Sí, como decía, la travesía comenzó en Ezcaray con mucha ilusión y cierta inquietud motivada por un día nublado y algo lluvioso que podía multiplicar las dificultades de una jornada ya de por sí dura. Ante nosotros teníamos más de 70 kilómetros de una etapa de alta montaña que prevíamos finalizar en El Rasillo. Rumiando nuestros temores, enfilamos el primer tramo de la etapa siguiendo el curso del GR-93 en dirección a Turza, una primera ascensión sin apenas complicación por el fondo de un valle repleto de humedad que enseguida nos depositó en la aldea ezcarayense, cuyo caserío goza hoy de un aspecto bastante más saludable que hace unos años, cuando era pura ruina. De aquí al refugio de Bonicaparra, algo más arriba, optamos por seguir la pista asfaltada que serpentea entre un hayedo impresionante, fresco y oscuro, un tesoro vegetal de este rincón atlántico de La Rioja. Ya en el refugio, las vistas se abren hacia el valle del Oja y las cumbres más occidentales de la región en una inmensa postal que hacia el sur brinda los alicientes de las cercanas cimas peladas que preludian la proximidad del San Lorenzo. Tras un corto pedaleo hacia el norte, retomamos enseguida el GR en dirección a Pazuengos, que se alcanza tras un divertido descenso por el sendero y una puñetera ascensión por una pista ganadera. Asoma así Pazuengos, sus prados y una gran cantidad de cabezas de ganado en un enclave muy conocido por acoger un afamado sorteo de reses bovinas al que acuden todos los años ganaderos de varios puntos de la región. Tras un breve paréntesis para saludar a unos amigos que han hecho de este maravilloso balcón serrano su segundo lugar de residencia, continuamos ruta hacia el valle del Cárdenas dejándonos llevar nuevamente por el GR, que nos guió hacia nuevas sorpresas como una deliciosa senda entre un tupido bosque, primero de hayas y luego de robles, que acaba asomándose a uno de los enclaves más emblemáticos de la región, San Millán de la Cogolla. Desde las alturas, sus monasterios destacan como hitos arquitectónicos más visibles en una panorámica de montañas cayendo hacia el valle del Ebro y desparramándose en parcelas de cultivo a modo de almazuelas cosidas por hileras de chopos. Y a nuestras espaldas, una fila de cumbres elevándose progresivamente hasta culminar en el San Lorenzo, esquivo por las nubes que danzaban en su cima en una mañana en la que por fin empezaba a lucir el sol.

Comenzó en este punto el que, quizás, fue el descenso más complicado de la aventura, una caída hacia Lugar del Río con tramos muy técnicos, de puro enduro, que sólo los más valerosos y avezados ‘bikers’ pueden salvar sin morder el polvo. De manera que cuando la cosa se puso difícil, el que suscribe y el compañero José optaron por bajarse de la bicicleta mientras el especialista David gozaba como las cabras dando brincos entre las rocas en una rápida bajada hasta el fondo del valle. Agrupados de nuevo en Lugar del Río, entablamos conversación con un vecino para cotejar los datos que teníamos de la ascensión a las alturas del valle del Cárdenas, un territorio ignoto para los tres que emprendimos la aventura en Ezcaray. Este segundo gran desafío de la jornada discurrió tranquilo en su primera mitad, mientras la pista avanzaba en una subida progresiva sin mucha complicación por el fondo del valle, acompañados en todo momento por el sosegante sonido de las aguas del Cárdenas. Pero la cosa cambió a partir del área recreativa de los Corrales de Urre, en donde, con buen criterio, repusimos fuerzas antes de encarar las primeras rampas de la ascensión, que tuvimos que acometer con ‘todo metido’, como se suele decir en el argot ciclista. El objetivo era alcanzar nuevamente el GR que une la pista con el Collado de las Saleguillas por encima de los 1.600 metros de altitud. Tras unos largos minutos de zigzagueante subida que se dilató algo más de la cuenta por un extravío del que nos salvó el GPS volvimos a enlazar con el sendero, que nos obligó nuevamente a echar pie a tierra en tramos de alta dificultad técnica que quedaron compensados con creces por las grandiosas vistas sobre el valle del Cárdenas, esta vez en toda su inmensidad, desde las laderas de los Pancrudos hasta su salida en San Millán y Berceo.

Acuciados ya por las prisas y con la mente puesta en Valvanera con la idea de llegar antes de las tres de la tarde para no quedarnos sin comer, nos plantamos en el santuario de la patrona en un ‘plis plas’. Primero completamos un trecho por pista en suave ascenso que se asoma al valle de Tobía y el Rajao; después tocó un divertido descenso, a ratos por un camino, a ratos por una entretenida senda entre pinares y escobonales con algún tramito algo más complicado. Como si lo hubiésemos medido, el reloj de Valvanera daba las tres de la tarde cuando atravesamos los soportales de su patio. La larga travesía desde Ezcaray dejó un profundo hueco en nuestros estómagos que había que rellenar inmediatamente para no desfallecer, de modo que nos pusimos manos a la obra en el restaurante de la abadía. A falta de caparrones de Anguiano (se habían acabado) optamos por otras variantes del menú menos contundentes que engañaron el apetito, pero no nos saciaron como esperábamos. La verdad es que echamos en falta raciones algo más generosas. El café fue en el bar y, en mi caso, también un chupito de licor de Valvanera, por eso que dicen de que es digestivo. El resto de nuestra corta estancia en Valvanera se completó con una visita a la iglesia y unos instantes de silencio antes de retomar la ruta con el estómago aún digiriendo los alimentos.

Desde el monasterio, bajamos por la carretera, enfilamos el valle del Najerilla y en unos minutos estábamos ya en el valle del Roñas, una preciosidad, un verdadero vergel, pero también un reto colosal en la segunda mitad de su recorrido. La pista que asciende hasta el Collado de las Tres Marías es un calvario sin compasión, más si se hace después de comer, como fue el caso. Renqueando, con las pulsaciones desbordadas, sin palabras y sin más sonido que el de la propia respiración, cada uno de nosotros alcanzamos el collado al ritmo que pudimos. Otra vez a más de 1.600 metros de altitud, ahora por lo menos teníamos el aliciente de haber completado la última gran subida del día antes de precipitarnos en un relajado descenso por el valle del río Castejón hacia las proximidades de El Rasillo, final de etapa y origen de nuestra afición a la bicicleta de montaña. Coronado el valle del Roñas, hacia el este se abre el valle del Iregua y empieza el territorio de Cameros, que cruzaríamos al día siguiente en la segunda etapa de nuestra odísea ciclista. Pero antes se imponía tomar una buena jarra de cerveza con limón en el bar Plaza, de nuestro amigo Mati, estar con la familia y reponer fuerzas en casa.

MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 72,5 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 2.644 metros

CARACTERÍSTICAS: La ruta combina tramos de pistas, senderos (GR-93 y GR-190) y algo de carretera. Los tramos de mayor dificultad se encuentran en los últimos kilómetros de bajada a Lugar del Río y en el sendero GR 190 que conecta la pista del alto valle del Cárdenas con el collado de las Saleguillas.

Vecinos y visitantes del Rasillo de Cameros revivieron el pasado sábado 17 de agosto la antigua costumbre de peregrinar desde el pueblo hasta el monasterio de Valvanera. De la mano de la Asociación Cultural Cerrauco, que organizó el evento, un grupo de unos 60 participantes recorrió durante toda la mañana los 26 kilómetros de distancia que separan el municipio camerano del recinto monacal que alberga la patrona de La Rioja. Entre los andarines figuraba también este cronista, que ha tenido a bien dejar constancia gráfica de la jornada en este blog de andanzas por los rincones de la geografía riojana. En el caso que nos ocupa, se atraviesan singulares parajes boscosos de la región, como el barranco de la Agenzana y el sobresaliente barranco del Río Roñas, plagado de hayas de cuentos de hadas. La jornada nos deparó el regalo de un amanecer grandioso al hacer cumbre en el Collado de las Tres Marías, a poco más de 1.600 metros de altitud, con un mar de nubes bajo nuestros pies. Ya en Valvanera, tras los últimos cuatro kilómetros de marcha castigados por el sol y el asfalto de la carretera, la expedición camerana vivió una jornada de confraternización con exaltación de los caparrones de Anguiano y el licor de Valvanera antes de rendir tributo a la patrona en la iglesia del monasterio. Hasta el año próximo. Aquí van el vídeo y unas fotografías de la valvanerada rasillana.

LAS IMÁGENES DE LA MARCHA (Pinchando sobre el título de la entrada se accede al post completo, con todas las imágenes)

MAPA DE LA RUTA

De todas la cumbres de la sierra de Castejón, al sur de la localidad de Brieva de Cameros, me quedaba pendiente la del Cuervo, la más elevada de esta serranía, que alcanza casi los 1.900 metros de altitud. Desde mis cuarteles de invierno, en El Rasillo de Cameros, es quizás la cumbre más apartada y quizás por ello y también porque no llama tanto la atención como su vecino Cabezo del Santo, la tenía un tanto olvidada en mis escapadas por la montaña riojana. Sin embargo, ya no podré decir lo mismo a partir de ahora. El Cuervo fue el destino de mi última ruta, ayer martes, y puedo decir que la ascensión no me defraudó, a pesar de lo fatigosa que resultó la subida a partir de los 1.400 metros de altitud debido a la presencia de nieve que se hundía bajo mis piés, a veces hasta la rodilla. Aunque no lo parezca, por el color negruzco (quizás de ahí el nombre de Cuervo) que le confieren sus pinares, la zona cimera de este monte riojano acumulaba también ayer una buena cantidad de nieve y ya en la misma cumbre, barrida por el viento, se hizo presente el hielo, en forma de una fina capa que tuve que sortear con mucha precaución.

La excursión que traigo hoy hasta estas líneas discurre en su mayor parte por antiguos pastos de rebaños trashumantes que han dejado su huella en un paisaje bastante pelado, por lo general, salvo algún bosquete de encinas y el mentado pinar de repoblación de las últimas laderas del Cuervo. De principio a fin siempre hay grandes vistas sobre los valles vecinos, que se amplían a todas las grandes sierras riojanas al llegar a la cima. Ayer, la nieve aportaba además un valor excepcional a esas panorámicas. En su primer tramo, con poca dificultad, la ruta discurre sin pérdida por el recorrido del GR que va de Brieva a Ventrosa. La senda se interna por un encinar, con algunos ejemplares de buen porte, y asciende hasta el collado del Palo, zona de prados con amplios ventanales hacia el vecino valle de Ventrosa, enmarcado por las alturas de la Sierra de la Demanda. Sorprende un mojón de piedra, probablemente la divisoria de términos municipales, sobre el que aparece pintada la típica señal blanca y roja que marca el sendero GR.

El camino torna aquí hacia la izquierda, en dirección sur buscando las primeras grandes pendientes de la ruta, ya sin señalizar, aunque se pueden seguir a ratos las sendas que dejan impresas las vacas que merodean por estos lares. Resulta mucho más cómodo aprovechar esos regueros que seguir monte a través. Se encara en esta parte un tramo de dura ascensión antes de asomarnos a la base del Pico Cuervo (no confundir con el Cuervo) por su lado occidental. Es aquí cuando aparece la mole negruzca de nuestro destino. No puede decirse que el Cuervo resulte muy atractivo por su aspecto. Los pinares de repoblación más bien lo afean, aunque sí que destaca su prominencia sobre el resto de cumbres, con una especie de capuchón blanco en la cima nevada, libre de vegetación arbórea. Siguiendo el camino que serpentea por estas alturas, la ruta enseguida se interna en el pinar, que lleva al caminante a la base del cortafuegos que trepa hasta la coronilla del Cuervo. Algo más abajo queda el refugio del collado, pero lo dejamos para tomar dirección a la cumbre a nuestra derecha. Ya sólo quedan unos centenares de metros, que discurren por una pendiente no demasiado fatigosa (en mi caso, con nieve, sí que resultó más trabajosa). Arriba, ya, después de casi 8 kilómetros y mil metros de desnivel, las vistas son magníficas en cualquier dirección, aunque las cumbres del Urbión, al sur, es lo más sobresaliente.

Hubo sesión de fotos, como no, antes de acometer el descenso por el valle que baja hacia Brieva más al noreste, entre el Cuervo y el vecino monte de la Muela. Se pasa junto al refugio citado, al que no quise acercarme por las prisas, entre extensas praderas antes de ir cayendo hacia el fondo del arroyo siguiendo el recorrido de una pista. En la segunda mitad del descenso opté por la aventura, despegándome del arroyo para ir en busca del valle del río Brieva, más al este. Llaman la atención las encabritadas pendientes que caen casi a plomo hacia el fondo hasta llegar a una zona de roquedos que despiertan la curiosidad. La proliferación de grandes rocas es abundante y algunas se ve que fueron aprovechadas por su disposición para habilitar antiguos corrales de ganado. Se va aquí sobre una especie de meseta o balcón que enseguida se acaba para descender abruptamente hacia el barranco del río Brieva por unos pináculos rocosos bastante afilados. Al llegar al fondo no hay más que seguir el sendero marcado, que nos deposita en un santiamén en el nacedero del río Brieva. Se trata de una surgencia de agua impresionante. Miles de litros brotán del suelo como por arte de magia dirigiéndose con estruendo hacia Brieva, ya a tiro de piedra, principio y final de nuestras andanzas por estas agrestes tierras.

Link para bajarse la ruta en Wikiloc: Brieva, Cuervo, Brieva. Ruta circular.

Merece la pena visitar Brieva, pueblo de arquitectura típica camera. Hay un centro muséistico de la trashumancia, el Rancho del Esquileo.

Hay centro social y bar. Abre todo el año.

MAPA DE LA RUTA Y RECORRIDO DEL DESCENSO DESDE EL CUERVO

No podía dejar pasar estas fechas sin traer nuevamente hasta este espacio una nueva entrega dedicada a los colores otoñales en los bosques cameranos. Pese a los años que llevó presenciando el espectáculo natural del cambio de estación, la mundanza que experimentan las sierras del Alto Iregua en estas fechas mantiene intacta su tremenda capacidad de dejarme embelesado con su mera contemplación. Son muchos los rincones que hay en Cameros para atiborrarse de color en esta época pero hay algunos sobresalientes, escenarios que constituyen todo un patrimonio intangible de nuestra tierra y que deberían perdurar para siempre. Hay grandes vistas desde oteaderos que sorprenden al caminante asomándole a panorámicas de ensueño, de valles descompuestos en amarillos, verdes, rojos y ocres, de cumbres de perfiles cambiantes por la niebla… y hay también recovecos plagados de encanto y de misterio, caminos que surcan la foresta inundados por una luz rojiza que llega al suelo tamizada por una maraña de hojas de haya, árboles tenebrosos cubiertos de líquenes y musgo, choperas radiantes que marcan el rumbo de los arroyos… Son ya pocos los días que quedan para disfrutar de este regalo, los que tarde la nieve y el hielo inminentes en borrar las últimas pinceladas de color de este año que se acaba. Entonces, la sierra ofrecerá otros alicientes.

La que sigue a continuación es una serie de imágenes tomadas en octubre y noviembre de este año en parajes de El Rasillo, Ortigosa, Pradillo y Villoslada de Cameros, en escapadas esporádicas en bicicleta de montaña, a recoger setas o apremiado para intentar aprehender en una fotografía un determinado momento del día. De cualquier modo, nada es comparable a experimentar las sensaciones que se sienten ‘in situ’ y ‘en directo’. Hasta la próxima. Ya sabéis, las imágenes se amplían pinchando sobre ellas.

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Es territorio burgalés, pero está fuera de los límites provinciales de Burgos. Es Castilla, pero también Rioja. Es el enclave del Ternero, un territorio a escasos kilómetros de Haro que la historia ha dejado varado en plena Rioja Alta, desligado físicamente de su madre burgalesa. Una de esas rarezas en el mapa político de España que se reproduce más a menudo de lo que imaginamos en muchas provincias de nuestro suelo patrio. Los tiralineas de la Administración son muchas veces caprichosos y lo que conforma una unidad paisajística y cultural homogénea, aparece a menudo desgajada en múltiples territorios. No es propósito de este periodista bucear en la historia para dar con las razones que hicieron del Ternero una isla burgalesa de 250 hectáreas en plena campiña riojana, pero en modo alguno se puede discutir la afinidad de estos pagos vinícolas con las tierras que le rodean. En cualquier caso, no hay frontera ni barrera que impida llegar hasta el corazón del Ternero, de manera que elegí este singular paraje para ilustrar otra entrega de Ruta de Escape con labores y colores propios del otoño.

La singularidad del Ternero deviene de su insularidad administrativa, pero también de su posición geográfica al estar enclavado en una altitud límite (650 metros) para el cultivo del viñedo. Son tierras de transición entre el valle del Ebro y los montes Obarenes, en donde los cultivos mediterráneos no han ganado todavía por completo la batalla al monte y al arbolado. Y es esa mezcla de agricultura y naturaleza lo que dota al Ternero de un encanto especial. Tal es así, que en pleno paseo por esta hacienda uno se puede encontrar sin ninguna dificultad con jabalíes y corzos paciendo tranquilamente entre viñedos, pinares y barbechos de cereal, como fue mi caso durante la visita que giré a la zona la semana pasada. Fue después de conocer a Carlos y Ana, el matrimonio que ha hecho de esta hacienda su casa y se afana desde el año 2003 en producir vinos de alta calidad.

Cuando llegué a la propiedad ambos estaban sumidos en tareas propias de la posvendimia: prensados, remontes y retirada de hollejos de las uvas vendimiadas unos días antes. Todos ellos son trabajos que se desarrollan en el edificio más emblemático del recinto, un antiguo núcleo monacal recuperado de las ruinas para convertirlo en bodega, con oficinas, salas para visitas, zona de elaboración y almacenamiento. Hay otro inmueble de proporciones generosas más al norte, también construido en piedra, que acoge una vivienda en su lado este. El resto de la construcción aguarda planes para ser reconvertido en un alojamiento hotelero de calidad, conscientes como son sus dueños del gran potencial enoturístico que reúne la zona. El complejo de edificaciones en uso lo completa una pequeña ermita que evoca el pasado religioso del enclave  y una nave de barricas situada a los pies del cerro más prominente de la finca. A ellos habría que añadir otro par de casas, abandonadas en su día, pero que siguen en pie, esperando quizás que maduren los planes de Carlos y Ana.

De momento, en los ocho años que han pasado desde que se asentaron en la finca, los propietarios han desarrollado un proyecto vinícola que pivota sobre unos viñedos frescos y oxigenados con edades que oscilan entre los 16 y los 50 años. La variedad reina es el tempranillo, pero también se cultiva el mazuelo, la garnacha y la viura, variedad esta última de la que han salido los primeros vinos blancos de El Ternero. Pero son los tintos los que aglutinan los mayores esfuerzos del matrimonio, volcado en un negocio familiar que busca exprimir al máximo las cualidades que imprime este elevado terruño a la uva. De las entrañas cálcareas y de margas y areniscas de El Ternero salen caldos como los crianzas y semicrianzas Miranda; el Picea 650, catalogado como vino de autor, y el reserva Sel de su Merced, extraído de una cuidada selección de las mejores barricas de Picea. El tempranillo es la base de todos ellos, aderezados también con un toque de mazuelo. Pese a la todavía corta trayectoria de la bodega, sus marcas ostentan ya distinciones en certámenes del panorama internacional y están acreditados con buenas puntuaciones en publicaciones especializadas como la reputada Peñín. La producción de aceite complementa el quehacer de los propietarios, porque en El Ternero se cultivan también olivos, que encuentran aquí su límite de expansión en La Rioja.

En fin, en este pequeño microuniverso que es la finca lo mismo se pueden encontrar los cultivos más emblemáticos de la agricultura mediterránea que algunos de los árboles más representantivos de nuestos bosques, como el pino, la encina o el roble, aunque también el exótico pinsapo, todos ellos amparados por la barrera pétrena de los Obarenes, que cierran las vistas por el norte. Los monjes que establecieron en estos pagos el primer asentamiento humano permanente en el lejano siglo XI ya intuían que éste no era sitio malo.

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Mapa de situación de Viñedos del Ternero

Mi última escapada discurrió el pasado jueves por tierras fronterizas entre el valle y la sierra, entre los términos municipales de Berceo, San Millán de la Cogolla y Villar de Torre. Fue una salida improvisada, de esas sin rumbo fijo por carreteras secundarias buscando siempre un buen emplazamiento para disparar la cámara. Elegí esta comarca riojalteña pensando que podía ofrecer bellas estampas primaverales, ahora que los sembrados de cereal están en pleno apogeo y el monte empieza a cubrirse de una amplia gama de verdes. Aunque el día salió brumoso, con rayos de sol muy disipados por la neblina, el resultado no me defraudó. En las cumbres del San Lorenzo todavía queda algo de nieve (hoy, cuando escribo estas líneas, me dicen que ha nevado más en un día sorpresivamente invernal). Como digo, la época es ideal para visitar la zona, de modo que si dispone de tiempo, este territorio es una muy buena opción. A los alicientes paisajísticos se unen los históricos, artísticos y culturales porque en la zona se alzan los monasterios de Yuso y Suso, declarados Patrimonio de la Humanidad.

Link a la web de los monasterios de Yuso y Suso

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La marchas populares han proliferado en los últimos años por toda la geografía riojana con gran participación de los vecinos. No hay rincón de nuestra región en donde no se organicen recorridos durante los fines de semana o fiestas de guardar. Andar siempre es una manera saludable de explorar un término municipal y disfrutar de unas horas en compañía sin más aditamentos que una mochila, un poco de agua y puede que algo de comida. Así de simple y de sencillo. De este modo y no de otro los humanos colonizamos todo el planeta mucho antes de cabalgar a caballo o movernos en automóvil. Y es que básicamente somos una especie hecha para andar. No hacerlo nos condena a marchitarnos como la golondrina que no vuela. No hay tampoco mejor manera de disfrutar del entorno que nos rodea y de eso es de lo que se trata con estas marchas populares. Más ahora en primavera cuando el campo es pura vitalidad y colorido.

La ruta que traigo hoy a estas líneas se desarrolló el pasado 5 de mayo entre los términos de Pradejón, Ausejo y Lodosa, por los cerros fronterizos que jalonan el valle del Ebro entre La Rioja y Navarra, en un recorrido de 16,5 kilómetros que organizó el Club Emetebe de Pradejón, dinámico donde los haya. No es un territorio desconocido para mí, porque por estos pagos ha discurrido mi infancia y gran parte de mi juventud, aunque he de decir que el paisaje ha cambiado en las dos décadas ya largas en las que mi relación con Pradejón se limita a visitas esporádicas para ver a la familia. Lo que más me llamó la atención durante este último paseo fueron las grandísimas extensiones de viñedos que han proliferado en colinas y vaguadas, sustituyendo a las pequeñas fincas agrícolas de antaño, hoy ya en manos de grandes bodegas de la Denominación Rioja. Y hay también grandes explotaciones de olivo, de esas dispuestas en hileras que van más allá de lo que alcanza la vista, todo ello regado casi siempre por dispositivos por goteo que se alimentan de balsas donde se recoge el agua pluvial que arrastran los barrancos. A poca atención que se preste, los rasgos del paisaje revelan al observador la evolución que se registra en la agricultura riojana, cada vez más huérfana de jóvenes, más mecanizada y más concentrada en manos de unos pocos.

Lo que no ha cambiado, sin embargo, son las grandes vistas que ofrecen estos territorios tan abiertos. En un vistazo desde las terrazas que coronan los cerros, la visión se desparrama por todo el valle del Ebro hasta alcanzar las sierras de Urbasa y Codes, en Navarra, y la Hez e Isasa, en La Rioja. En días claros, como el que nos regaló este principio de mayo, el horizonte se extiende decenas de kilómetros invitándote a un juego de geografía. Allí Ausejo, al otro lado Sesma, más allá Tudelilla… En fin, lo dicho, que duren estas iniciativas de las marchas populares. Hoy ha sido Pradejón y Ausejo, pero mañana puede ser cualquier otro sitio porque hay mucho más donde elegir: las vías verdes, romerías a las érmitas más recónditas, los tramos del GR, la ruta romana de Cameros, las neveras de Moncalvillo…

Para los más interesados, dejo un link con la ruta, muy apta también para una vuelta en bicicleta de montaña: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2859925

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Mi última incursión por las tierras del Alhama incluyó también una visita a las localidades de Valdemadera y Navajún. Salvado el alto de la sierra del Tormo, la carretera deja atrás la vega del Alhama y se asoma a las laderas meridionales de la Sierra de Alcarama, ofreciendo nuevas panorámicas de uno de los rincones más recónditos de la geografía riojana. Como guiada por la carretera, la vista se estira a lo largo del valle llevándonos casi de forma automática hasta el pueblo de Valdemadera entre parcelas de cereal que en esta época del año dan el contrapunto verde a un paisaje áspero y seco. Lo que se divisa es un paisaje vacío, sin más ruidos que el viento ni más movimiento que el de algún buitre que merodea por las alturas y el de las aspas de los generadores eólicos que han florecido en las cumbres de la serranía. No hay tráfico ni se avista tampoco ninguna actividad agrícola. Es un entorno duro, extremadamente duro, que acabó por imponer su ley a unos pobladores que salieron en masa durante décadas pasadas. Pero aún queda alguno. Entre ellos, Pedro Fernández, que a sus más de 80 años sigue faenando sus fincas, a las que acude montado en su mulo. Para bajar a sus huertas desde Valdemadera invierte una hora, pero tampoco tiene ninguna prisa. Habla de un pasado glorioso plagado de cientos de cabezas de ganado ovino que hoy han desaparecido al igual que muchos de sus habitantes.

El casco urbano de Valdemadera es amplio, con un caserío importante que atestigua que hubo tiempos mejores. Hay buenas casas, pero también otras muchas que amenazan ruina, con hiedras como únicos inquilinos. Pedro Fernández cuenta que en el pueblo sigue el arreglo de calles e invita a este cronista a darse una vuelta por el frontón, renovado no hace mucho tiempo como delata el verde lustroso de su cancha. Son pocos los vecinos que viven a diario (no más de veinte) pero se esfuerzan, con ayuda de la subvención regional, como no podía ser de otra forma, por mantener vivo el municipio, para que siga siendo destino de antiguos hijos del pueblo y de esporádicos visitantes, porque Valdemadera tiene también alojamiento rural. También lo hay en nuestro siguiente destino, Navajún, conocido en La Rioja y en el ámbito de la geología y el coleccionismo por ser el pueblo de las piritas.

La presencia de este bello mineral es quizás el asidero más fuerte que tiene esta subcomarca del Alhama para seguir sujetándose en el mapa. Esquinado en un confín de La Rioja que se confunde ya con los vecinos páramos de Soria, Navajún ofrece el mismo perfil que Valdemadera, con casas en buen estado que ejercen de morada durante los fines de semana y vacaciones y otras en no tan buenas condiciones. Pero su caserío se conserva en general digno, con sus calles principales en buen estado, juegos infantiles nuevos e iglesia y plaza bien adecentados. Resulta chocante la abundancia de gatos en sus calles. A mi llegada, salió a recibirme una comitiva felina compuesta por al menos una decena de ellos. Sin embargo, no me encontré más vecinos que una señora mayor que acarreaba un viejo tronco, supongo que hacia la chimenea.

Algunos links para ampliar información:

Valdemadera: http://www.valdemadera.org/Informacion-General.5008.0.html

Navajún: http://www.navajun.org/

Minas de pirita: http://www.piritasdenavajun.com/ (Es recomendable concertar por anticipado las visitas)

Alojamientos:

Sierra de Alcarama (Valdemadera)

Casa Don Pedro (Navajún) Teléfono: 941 197 174

Casa Victoria II (Navajún) Teléfono 941 197 018

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De las aguas de los embalses cameranos que mostraba en mi último post nos trasladamos a un territorio mucho más agreste, las tierras del Alhama, en la comarca más suroriental de La Rioja. Parece increíble que tan solo en unas decenas de kilómetros el paisaje cambie tan radicalmente, pero eso es lo que ocurre dentro de nuestros límites regionales, que en poco más de 5.000 kilómetros cuadrados aglutina comarcas sometidas a influencias climáticas muy diversas: mediterráneas, atlánticas y continentales. La orografía reparte después estos influjos a su antojo dando lugar a una variopinta gama de paisajes. Para nada puede decirse que La Rioja sea una región monótona, estéticamente hablando, de manera que el fotógrafo o el senderista siempre encontrará algún aliciente al recorrer nuestras tierras. Yo lo encontré la semana pasada en los pagos de Aguilar, Cervera e Inestrillas.

La nota distintiva del paisaje en esta época es el contraste del verde primaveral de las choperas y la vega del Alhama con los ásperos contrafuertes rocosos y los descarnados montes de la Sierra de Alcarama. Se puede optar por hacer una excursión por la Vía Verde del Alhama, bien acondicionada para caminar, entre Cervera y Aguilar, siempre por el fondo del desfiladero que ha excavado el río, entre paredes calizas donde abunda el buitre leonado. Ya cerca de Inestrillas, se abre el yacimiento arqueológico de Contrebia Leukade, poblado celtibérico que nos remite a la historia de nuestros antepasados antes de que la región cayera bajo la dominación romana. Conviene reservar antes para poder visitarlo, aunque también se puede optar por acudir al museo existente en Aguilar.

Y ahora, los enlaces para quien quiera informarse un poco más:

Vía Verde del Alhama: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=447758&IdDoc=464386 (se puede descargar un folleto con un mapa e información abundante)

Cervera del Río Alhama: http://www.cerveradelrioalhama.org/

Aguilar del Río Alhama: http://www.aguilar-inestrillas.org/

Contrebia Leukade: http://www.contrebialeucade.com/

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No podía faltar hoy a la cita que conmemora el Día Forestal Mundial sirviendo en este blog una recopilación de imágenes rescatadas de mis escapadas por esos rincones perdidos de la geografía riojana. La riqueza forestal que atesora La Rioja es sencillamente impresionante. Su valor, incalculable por los incontables beneficios que entraña para la región. Sirvan estas imágenes de alegato en favor de su preservación. Y no me extiendo más, ahí quedan las fotografías.