superior. Hubo homenaje a las chuletillas, al solomillo y al vino antes de obsequiarnos con unos gin tonics. En el local son generosos con la ginebra y amables en el precio, de modo que salimos contentos, literalmente hablando, claro. Y como eran fiestas no pudimos sustraernos del animado ambiente y nos acercamos hasta la plaza. En el pueblo tienen la costumbre de aprovechar el intermedio de la verbena para acudir a un chamizo situado bajo una peña en la que se obsequia a los presentes con unos porrones de zurracapote. Animados a acudir, no pudimos rechazar la invitación. Fue el penúltimo acto de una jornada que acabó en un profundo sueño en La Tahona antes de despertar para afrontar la tercera y última etapa de nuestra aventura, que atravesaría esta vez las tierras riojanas de los fósiles y los dinosaurios. Otro regalo para los sentidos.

MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 61 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.458 metros.

CARACTERÍSTICAS: La mayor parte de la ruta se hace por sendero, aunque también hay tramos de pista y algo de carretera. Destaca la bajada por el GR-93 desde el collado del Nido Cuervo hasta Munilla, todo por sendero, con tramos muy practicables que son pura diversión y otros no tanto. La subida de mayor pendiente está poco después de Gallinero, un tramo de medio kilómetro que enlaza con Prado Libarache y que asciende con rampas en algún trecho de hasta el 26% de desnivel. Con salida en El Rasillo y llegada en Enciso, se pasa por las localidades de Montemediano, Pradillo, Gallinero, Laguna, Cabezón, Jalón, Vadillos, Torremuña, Munilla y Enciso.

Después de un año sin publicar nada en el blog y sin saber todavía la continuidad que seré capaz de darle, retomo este espacio para compartir una nueva experiencia que creo que merece la pena: la vuelta a La Rioja en bicicleta de montaña. Serán cuatro días que nos llevarán desde Ezcaray hasta Alfaro. Tras varios meses dándole vueltas a la idea, finalmente nos juntaremos cuatro amigos con sus respectivas monturas cabalgando por todas las sierras de la región, que son muchas y de lo más variopinto. Desde las grandes alturas de la Demanda a los sotos del Ebro en La Rioja Baja, atravesaremos grandes montañas, tupidos bosques, prados repletos de ganado, ríos y arroyos, enclaves religiosos, pueblos llenos de encanto, despoblados… Una aventura alejada de los destinos más habituales en las vacaciones que esperamos culminar con éxito, aun a pesar de las dificultades que entraña. Nuesto gran hilo conductor será el GR-93, el sendero de gran recorrido que cruza La Rioja de este a oeste, un pequeño tesoro que habría que preservar y promocionar un poco más porque es como un libro que se abre a todas nuestras riquezas serranas. Por el transitaremos la mayor parte del tiempo, aunque habrá también pistas y carreteras secundarias en algunos tramos o cuando no quede más remedio. En fin, dejo ya estas líneas de introducción y doy paso a un vídeo que grabé la semana pasada, una etapa de exploración pero también de preparación para afrontar la demanda de esfuerzo físico que exigirá la prueba. Ahí van a las imágenes.

Ruta en bicicleta de montaña entre El Rasillo y Laguna de Cameros

Vecinos y visitantes del Rasillo de Cameros revivieron el pasado sábado 17 de agosto la antigua costumbre de peregrinar desde el pueblo hasta el monasterio de Valvanera. De la mano de la Asociación Cultural Cerrauco, que organizó el evento, un grupo de unos 60 participantes recorrió durante toda la mañana los 26 kilómetros de distancia que separan el municipio camerano del recinto monacal que alberga la patrona de La Rioja. Entre los andarines figuraba también este cronista, que ha tenido a bien dejar constancia gráfica de la jornada en este blog de andanzas por los rincones de la geografía riojana. En el caso que nos ocupa, se atraviesan singulares parajes boscosos de la región, como el barranco de la Agenzana y el sobresaliente barranco del Río Roñas, plagado de hayas de cuentos de hadas. La jornada nos deparó el regalo de un amanecer grandioso al hacer cumbre en el Collado de las Tres Marías, a poco más de 1.600 metros de altitud, con un mar de nubes bajo nuestros pies. Ya en Valvanera, tras los últimos cuatro kilómetros de marcha castigados por el sol y el asfalto de la carretera, la expedición camerana vivió una jornada de confraternización con exaltación de los caparrones de Anguiano y el licor de Valvanera antes de rendir tributo a la patrona en la iglesia del monasterio. Hasta el año próximo. Aquí van el vídeo y unas fotografías de la valvanerada rasillana.

LAS IMÁGENES DE LA MARCHA (Pinchando sobre el título de la entrada se accede al post completo, con todas las imágenes)

MAPA DE LA RUTA

La bicicleta de montaña ocupa buena parte de mi tiempo libre durante los fines de semana en la sierra camerana. Además de actividad física y diversión, la bici me acerca a puntos de la geografía regional de gran belleza vetados para el vehículo y me descubre escenarios desconocidos que sirven para nutrir después mis archivos fotográficos. La ruta que recoge el vídeo que acompaña a estas líneas responde más al primer interés, el del sano ejercicio físico, y fue realizada un 16 de marzo, en vísperas de la primavera, pero con las alturas de la serranía aún cubiertas de nieve. La elegimos porque discurre mayoritariamente por carretera y tal y como estaba el tiempo no quisimos aventurarnos por caminos elevados donde el hielo suele ser fuete de desagradables caídas. En cualquier caso, el recorrido se puede hacer en cualquier época del año, siempre con los alicientes de circular entre tupidos bosques, atravesar pueblos plagados de encanto y disfrutar de grandes panoramas montañeros.

El recorrido ‘mountain bike’ que muestra el vídeo parte de la localidad de El Rasillo en dirección a la aldea de Montemediano, que se alcanza tras unos minutos de pedaleo de calentamiento por la carretera que une ambos pueblos. Sin llegar a internarnos plenamente en el caserío de la pedanía se toma un camino a la derecha que enseguida se interna en una dehesa de roble. Tras una corta ascensión, la pista nos deposita en un altillo con vistas al valle del Iregua desde que el que inicia un prolongado descenso hasta Pradillo. Atentos al último tramo de la cuesta, poco antes de llegar al municipio, donde se impone tirar del freno. En Pradillo se toma la carretera N-111 para bajar, paralelos al río Iregua, hasta el cruce de Almarza. Salvado el puente, se inicia una prolongada subida de unos 11 kilómetros hasta el alto de La Rasa, la primera mitad (hasta Almarza) más suave, y la segunda, más dura, con rampas y paellas que obligan a extremar el esfuerzo y consumir desarrollos de la bicicleta. Las fuerzas flaquean cuando se llega a la última recta, desde la que se divisa el cartel que corona el puerto, que resulta fatigoso alcanzar pese a su aparente cercanía. Ya en el alto, a 1.420 metros de altitud, toca descansillo y trago de agua antes de acometer el retorno por el mismo trayecto. El descenso resulta vertiginoso en algún tramo de la cuesta, especialmente hasta Almarza. Antes de llegar al Rasillo, queda aún como principal dificultad remontar la pista desde Pradillo a Montemediano y ahora el repecho que parte del pueblo es de subida, de endiablada subida, en lugar de bajada, como a la ida. Claro que antes de afrontarlo uno siempre puede tomarse un café o un pincho en el bar Los Cucharones, de Pradillo.

Datos del recorrido: Salen casi 50 kilómetros de longitud, un desnivel acumulado de 1.100 metros y tres horitas de bici, con café incluido.

Y ahora un link de la ruta.

Enlace: Ruta en bicicleta de montaña El Rasillo, Montemediano, Pradillo, Almarza, Puerto de La Rasa y retorno

En la quebrada y profunda geografía que rodea a Brieva de Cameros, hay un enclave singular, algo escondido, pero no muy alejado de la localidad, que bien merece una visita. Se trata del rincón conocido como Peña Escalera, una profunda hendidura abierta en la roca caliza por uno de los arroyos que se precipitan por las faldas de la montaña Cabezo del Santo. El lugar fue destino de una reciente excursión familiar, en la que gozamos acompañados de unos amigos de Madrid. Fue a primeros de abril, durante la Semana Santa, cuando giramos visita a las peñas, desfilando por el sendero (a ratos camino) que surca el fondo de la garganta hasta encaramarse en unos praderíos aprovechados en su día para levantar unos corrales de ganado que hoy son pura ruina.

Son varios los atributos que reúne este paraje para hacerlo merecedor de una excursión. Por encima de todo destaca el escenario mineral por el que discurre el recorrido, entre paredes calizas que caen vertiginosamente hasta el fondo del barranco, surcado por el arroyo Berrinche. Ya en el interior del desfiladero, con algo de perspectiva hacia el valle de Brieva, el paseante se fijará en el pináculo rocoso que hay a la derecha, que parece sentir vértigo y amenaza con desprenderse sobre la ladera. Flanqueado por los muros de piedra, el sendero se hace camino en el ascenso siguiendo los trazos de lo que parece ser una antigua calzada por la que transitaban las ovejas merinas no hace tanto tiempo. El ascenso, zigzagueante pero cómodo, deposita al caminante en el aludido praderío, un espacio algo más abierto desde el que se divisa el remolino de roca cayendo hacia el abismo y, al fondo, el valle y las montañas que circundan Brieva de Cameros. La vaguada, que recibe los rayos del sol buena parte del día, fue aprovechada en su día por los pastores de Brieva para situar un par de tenadas o corrales, hoy ya abandonados, pero testigos todavía de la tradición pastorial que atesoran estas tierras. Con suerte, puede que aviste algún ciervo o algún corzo de los muchos que merodean por el entorno. Desde el cielo le observarán buitres y chovas emitiendo sus característicos graznidos.

Desde los prados, el más aventurado puede optar por seguir la senda del GR-190 y encaramarse hasta el puerto de Peña Hincada, pero para una excursión familiar, con hijos todavía menudos, es suficiente con llegar hasta los corrales y degustar un buen almuerzo si el día se tercia. La ruta, con regreso por el mismo camino, se puede hacer en un par de horas a paso tranquilo y con descanso incluido. Ida y vuelta a Brieva son unos seis kilómetros. El pueblo también merece un paseo por sus calles, jalonadas de casonas y buenos edificios de piedra como manda la tradición arquitectónica de los Cameros.

Y ahora, las fotos, mías, de mi hija y de César, un madrileño deboto de la montaña riojana. Saludos a todos los que disfrutamos de tan espléndida mañana.

MAPA DE LA RUTA

Ver Brieva a Peña Escalera en un mapa más grande

El agua lo aglutina todo durante estas últimas semanas en los Cameros. No hay rincón que se libre de su húmedo influjo tras varios días de lluvias sin descanso. El monte escupe agua como una esponja exprimida que deja correr el líquido por torrentes y arroyos hasta depositarlos en los cauces fluviales y los embalses de la comarca. De ahí que el Iregua baje bravo y henchido de un modo que resulta inusualmente sorprendente para lugareños y visitantes. Aunque fuente de inconvenientes para la actividad humana, la abundancia de precipitaciones siempre dan pie a bellas estampas. Las fotos que componen este post dan buena fe de ello. Fueron tomadas a principios de esta semana en diferentes puntos del Camero Nuevo, con amenaza de nuevas lluvias siempre sobre la cabeza.  Hoy puede que hasta la nieve vuelva a hacer acto de presencia para prolongar una de las primaveras más húmedas que se recuerdan en la zona.

LAS IMÁGENES SE PUEDEN AMPLIAR PINCHANDO SOBRE ELLAS

La subida a las cascadas de Puente Ra es para mí un clásico cuando llega este tiempo. Con éste son ya tres los años consecutivos que me he acercado a este bello rincón de la geografía riojana buscando las impresionantes imágenes que brindan el hielo y la nieve en estas latitudes. Para encontrar las cascadas de esta forma es necesario que la temperatura no supere los cero grados durante varios días. De este modo, helada tras helada, las cascadas se van solidificando hasta compactarse como si fueran puro mineral. Otros años no quedaba más que un hilillo de agua que sonaba bajo la coraza de hielo. Este año, de momento, no se ha llegado a tanto, pero el enclave ofrece igualmente un aspecto polar. Las imágenes fueron tomadas ayer por la mañana, tras una excursión con raquetas de nieve que me llevó desde la zona del Achichuelo hasta las cascadas, surcando un paisaje inmaculado de pinares blancos. Hizo sol por momentos, quizás los únicos rayos en varios días, y la nieve refulgía con una luz cegadora. Ya sabes, si te gustan los paseos por el monte, las cascadas de Puente Ra son una buena opción para estas fechas, si el tiempo lo permite. En aproximadamente una hora se cubren los poco más de 3 kilómetros que hay desde el Achichuelo hasta el salto de agua. Échale algo menos de otra hora para volver y súmale el rato que te quedes extasiado bajo la cascada. En una mañana sobra y después uno se puede comer unos buenos caparrones en Villoslada, el pueblo que da entrada al parque natural de Cebollera.

Dejo un link por si alguien quiere descargarse la ruta, aunque es casi imposible perderse:

Con raquetas a las cascadas de Puente Ra

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Y AHORA, EL MAPA DE LA RUTA

No podía dejar pasar estas fechas sin traer nuevamente hasta este espacio una nueva entrega dedicada a los colores otoñales en los bosques cameranos. Pese a los años que llevó presenciando el espectáculo natural del cambio de estación, la mundanza que experimentan las sierras del Alto Iregua en estas fechas mantiene intacta su tremenda capacidad de dejarme embelesado con su mera contemplación. Son muchos los rincones que hay en Cameros para atiborrarse de color en esta época pero hay algunos sobresalientes, escenarios que constituyen todo un patrimonio intangible de nuestra tierra y que deberían perdurar para siempre. Hay grandes vistas desde oteaderos que sorprenden al caminante asomándole a panorámicas de ensueño, de valles descompuestos en amarillos, verdes, rojos y ocres, de cumbres de perfiles cambiantes por la niebla… y hay también recovecos plagados de encanto y de misterio, caminos que surcan la foresta inundados por una luz rojiza que llega al suelo tamizada por una maraña de hojas de haya, árboles tenebrosos cubiertos de líquenes y musgo, choperas radiantes que marcan el rumbo de los arroyos… Son ya pocos los días que quedan para disfrutar de este regalo, los que tarde la nieve y el hielo inminentes en borrar las últimas pinceladas de color de este año que se acaba. Entonces, la sierra ofrecerá otros alicientes.

La que sigue a continuación es una serie de imágenes tomadas en octubre y noviembre de este año en parajes de El Rasillo, Ortigosa, Pradillo y Villoslada de Cameros, en escapadas esporádicas en bicicleta de montaña, a recoger setas o apremiado para intentar aprehender en una fotografía un determinado momento del día. De cualquier modo, nada es comparable a experimentar las sensaciones que se sienten ‘in situ’ y ‘en directo’. Hasta la próxima. Ya sabéis, las imágenes se amplían pinchando sobre ellas.

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Una gran parte de la sierra riojana ha amanecido esta mañana cubierta por una fina capa de nieve en lo que constituye la primera nevada del otoño de este año. Los copos comenzaron a caer ayer por la tarde-noche y han seguido cayendo de forma intermitente a lo largo de la pasada noche y la mañana de hoy, aunque sin llegar a ocasionar problemas en las carreteras. Las temperaturas se desplomaron también hasta llegar a algún grado bajo cero. Anoche, en varios municipios de la sierra los termómetros mostraban -2 ó -1 grados. Esta mañana, en el Puerto de Peña Hincada, por ejemplo, había -2 grados y el enclave estaba cubierto por una leve nevada que ha obligado a suspender la prueba riojana del Campeonato de Caza Menor. Sin haber concluido aún el mes de octubre, el ambiente invernal parece haberse adueñado de La Rioja, especialmente de la montaña. Como contrapartida, la nieve ha dejado bellas estampas en las zonas más altas.

Dejo unas fotos de una escapada en coche que he hecho esta mañana por los alrededores de El Rasillo y Ortigosa.

Si pinchas sobre la imagen se amplían las fotos y se puede ver la galería completa

El Parque Natural de Cebollera se convirtió el pasado 22 de septiembre en una inmensa aula abierta para la primera promoción de estudiantes de Ingeniería del Medio Natural, el nuevo grado académico que imparte en España la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. De la mano del catedrático Ramón Elena Roselló y del profesor César López Leiva, hasta el enclave camerano llegó un grupo de casi cuarenta universitarios en lo que constituyó el primer viaje conjunto de un fin de semana que organizan los responsables de esta nueva especialidad académica. Entre los participantes en la visita, una riojana, la calagurritana Alicia Arenzana ¿Y por qué Cebollera y no otro espacio protegido de España? López Leiva, especialista en botánica y gran conocedor de la realidad de la naturaleza en nuestro país, fue quien sugirió la visita al parque natural riojano.

Como el mismo dice, La Rioja conforma una región muy interesante para desarrollar una experiencia didáctica con los alumnos de la nueva ingeniería. “Para cualquiera alumno que estudie ecosistemas, ecología aplicada pero también geobotánica o botánica, es una región muy apropiada por la gran variedad de paisajes que existen, de ecosistemas, de cubiertas vegetales en muy poco territorio”. Y dentro de esa gran biodiversidad que acoge nuestra geografía, Cebollera es un enorme tesoro que resulta ideal para una ‘clase abierta’. Por su patrimonio natural y cultural pero también por tratarse de un enclave dotado de protección cuya gestión es de gran interés para los futuros licenciados en Medio Natural. El profesor, que ha realizado trabajos de cartografía vegetal a lo largo y ancho de España, lo tuvo claro desde el principio: “Esta zona –afirma– era el lugar ideal porque estos alumnos están estudiando una ecología aplicada en la cual se les va a orientar con bastante preferencia hacia la gestión de espacios que tienen algún tipo de protección o que deben ser dotados de alguna protección”.

En su escapada por tierras riojanas tuvieron oportunidad de conocer algunos de los rincones más emblemáticos del parque natural de la mano de profesionales de la Dirección General del Medio Natural de La Rioja y conocieron igualmente el Centro de Interpretación de Villoslada, en donde se les informó acerca de la gestión de este espacio protegido. No en vano, entre las principales salidas profesionales de este nuevo grado universitario figura la de gestionar áreas dotadas de protección, dígase parques nacionales, naturales o cualquiera de los espacios incluidos, por ejemplo, en la Red Natura 2000. Tras su paso por Cebollera, el catedrático Ramón Elena elogia la labor desarrollada en el parque. “Lo que se ha hecho está bien y a la vista está”, confiesa al tiempo que defiende la calificación como parque natural de Cebollera, “una etiqueta –añade– que va proyectar esa buena capacidad de gestión que ha demostrado el servicio forestal y toda la administración para que no solo la población de La Rioja, sino de toda España y del mundo entero lo conozcan”.

Al hilo de la reflexión de su compañero de docencia, López Leiva añade otra conclusión sobre el gran espacio forestal del Alto Iregua. “Es –apunta– una cosa que no es muy evidente, pero si se sabe que hace siglo o siglo y medio todo esto estaba más descubierto de arbolado por la actividad ganadera, a mí parece una buena idea lanzar el mensaje optimista de que el bosque se puede recuperar y mantener en una relación armoniosa con los vecinos. Realmente, el hecho de que haya sido un monte de utilidad pública y que los propios vecinos de los municipios hayan sido los principales interesados en que se mantenga ha sido un acierto”.

Para Elena Roselló la capacidad del parque natural y de la comarca en general para atraer visitantes es indudable. Desde la perspectiva que le proporciona su dilatada experiencia académica y sus viajes por el territorio español y otros confines del planeta, confiesa que Cebollera “tiene un potencial importante de visitantes de más allá de los Pirineos“.  “Aquí –concreta– se dan una serie de condiciones especialmente interesantes y atractivas para los amantes de la naturaleza franceses, ingleses, alemanes, centroeuropeos en general. Creo que (la zona) tiene unas condiciones que si se combinan con la fama que tiene Rioja en el vino y la calidad que tiene el parque esto no desmerece para nada el nivel que en su sector tienen otras zonas. Aquí hay valores que se aprecian mucho en sociedades axfisiadas y densamente pobladas como son las del centro de Europa“.

Una riojana que descubrió su vocación por una carambola del destino

Cuando se gradúe dentro de un par de años, la riojana Alicia Arenzana formará parte de la primera promoción de ingenieros del Medio Natural de España. De padre calagurritano y madre arnedana, Alicia ‘cayó’ en la Escuela de Ingeniería Forestal de la UPM después de que su primera opción de estudios universitarios quedara descartada. “Estaba intentando entrar en una carrera de Diseño pero justamente en ese momento en la Complutense no la tenían ofertada y la segunda carrera que elegí fue precisamente Ingeniería del Medio Natural“, recuerda hoy la alumna, quien confiesa que “una vez que entré me di cuenta que era mi auténtica vocación”.

Tras una experiencia de estudios que dura ya dos años y con el tercer curso recién iniciado, la alumna se confiesa muy satisfecha. Según dice, a ella le motiva especialmente “el hecho de poder hacer algo para conservar el medio natural y no solo conservar sino dar un valor añadido a lo que ya tenemos”. Además, considera que la carrera está bien planificada.  “Veo –asegura– que es muy interesante. No he visto ninguna asignatura que no tenga que ver con lo que es la profesión. Todo está enfocado a la gestión o a la restauración y me parece estupendo”.

Tal y como andan las cosas en nuestro país, Alicia no tiene sin embargo tan clara su salida profesional, aunque no pierde la esperanza de encontrar un empleo, ya sea en España o en el extranjero.  “A lo mejor hay suerte porque en nuestro país hay todavía muchas zonas que no están gestionadas y que igual necesitan esa gestión, pero como se está recortando y en cosas así es en lo primero que se recorta, entonces tendría que salir al extranjero”. A este respecto, explica que la especialidad de Ingeniería del Medio Natural “puede tener una buena proyección internacional, tanto en lo que son las evaluaciones de impacto ambiental, que es algo en lo que se está poniendo especial énfasis en países en vías de desarrollo, como en la gestión de espacios naturales”, ámbito este último al que atribuye un amplio recorrido en regiones de Latinoamérica y de Oriente.

Dejo unas fotos de la visita de los alumnos al Parque Natural de Cebollera. Las imágenes han sido cedidas por Ramón Elena Roselló y César López Leiva.

Para los interesados en saber un poco más sobre la nueva especialidad de Ingeniería del Medio Natural dejo un link a la Escuela Universitaria de Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. A ver si algún joven se anima.

Y también un enlace a la página oficial del Parque Natural de Cebollera