Ayer por la tarde me sentí como los cazatormentas de las películas americanas. Lo que en un principio iba a ser una escapada por el piedemonte de la sierra del Camero Viejo, en busca de esplendorosas praderas de cereal, acabó en una excursión con la vista puesta en el cielo. Impresiona ver cómo las nubes acechan desde la montaña riojana y van ganando terreno en el valle dejando tras de sí largas lenguas de agua, que parecen suspendidas en el ambiente. La luz de tormenta siempre ha sido buena aliada del fotógrafo, de manera que no me quedó otra opción que disparar para atrapar los bellos y fugaces instantes que dejan tardes como la de ayer. Las imágenes están sacadas en lugares imprecisos entre Murillo, Ventas Blancas, Ribafrecha y Alberite. Que las disfruten.

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Tenía ya ganas de dar salida a estas imágenes en el blog Ruta de Escape. Tomadas ya hace más de un año (en octubre del 2011) en uno de esos atardeceres limpios y serenos, las fotografías se quedaron almacenadas en el ordenador esperando su oportunidad, que ha llegado ahora. Aunque no tan emblemático y tan frecuentado como el vecino Monte Cantabria, el Corvo brinda también excelentes panorámicas sobre la ciudad como atestiguan estas instantáneas. Conjurado ya el peligro de que se construya sobre él la Ecociudad, el enclave seguirá siendo esa atalaya pelada que forma parte del skyline de la periferia norte de Logroño, un ámbito por lo general degradado al que no le vendría mal un lavado de cara que adecente los muchos años de olvido. Pero me da a mí que la solución tardará. En la lista de espera de años ha figura en primerísimo lugar el Monte Cantabria, cansado ya de esperar que se cumplan las antiquísimas promesas de los políticos capitalinos, que cada cuatro años recuperan para el cartel electoral el saneamiento del antiquísimo fortín logroñés. Sea como fuere, ahí están las dos colinas que cierran Logroño pasado el Ebro, dos prominencias geográficas a las que se puede subir en un paseo para contemplar desde las alturas cómo es la ciudad en la que vivimos.

Dejo también un enlace al post que ya publiqué con fotografías desde el Monte Cantabria:

Anochecer en Logroño desde el Monte Cantabria

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Las previsiones meteorológicas no han fallado y la ola de frío polar ha acabado por instalarse también en La Rioja, como atestiguan estas imágenes tomadas esta misma mañana en un recorrido que me llevó por los puertos más agrestes de La Rioja, el de Montenegro de Cameros y el de Peña Hincada. Hace unas horas todavía era factible atravesar ambos puertos, pero la cosa se estaba poniendo mucho peor, de manera que es más que probable que ahora mismo estén intransitables salvo para los quitanieves y algún caballo perdido por las alturas. Yo he querido aprovechar las horas iniciales del temporal en La Rioja para sacar unas fotografías de la primera gran nevada de este otoño-invierno en nuestra región. Ha caído y aún sigue cayendo una buena cantidad de nieve en cotas por encima de mil metros de altitud, a la espera de lo que depare la noche, y se espera más para los días siguientes. Vamos, que con esta ola polar en la sierra se puede dar por definitivamente acabado el otoño e iniciado el invierno. Abríguense.

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Es territorio burgalés, pero está fuera de los límites provinciales de Burgos. Es Castilla, pero también Rioja. Es el enclave del Ternero, un territorio a escasos kilómetros de Haro que la historia ha dejado varado en plena Rioja Alta, desligado físicamente de su madre burgalesa. Una de esas rarezas en el mapa político de España que se reproduce más a menudo de lo que imaginamos en muchas provincias de nuestro suelo patrio. Los tiralineas de la Administración son muchas veces caprichosos y lo que conforma una unidad paisajística y cultural homogénea, aparece a menudo desgajada en múltiples territorios. No es propósito de este periodista bucear en la historia para dar con las razones que hicieron del Ternero una isla burgalesa de 250 hectáreas en plena campiña riojana, pero en modo alguno se puede discutir la afinidad de estos pagos vinícolas con las tierras que le rodean. En cualquier caso, no hay frontera ni barrera que impida llegar hasta el corazón del Ternero, de manera que elegí este singular paraje para ilustrar otra entrega de Ruta de Escape con labores y colores propios del otoño.

La singularidad del Ternero deviene de su insularidad administrativa, pero también de su posición geográfica al estar enclavado en una altitud límite (650 metros) para el cultivo del viñedo. Son tierras de transición entre el valle del Ebro y los montes Obarenes, en donde los cultivos mediterráneos no han ganado todavía por completo la batalla al monte y al arbolado. Y es esa mezcla de agricultura y naturaleza lo que dota al Ternero de un encanto especial. Tal es así, que en pleno paseo por esta hacienda uno se puede encontrar sin ninguna dificultad con jabalíes y corzos paciendo tranquilamente entre viñedos, pinares y barbechos de cereal, como fue mi caso durante la visita que giré a la zona la semana pasada. Fue después de conocer a Carlos y Ana, el matrimonio que ha hecho de esta hacienda su casa y se afana desde el año 2003 en producir vinos de alta calidad.

Cuando llegué a la propiedad ambos estaban sumidos en tareas propias de la posvendimia: prensados, remontes y retirada de hollejos de las uvas vendimiadas unos días antes. Todos ellos son trabajos que se desarrollan en el edificio más emblemático del recinto, un antiguo núcleo monacal recuperado de las ruinas para convertirlo en bodega, con oficinas, salas para visitas, zona de elaboración y almacenamiento. Hay otro inmueble de proporciones generosas más al norte, también construido en piedra, que acoge una vivienda en su lado este. El resto de la construcción aguarda planes para ser reconvertido en un alojamiento hotelero de calidad, conscientes como son sus dueños del gran potencial enoturístico que reúne la zona. El complejo de edificaciones en uso lo completa una pequeña ermita que evoca el pasado religioso del enclave  y una nave de barricas situada a los pies del cerro más prominente de la finca. A ellos habría que añadir otro par de casas, abandonadas en su día, pero que siguen en pie, esperando quizás que maduren los planes de Carlos y Ana.

De momento, en los ocho años que han pasado desde que se asentaron en la finca, los propietarios han desarrollado un proyecto vinícola que pivota sobre unos viñedos frescos y oxigenados con edades que oscilan entre los 16 y los 50 años. La variedad reina es el tempranillo, pero también se cultiva el mazuelo, la garnacha y la viura, variedad esta última de la que han salido los primeros vinos blancos de El Ternero. Pero son los tintos los que aglutinan los mayores esfuerzos del matrimonio, volcado en un negocio familiar que busca exprimir al máximo las cualidades que imprime este elevado terruño a la uva. De las entrañas cálcareas y de margas y areniscas de El Ternero salen caldos como los crianzas y semicrianzas Miranda; el Picea 650, catalogado como vino de autor, y el reserva Sel de su Merced, extraído de una cuidada selección de las mejores barricas de Picea. El tempranillo es la base de todos ellos, aderezados también con un toque de mazuelo. Pese a la todavía corta trayectoria de la bodega, sus marcas ostentan ya distinciones en certámenes del panorama internacional y están acreditados con buenas puntuaciones en publicaciones especializadas como la reputada Peñín. La producción de aceite complementa el quehacer de los propietarios, porque en El Ternero se cultivan también olivos, que encuentran aquí su límite de expansión en La Rioja.

En fin, en este pequeño microuniverso que es la finca lo mismo se pueden encontrar los cultivos más emblemáticos de la agricultura mediterránea que algunos de los árboles más representantivos de nuestos bosques, como el pino, la encina o el roble, aunque también el exótico pinsapo, todos ellos amparados por la barrera pétrena de los Obarenes, que cierran las vistas por el norte. Los monjes que establecieron en estos pagos el primer asentamiento humano permanente en el lejano siglo XI ya intuían que éste no era sitio malo.

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Mapa de situación de Viñedos del Ternero

El Sol será el protagonista indiscutible de la actualidad riojana en estos días de intensa canícula. El astro rey se sentará en su trono y castigará sin compasión la geografía regional con un aliento de fuego de más de 40 grados que se prolongará más allá de su ocaso para martirizarnos también durante la noche. Ni siquiera aquí, en la sierra, desde donde escribo estas líneas, se notará el alivio que proporciona la altura y la sombra de la cubierta vegetal. El Sol será pues el protagonista de este nuevo post en el que recupero la fotografía de paisajes en un paréntesis de mis escapadas en bici para prepararme para el Camino de Santiago. Las imágenes fueron tomadas la madrugada de ayer desde un alto en la pista forestal que une Ortigosa con Villoslada de Cameros. Al fondo, el embalse González Lacasa, un pequeño aljibe que acusa ya los efectos de la sequía y que en esta época no recibe más aportación que la que le suministran las esporádicas tormentas de verano. Sin temor a equivocarme, puedo decir que la zona de baño del embalse rebosará de gente durante el hirviente fin de semana que nos espera. Como se suele decir, vayan ustedes por la sombra.

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Mi última escapada discurrió el pasado jueves por tierras fronterizas entre el valle y la sierra, entre los términos municipales de Berceo, San Millán de la Cogolla y Villar de Torre. Fue una salida improvisada, de esas sin rumbo fijo por carreteras secundarias buscando siempre un buen emplazamiento para disparar la cámara. Elegí esta comarca riojalteña pensando que podía ofrecer bellas estampas primaverales, ahora que los sembrados de cereal están en pleno apogeo y el monte empieza a cubrirse de una amplia gama de verdes. Aunque el día salió brumoso, con rayos de sol muy disipados por la neblina, el resultado no me defraudó. En las cumbres del San Lorenzo todavía queda algo de nieve (hoy, cuando escribo estas líneas, me dicen que ha nevado más en un día sorpresivamente invernal). Como digo, la época es ideal para visitar la zona, de modo que si dispone de tiempo, este territorio es una muy buena opción. A los alicientes paisajísticos se unen los históricos, artísticos y culturales porque en la zona se alzan los monasterios de Yuso y Suso, declarados Patrimonio de la Humanidad.

Link a la web de los monasterios de Yuso y Suso

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Mi última incursión por las tierras del Alhama incluyó también una visita a las localidades de Valdemadera y Navajún. Salvado el alto de la sierra del Tormo, la carretera deja atrás la vega del Alhama y se asoma a las laderas meridionales de la Sierra de Alcarama, ofreciendo nuevas panorámicas de uno de los rincones más recónditos de la geografía riojana. Como guiada por la carretera, la vista se estira a lo largo del valle llevándonos casi de forma automática hasta el pueblo de Valdemadera entre parcelas de cereal que en esta época del año dan el contrapunto verde a un paisaje áspero y seco. Lo que se divisa es un paisaje vacío, sin más ruidos que el viento ni más movimiento que el de algún buitre que merodea por las alturas y el de las aspas de los generadores eólicos que han florecido en las cumbres de la serranía. No hay tráfico ni se avista tampoco ninguna actividad agrícola. Es un entorno duro, extremadamente duro, que acabó por imponer su ley a unos pobladores que salieron en masa durante décadas pasadas. Pero aún queda alguno. Entre ellos, Pedro Fernández, que a sus más de 80 años sigue faenando sus fincas, a las que acude montado en su mulo. Para bajar a sus huertas desde Valdemadera invierte una hora, pero tampoco tiene ninguna prisa. Habla de un pasado glorioso plagado de cientos de cabezas de ganado ovino que hoy han desaparecido al igual que muchos de sus habitantes.

El casco urbano de Valdemadera es amplio, con un caserío importante que atestigua que hubo tiempos mejores. Hay buenas casas, pero también otras muchas que amenazan ruina, con hiedras como únicos inquilinos. Pedro Fernández cuenta que en el pueblo sigue el arreglo de calles e invita a este cronista a darse una vuelta por el frontón, renovado no hace mucho tiempo como delata el verde lustroso de su cancha. Son pocos los vecinos que viven a diario (no más de veinte) pero se esfuerzan, con ayuda de la subvención regional, como no podía ser de otra forma, por mantener vivo el municipio, para que siga siendo destino de antiguos hijos del pueblo y de esporádicos visitantes, porque Valdemadera tiene también alojamiento rural. También lo hay en nuestro siguiente destino, Navajún, conocido en La Rioja y en el ámbito de la geología y el coleccionismo por ser el pueblo de las piritas.

La presencia de este bello mineral es quizás el asidero más fuerte que tiene esta subcomarca del Alhama para seguir sujetándose en el mapa. Esquinado en un confín de La Rioja que se confunde ya con los vecinos páramos de Soria, Navajún ofrece el mismo perfil que Valdemadera, con casas en buen estado que ejercen de morada durante los fines de semana y vacaciones y otras en no tan buenas condiciones. Pero su caserío se conserva en general digno, con sus calles principales en buen estado, juegos infantiles nuevos e iglesia y plaza bien adecentados. Resulta chocante la abundancia de gatos en sus calles. A mi llegada, salió a recibirme una comitiva felina compuesta por al menos una decena de ellos. Sin embargo, no me encontré más vecinos que una señora mayor que acarreaba un viejo tronco, supongo que hacia la chimenea.

Algunos links para ampliar información:

Valdemadera: http://www.valdemadera.org/Informacion-General.5008.0.html

Navajún: http://www.navajun.org/

Minas de pirita: http://www.piritasdenavajun.com/ (Es recomendable concertar por anticipado las visitas)

Alojamientos:

Sierra de Alcarama (Valdemadera)

Casa Don Pedro (Navajún) Teléfono: 941 197 174

Casa Victoria II (Navajún) Teléfono 941 197 018

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Maltrecho hasta el pasado mes de marzo, tras un invierno bajo mínimos, el río Iregua comienza a recuperar su cauce tras las últimas lluvias y nevadas de este mes de abril. Es para alegrarse, aunque el nivel de los embalses sigue todavía bajo para las fechas. El pantano de Pajares y el González Lacasa apenas si superan el 50 por ciento de su capacidad, por debajo de lo que suele ser habitual para las fechas. Aunque molestas para los amantes de las escapadas por la sierra, las precipitaciones recientes están resultando muy beneficiosas. Sería de agradecer que los desembalses del pasado año no se repitan hasta dejar a nuestros embalses exhaustos. Las imágenes que cuelgo hoy en este espacio fueron tomadas la semana pasada, en la que volví a desenfundar la cámara aprovechando los momentos de tregua meteorológica en unos días de vacaciones. El chorro del desagüe del embalse de Pajares acojona visto de cerca. Ya más sereno, el sonido del Iregua al pasar bajo el puente de Pradillo o en Villoslada resulta terapéutico.

Las posibilidades que ofrecen los Cameros para el senderista y amante de la montaña son múltiples. Hay recorridos de alta y media montaña; por pistas, senderos o campo a través; para adultos y también para niños… Entre estos últimos, hay uno de singular belleza que surca todo el valle del Iregua y que puede realizarse en familia en etapas cortas para no cansar a la prole. Se trata de la Vía Romana del Iregua, una senda bien marcada que sigue el antiguo trazado que utilizaban nuestros antepasados para pasar del valle del Ebro a la Meseta. La ruta ofrece múltiples alicientes a lo largo de toda su extensión, si bien hay un tramo, el situado al norte de la localidad de Pradillo, que resulta especialmente bello, al menos para este cronista. Fue este punto el elegido para otra de mis excursiones, que realicé en compañía de mi hija María aprovechando la tregua meteorológica que nos brindó la borrasca que se cierne estos días sobre La Rioja. Hay que contar aquí que la chica se ofreció como colaboradora fotográfica, de modo que sería injusto no recoger aquí su trabajo. La mañana devino así en una suerte de duelo fotográfico, que ayudó también a hacer más entretenidas nuestras andanzas por el corazón del Camero Nuevo.

Hecho el inciso, retorno a lo que íbamos, la excursión por la Vía Romana de Pradillo, que se inicia en el mismo pueblo. Solo la localidad merece una visita por sí misma. Ejemplo de rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural, Pradillo ofrece rincones de verdadero encanto. Especialmente atractivas resultan sus placitas arboladas jalonadas por casas de piedra que se abren en señoriales puertas engalanadas con arcos de medio punto. Si cae por el municipio, tendrá que visitar el antiguo hórreo, uno de los pocos que hay en La Rioja y donde está ubicada la Ofcina de Información Turística del Camero Nuevo. Atiende Jesús Toledo, Chus para los más cercanos, quien atesora un sinfín de conocimientos sobre la comarca. Si le interesa caminar, probablemente le recomiende la misma ruta de la que hablamos hoy en este espacio.

El itinerario que nos llevará por el antiguo trazado romano se inicia a las espaldas del pueblo, en la carretera que sube a Gallinero, tomando un camino que conduce hasta el puente medieval sobre el Iregua, nuestro primer hito. Bien conservado, es un viaducto de tamaño considerable, con un potente y único vano que se eleva a una altura notable sobre las aguas del río. Atravesado el puente, las marcas blancas y violetas de la ruta internan al caminante por una senda que sigue el río, aunque enseguida empieza a despegarse hacia el este para tomar progresivamente altura, siempre sin grandes pendientes. Con Pradillo ya en nuestras espaldas, el sendero culebrea entre robledales, algunos de gran porte, y se abre en pequeños claros para avistar buenas panorámicas del valle fluvial. Si hay suerte, puede que hasta se le cruce algún ciervo o aviste los cuartos traseros de un corzo, con su característico pelaje blanco. No fue nuestro caso, aunque sí observamos una docena de buitres de la colonia que anida en los roquedos donde culminó nuestro paseo antes de volver sobre nuestros pasos hacia Pradillo.

El paraje cimero donde anidan las aves carroñeras recibe el acertado nombre de Las Pedregosas y ejerce de balcón sobre el desfiladero que ha abierto el río Iregua antes de encaminarse hacia los pagos de Torrecilla en Cameros. Las vistas son sencillamente esplendorosas, con el río describiendo un meandro y en paralelo la carretera N-111, flanqueados ambos por peñascos que caen a plomo y buenas masas de robles en las laderas cercanas. Al fondo, hacia el sur se observa Pradillo y más allá las cumbres de Cebollera, todavía con nieve en el momento de escribir estas líneas. La zona, abrupta, está protegida por cadenas y vallados metálicos y hay un mirador que se abre entre buenos ejemplares de encinas, especie que abunda en este punto del camino, antes de que descienda hacia el puente de Almarza, otro apacible rincón para disfrutar en familia que volverá a ilustrar este blog en días venideros. Hubo fotos, muchas fotos, desde la atalaya de Las Pedregosas antes de retornar hacia Pradillo, donde mi hija y yo disfrutamos de un aperitivo en el bar restaurante Los Cucharones, que regenta María Jesús. Sus almuerzos no tienen precio. Basta con probar sus migas con huevos fritos para comprobarlo. Aunque también puede optar por quedarse a degustar comida casera. Cuando llegamos nosotros, en los peroles de la cocina borboteaban caparrones y arroz con ciervo. Mejor no haberlo sabido, porque ya habíamos quedado para comer en familia.

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Aquí dejo el link de la ruta y otros enlaces de Pradillo y comarca:

La ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2710041

Pradillo: http://www.aytopradillo.org/Turismo.4579.0.html

Alto Valle del Iregua:  http://www.sierradecameros.org/

Y ahora las fotos, las mías y las primeras de mi nueva colaboradora.

Mis fotos                                                                          Las fotos de mi hija

Hasta aquí algunas muestras del particular rally fotográfico que hicimos María y yo. Dejo ahora algunas fotos más de nuestro periplo por Pradillo y la Vía Romana.

La ruta desde Puente Ra hasta las alturas de Cebollera conforma uno de los recorridos más bellos por la montaña riojana. Desde los 1.200 hasta los 2.100 metros de altitud, el caminante atraviesa una sucesión de paisajes y ecosistemas de montaña increíblemente rica, tanto que a la comarca le valió su declaración como Parque Natural por el Gobierno de La Rioja. Desde el fondo del valle, en una etapa que nos lleva en poco más de dos horas hasta las cimas que hacen de límite con Castilla y León, se atraviesan imponentes masas de hayedos y pinos para asomarnos, una vez dejados los bosques, a los circos glaciares de Hoyo Mayor, flanqueados por enormes farallones rocosos y en cuyo lecho ven la luz las primeras aguas del río Iregua. Ya en la parte superior, el frío y la nieve que reinan durante buena parte del año no dejan más supervivientes que brezos rastreros y pastos de montaña que aprovechan el ganado desde la primavera hasta finales del otoño.

La belleza de la zona atrae a numerosos visitantes a lo largo del año, especialmente a partir de esta época, cuando el deshielo y los días más despejados permiten hacer incursiones por la red de senderos que surcan el parque. Para este cronista y los amigos David y Valentín (esta vez nos faltó José) el parque natural es uno de los grandes alicientes para nuestras escapadas de fin de semana. Este último domingo, elegimos la ascensión al Pico Cebollera desde el arroyo de Puente Ra, alentados por la imagen de las cumbres nevadas y unas favorables previsiones meteorológicas. Si lo hubiéramos pedido, el día no hubiera podido salir mejor para hacer una marcha matutina por este insuperable balcón sobre los Cameros. Tuvimos sol durante todo el trayecto, pero con la temperatura justa para no derretir la nieve helada, permitiéndonos de este modo una marcha fluida sin soportar la fatiga que conlleva caminar sobre la nieve blanda. La única incidencia se presentó al coronar la cumbre, con abundante hielo en el suelo y un viento huracanado que nos obligó a parapetarnos en el promontorio de piedras que soporta el hito cimero. Apenas si pudimos sacar un par de fotografías y algún gorro salió volando hacia los valles sorianos.

El momento ‘cumbre’ se aprovecha para almorzar (una lástima que no hubiera pan) y gozar de las panorámicas, que en este caso se extienden por toda la montaña riojana, sin excepción, cubierta todavía por abundantes retales de nieve en su mitad occidental. Ya hacia el sur, fuera de los límites provinciales riojanos, se divisa desde el Moncayo hasta Guadarrama y, más cerca, el embalse soriano de la Cuerda del Pozo, ese gran aljibe del río Duero. No hay mejor clase de geografía que encaramarse a uno de los grandes colosos de la península y ver lo que se extiende a tus piés. El descenso, mas sosegado, aunque fatigoso para las rodillas, lo hicimos por el mismo camino con la variante que improvisamos para coger el cortafuegos que baja vertiginoso desde la pista que lleva a Lomos de Orios hacia las cascadas de Puente Ra. Este salto de agua, que hace tan solo unas semanas permanecía helado, es otro de los grandes alicientes para visitar el parque de Cebollera. El domingo, el agua brotaba abundante en otro de los bellos espectáculos naturales que ofrecen los Cameros en esta época del año.

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Dejo a continuación unos links con la ruta y a webs de interés para el visitante. El municipio más cercano es Villoslada de Cameros, en donde se pueden comer unos buenos caparrones y comida serrana en la Posada de Hoyos de Iregua y el restaurante Corona. Hay también buena oferta de alojamientos rurales, tanto en Villoslada como en municipios cercanos. A unos tres kilómetros del pueblo, en la zona conocida como el Achichuelo, se ubica el camping Cameros, abierto desde el mes de febrero y con servicio de bar. Para recorrer la zona, le proporcionarán buena información en el Centro de Interpretación del parque, situado en la misma localidad.

La ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2591227

Parque Natural de Cebollera: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432420

Villoslada de Cameros: http://www.villosladadecameros.org/