La bicicleta de montaña ocupa buena parte de mi tiempo libre durante los fines de semana en la sierra camerana. Además de actividad física y diversión, la bici me acerca a puntos de la geografía regional de gran belleza vetados para el vehículo y me descubre escenarios desconocidos que sirven para nutrir después mis archivos fotográficos. La ruta que recoge el vídeo que acompaña a estas líneas responde más al primer interés, el del sano ejercicio físico, y fue realizada un 16 de marzo, en vísperas de la primavera, pero con las alturas de la serranía aún cubiertas de nieve. La elegimos porque discurre mayoritariamente por carretera y tal y como estaba el tiempo no quisimos aventurarnos por caminos elevados donde el hielo suele ser fuete de desagradables caídas. En cualquier caso, el recorrido se puede hacer en cualquier época del año, siempre con los alicientes de circular entre tupidos bosques, atravesar pueblos plagados de encanto y disfrutar de grandes panoramas montañeros.

El recorrido ‘mountain bike’ que muestra el vídeo parte de la localidad de El Rasillo en dirección a la aldea de Montemediano, que se alcanza tras unos minutos de pedaleo de calentamiento por la carretera que une ambos pueblos. Sin llegar a internarnos plenamente en el caserío de la pedanía se toma un camino a la derecha que enseguida se interna en una dehesa de roble. Tras una corta ascensión, la pista nos deposita en un altillo con vistas al valle del Iregua desde que el que inicia un prolongado descenso hasta Pradillo. Atentos al último tramo de la cuesta, poco antes de llegar al municipio, donde se impone tirar del freno. En Pradillo se toma la carretera N-111 para bajar, paralelos al río Iregua, hasta el cruce de Almarza. Salvado el puente, se inicia una prolongada subida de unos 11 kilómetros hasta el alto de La Rasa, la primera mitad (hasta Almarza) más suave, y la segunda, más dura, con rampas y paellas que obligan a extremar el esfuerzo y consumir desarrollos de la bicicleta. Las fuerzas flaquean cuando se llega a la última recta, desde la que se divisa el cartel que corona el puerto, que resulta fatigoso alcanzar pese a su aparente cercanía. Ya en el alto, a 1.420 metros de altitud, toca descansillo y trago de agua antes de acometer el retorno por el mismo trayecto. El descenso resulta vertiginoso en algún tramo de la cuesta, especialmente hasta Almarza. Antes de llegar al Rasillo, queda aún como principal dificultad remontar la pista desde Pradillo a Montemediano y ahora el repecho que parte del pueblo es de subida, de endiablada subida, en lugar de bajada, como a la ida. Claro que antes de afrontarlo uno siempre puede tomarse un café o un pincho en el bar Los Cucharones, de Pradillo.

Datos del recorrido: Salen casi 50 kilómetros de longitud, un desnivel acumulado de 1.100 metros y tres horitas de bici, con café incluido.

Y ahora un link de la ruta.

Enlace: Ruta en bicicleta de montaña El Rasillo, Montemediano, Pradillo, Almarza, Puerto de La Rasa y retorno

De todas la cumbres de la sierra de Castejón, al sur de la localidad de Brieva de Cameros, me quedaba pendiente la del Cuervo, la más elevada de esta serranía, que alcanza casi los 1.900 metros de altitud. Desde mis cuarteles de invierno, en El Rasillo de Cameros, es quizás la cumbre más apartada y quizás por ello y también porque no llama tanto la atención como su vecino Cabezo del Santo, la tenía un tanto olvidada en mis escapadas por la montaña riojana. Sin embargo, ya no podré decir lo mismo a partir de ahora. El Cuervo fue el destino de mi última ruta, ayer martes, y puedo decir que la ascensión no me defraudó, a pesar de lo fatigosa que resultó la subida a partir de los 1.400 metros de altitud debido a la presencia de nieve que se hundía bajo mis piés, a veces hasta la rodilla. Aunque no lo parezca, por el color negruzco (quizás de ahí el nombre de Cuervo) que le confieren sus pinares, la zona cimera de este monte riojano acumulaba también ayer una buena cantidad de nieve y ya en la misma cumbre, barrida por el viento, se hizo presente el hielo, en forma de una fina capa que tuve que sortear con mucha precaución.

La excursión que traigo hoy hasta estas líneas discurre en su mayor parte por antiguos pastos de rebaños trashumantes que han dejado su huella en un paisaje bastante pelado, por lo general, salvo algún bosquete de encinas y el mentado pinar de repoblación de las últimas laderas del Cuervo. De principio a fin siempre hay grandes vistas sobre los valles vecinos, que se amplían a todas las grandes sierras riojanas al llegar a la cima. Ayer, la nieve aportaba además un valor excepcional a esas panorámicas. En su primer tramo, con poca dificultad, la ruta discurre sin pérdida por el recorrido del GR que va de Brieva a Ventrosa. La senda se interna por un encinar, con algunos ejemplares de buen porte, y asciende hasta el collado del Palo, zona de prados con amplios ventanales hacia el vecino valle de Ventrosa, enmarcado por las alturas de la Sierra de la Demanda. Sorprende un mojón de piedra, probablemente la divisoria de términos municipales, sobre el que aparece pintada la típica señal blanca y roja que marca el sendero GR.

El camino torna aquí hacia la izquierda, en dirección sur buscando las primeras grandes pendientes de la ruta, ya sin señalizar, aunque se pueden seguir a ratos las sendas que dejan impresas las vacas que merodean por estos lares. Resulta mucho más cómodo aprovechar esos regueros que seguir monte a través. Se encara en esta parte un tramo de dura ascensión antes de asomarnos a la base del Pico Cuervo (no confundir con el Cuervo) por su lado occidental. Es aquí cuando aparece la mole negruzca de nuestro destino. No puede decirse que el Cuervo resulte muy atractivo por su aspecto. Los pinares de repoblación más bien lo afean, aunque sí que destaca su prominencia sobre el resto de cumbres, con una especie de capuchón blanco en la cima nevada, libre de vegetación arbórea. Siguiendo el camino que serpentea por estas alturas, la ruta enseguida se interna en el pinar, que lleva al caminante a la base del cortafuegos que trepa hasta la coronilla del Cuervo. Algo más abajo queda el refugio del collado, pero lo dejamos para tomar dirección a la cumbre a nuestra derecha. Ya sólo quedan unos centenares de metros, que discurren por una pendiente no demasiado fatigosa (en mi caso, con nieve, sí que resultó más trabajosa). Arriba, ya, después de casi 8 kilómetros y mil metros de desnivel, las vistas son magníficas en cualquier dirección, aunque las cumbres del Urbión, al sur, es lo más sobresaliente.

Hubo sesión de fotos, como no, antes de acometer el descenso por el valle que baja hacia Brieva más al noreste, entre el Cuervo y el vecino monte de la Muela. Se pasa junto al refugio citado, al que no quise acercarme por las prisas, entre extensas praderas antes de ir cayendo hacia el fondo del arroyo siguiendo el recorrido de una pista. En la segunda mitad del descenso opté por la aventura, despegándome del arroyo para ir en busca del valle del río Brieva, más al este. Llaman la atención las encabritadas pendientes que caen casi a plomo hacia el fondo hasta llegar a una zona de roquedos que despiertan la curiosidad. La proliferación de grandes rocas es abundante y algunas se ve que fueron aprovechadas por su disposición para habilitar antiguos corrales de ganado. Se va aquí sobre una especie de meseta o balcón que enseguida se acaba para descender abruptamente hacia el barranco del río Brieva por unos pináculos rocosos bastante afilados. Al llegar al fondo no hay más que seguir el sendero marcado, que nos deposita en un santiamén en el nacedero del río Brieva. Se trata de una surgencia de agua impresionante. Miles de litros brotán del suelo como por arte de magia dirigiéndose con estruendo hacia Brieva, ya a tiro de piedra, principio y final de nuestras andanzas por estas agrestes tierras.

Link para bajarse la ruta en Wikiloc: Brieva, Cuervo, Brieva. Ruta circular.

Merece la pena visitar Brieva, pueblo de arquitectura típica camera. Hay un centro muséistico de la trashumancia, el Rancho del Esquileo.

Hay centro social y bar. Abre todo el año.

MAPA DE LA RUTA Y RECORRIDO DEL DESCENSO DESDE EL CUERVO

No es que sea Suecia o Finlandia, pero toda la zona del Camero Nuevo, sobre todo en la cuenca alta del Iregua, ofrece buenas oportunidades para practicar con raquetas cuando caen buenas nevadas, como ha sido el caso a lo largo de los últimos diez días. Hoy, cuando escribo estas líneas, la comarca conserva todavía una buena capa de nieve que probablemente se mantenga durante las próximas jornadas, de modo que puede ser un buen momento para que los aficionados a los paisajes nevados hagan una escapadita por la montaña riojana. La fotografías de este post fueron tomadas el pasado sábado por la mañana. Aunque con mucho frío (siete bajo cero) amaneció un día claro y propicio para una marcha por el campo, de manera que un servidor y el amigo Valentín aprovechamos para hacer un pequeña rutilla por los parajes helados que en estas fechas separan El Rasillo de Ortigosa de Cameros.

De no más de ocho kilómetros de larga, la ruta es circular y ofrece bellas estampas montañeras, desde pinares cubiertos de nieve a extensas panorámicas de antiguas fincas agrícolas y pastos de montaña que se extienden hasta las laderas de los montes de la Agenzana, San Cristobal y Mojón Alto. Y hay también soberbias postales de Ortigosa de Cameros completamente blanca desde las peñas que se yerguen al otro lado del municipio así como entrañables imágenes como las que depara la ermita de San Mamés, en un recodo curbierto de pinares poco después de abandonar El Rasillo. Para nada puede decirse que sea un recorrido difícil, ya que sigue antiguos caminos y un tramo del sendero GR-93 y no demanda mayor esfuerzo que el que exige la profundidad y calidad de la nieve en estas fechas. Para nosotros, desde luego, fue una mañana bien aprovechada que nos brindó la posibilidad de disfrutar de unas vistas diferentes de un entorno que frecuentamos la mayor parte del año, pero que hasta ahora nunca habíamos surcado con las raquetas puestas.

Dejo un link con el track de la ruta colgado por el colega Uve Caro en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1985481

El Rasillo de Cameros y Ortigosa cuentan con una extensa oferta de alojamientos rurales para los que desen venirse a pasar un fin de semana.

PARA VER LAS IMÁGENES AMPLIADAS SE PUEDE PINCHAR SOBRE ELLAS

El amante de los grandes paisajes tiene los días contados para admirar una de las grandes maravillas de La Rioja, la singular metamorfósis del viñedo. La confluencia en nuestra región de grandes superficies de viña y del curso fluvial del Ebro crea en esta época imágenes memorables a lo largo de todo el valle del río ibérico. He aquí una pequeña muestra. La lluvia del pasado fin de semana aportó frescura y limpió la atmósfera ayudando a conseguir tonos más vivos y colores más contrastados. La fotografías están tomadas en los pagos fronterizos entre La Rioja y Álava, dos territorios diferentes administrativamente pero con una identidad paisajística y cultural común.

Para quien desee empaparse de colores otoñales, le recomiendo adentrarse por carreteras secundarias y algún camino y elegir algún cerro o promontorio de la orografía buscando grandes panorámicas para observar los grandiosos cuadros que pinta la naturaleza sobre el terruño riojano. En mi caso escogí las serpeteantes vías que enlazan Fuenmayor con Lapuebla de Labarca, Elciego y Cenicero. Si cruza por alguna localidad o sus barrios de las bodegas se sentirá embriago por el olor a vino, el que empezará a beberse el año próximo.

Si pinchas sobre las imágenes se amplían.

]]> https://blogs.larioja.com/ruta-de-escape/2011/11/07/el-otono-se-sube-a-la-parra-entre-fuenmayor-y-lapuebla-de-labarca/feed/ 2 154open https://blogs.larioja.com/ruta-de-escape/2011/11/07/conociendo-senorio-de-san-vicente-de-la-mano-de-guillermo-eguren/ https://blogs.larioja.com/ruta-de-escape/2011/11/07/conociendo-senorio-de-san-vicente-de-la-mano-de-guillermo-eguren/#respond Mon, 07 Nov 2011 00:38:40 +0000 Javier Ezquerro http://blogs.larioja.com/ruta-de-escape/?p=143

Me hubiera gustado publicar esta nueva entrega del blog hace tres semanas, pero por cuestiones laborales me ha sido imposible. Lo digo porque el relato se hubiera acomodado mucho mejor que ahora a las tareas que entonces se desarrollaban en la bodega, inmersa en todo el proceso de la vendimia. Aterricé sin pensarlo en Señorío de San Vicente después de un recorrido en coche por la Sonsierra riojana tirando unas fotos a los viñedos. Ya en el pueblo, mi vista reparó en la gran nave de piedra situada en la entrada del municipio y en cuya fachada aparece inscrito el nombre de la bodega. El portón principal estaba abierto dejando entrever en su interior el armazón de madera del tejado y los grandes tinos situados al fondo. Pregunté al operario que en esos momentos se encargaba de labores de trasiego y enseguida apareció por allí Guillermo Eguren, viticultor y bodeguero, uno de los grandes emprendedores del Rioja cuyo legado administran hoy con éxito sus hijos. Marcos y Miguel han recogido el testigo de su padre llevando el nombre de Rioja más allá de nuestras fronteras con algunos de los mejores vinos de la Denominación. Pero mi intención no es hablar aquí de los excelsos vinos que elabora esta familia, tarea que queda lejos de mis conocimientos, sino del agradable rato que pasé en compañía de Guillermo, a quien, cuando menos, le debo estas líneas y las imágenes acompañan este post.

El caso es que mi intención no iba más allá de sacar unas fotografías a la nave principal de la bodega para publicar en este blog y comprar unas botellas de vino, pero la aparición del pater de los Eguren resultó toda una sorpresa, como también su ofrecimiento posterior para hacer de cicerone por todas las instalaciones. ¿Quién mejor que el más veterano de la estirpe? Cercano, tremendamente afable y conversador, don Guillermo descubrió a este cronista cada rincón de la bodega, mucho más de lo que hubiese esperado. Admirada la bóveda y los grandes tinos de madera de la nave principal, la visita prosiguió por una sala contigua que atesora antiquísimas e inmensas cubas de roble. La sala, me contó el señor Eguren, era el antiguo establo de la fonda que adquirió la familia hace ya medio siglo para ampliar sus instalaciones vinícolas. La estancia, que conserva también una enorme prensa de madera, es suficiente para justificar una visita. Bombas para trasegar los vinos y otros vetustos artefactos se congregan en otro espacio a modo de improvisado museo del que emergimos para seguir conociendo la bodega.

Guillermo, don Guillermo, me llevó también a la calle para admirar la fachada de piedra de la antigua fonda, que embellece una de las esquinas por las que se accede a San Vicente de la Sonsierra. Fue un momento antes de volver al interior para descubrirme la sala de barricas y el botellero enterrados en el subsuelo. Se accede por una escalera señorial que arranca desde un rincón que sirve de expositor de los grandes vinos de los Eguren. Las luces del calado se encienden lentamente y van iluminando poco a poco la estancia con un tono cálido que descubre un tesoro de barricas ordenadamente dispuestas. Al fondo, en una oquedad a modo de capilla, descansa lo mejor de la bodega, grandes caldos elaborados siguiendo el lema de la familia: ‘Una bodega, un vino, un viñedo y una variedad exclusiva’. Como si de un templo se tratara, el visitante siente como una especie de recogimiento religioso imbuido por el silencio y la media oscuridad que reina en el calado. La sensación se desvanece tan pronto como abandonamos el enclave para proseguir por otras dependencias de Señorío de San Vicente.

Guillermo Eguren quiso que viera también la sala de reuniones, que sirve igualmente de comedor para las grandes ocasiones. Ni por asomo me hubiera imaginado que la bodega iba a acoger una estancia tan señorial. Tremendamente espaciosa, la sala sigue el estilo tradicional que se respira en todo el edificio, con abundancia de maderas nobles y piedra, sin resultar recargada en exceso. Todo pivota en torno a una gran mesa circular y un enorme fogón en cuyo lecho se exhiben estuches y botellas de las grandes marcas de los Eguren. Las propias de Señorío de San Vicente, pero también las de Sierra Cantabria o las del cercano Páganos. Vitrinas diseminadas aquí y allá muestran el sinfín de premios y reconocimientos que han merecido estos vinos en los certámenes más prestigiosos del mundo del vino. Emocionado por haber podido conocer de la mano del patriarca de los Eguren una de las grandes joyas del Rioja, le transmití que ya era suficiente, que quizás estaba abusando de su generosidad, pero don Guillermo insistió en que tomásemos un vino y me invitó a conocer las obras de la nueva bodega que construyen sus hijos a un tiro de piedra de la localidad.

El nuevo edificio, situado en lo alto de un cerro, sigue también un patrón tradicional, pero no es más que la parte visible de un complejo que hunde sus raíces en el subsuelo extendiéndose como un laberinto por cientos de metros de galerías. Continúa en obras, pero no tardará en acoger las primeras barricas, me dijo mi excepcional guía, que remarcaba una y otra vez el apego a la tradición que ha caracterizado a la familia. Además de la bodega, destaca del lugar el acceso principal a los calados, aún sin acabar, pero que recuerda la entrada a algún monumento faraónico o a un grandioso mausoleo. Sin duda, pensé para mí, la nueva bodega será una de las grandes referencias para el turismo enológico en la comarca. La visita concluyó al mismo tiempo que la mañana, aunque antes de despedirme de mi anfitrión compré unas botellas. Elegí un Sierra Cantabria crianza del que ya he dado buena cuenta cuando escribo estas líneas. Por cierto, el Puntido, sensacional.

Dejo un enlace a la web del grupo bodeguero de los Eguren:

http://www.eguren.com/inicio/?acc=home&idc=1

Si pinchas sobre las fotografías se amplía la imagen. 

Realicé la ruta ayer, 16 de junio. Pese a estar ya a las puertas de verano, el arroyo Rigüelo baja todavía con abundante agua. El primer tramo del recorrido discurre pegadito al río, entre un tupido bosquete fluvial que componen especies como avellanos, fresnos, sauces, arces y algún haya, entre otros ejemplares. Sombrío y fresco, el fondo del barranco muestra al caminante pequeños rincones de gran belleza con saltos de agua cada pocos metros. El sonido del agua acompaña al caminante durante un rato hasta que el sendero empieza a ganar altura y la vegetación de ribera empieza a cambiar por encinas, robles y escobonales que hunden sus raíces en las laderas que caén hacia el cauce.

En estos primeros tramos de ascensión y a estas alturas del año pude ver algún tesoro botánico como la especie denominada dedalera, que muestra flores rosas arracimadas, al parecer con usos medicinales. Pero su presencia es muy escasa, a diferencia de lo que ocurre con los escobonales, omnipresentes en las faldas del barranco y que tiñén de amarillo las faldas más soleadas de estos lares. El trayecto sube en un zig zag para salvar las duras pendientes y no tarda en adentrarse en bosquetes de robles, interrumpidos a veces por claros que se asoman como terrazas hacia el paisaje. Si se asoma verá en el fondo del barranco la Venta de Goyo y la carretera que sube hacia Ventrosa y las Viniegras, cercadas por una línea de montañas que separan La Rioja de las vecinas Burgos y Soria.

La senda continúa entre rebollos y helechos, siempre bien marcada por las señales roja y blanca del GR. Los giros a la izquierda y a la derecha son continúos para hacer la ascensión más llevadera mientras a uno y otro lado sorprenden colosales rebollos centenarios y algún fresno de grandes dimensiones. El estiaje está secando algunos de los pocos manantíos que vierten hacia el camino aunque queda todavía alguno del que es posible extraer algo de líquido para calmar la sed. La presencia ganadera parece más bien escasa en este valle y sólo las ruinas de algún corral se asoman a lo largo de la caminanta como vestigios de épocas más florecientes. Estamos ya a 1.500 metros de altitud y la vegetación empieza a ser más escasa cuando el sendero remonta ofreciéndonos ahora una panorámica del final del barranco, con la mole del Pancrudo cerrando el valle por el oeste.

El sendero llega pronto a una de las pistas abiertas en la sierra por la cual puede circular bien un todoterreno. Llegamos así a la última parte de la ascensión. El día de mi subida, las nubes se colaban por el portillo del Ocijo desde el vecino valle de Valvanera creando una atmósfera neblinosa a partir de los 1.700 metros de altitud. Aún así pude divisar desde lo lejos el refugio que se sitúa unos metros más abajo del collado. Resulta chocante el color rosa del edificio, de un tamaño generoso y muy bien equipado por dentro. Lástima que las nubes no me dejarán contemplar la panorámica del barranco de Valvanera y su monasterio, donde reside la patrona de La Rioja. Sólo pude imaginarme las esplendorosas vistas que debe haber desde este punto antes de descansar un rato y regresar por el mismo camino de la subida, la senda del GR-190.

Datos de la ruta

Punto de partida: Venta de Goyo, a unos 840 metros de altitud.

Punto final: Collado del Ocijo, a 1.740 metros de altitud.

Distancia de la ruta: Unos 12 kilómetros ida y vuelta.

Desnivel: 900 metros.

Características del recorrido: La primera parte discurre por un bosquete de ribera siguiendo un arroyo antes de que ascienda por la ladera norte del barranco entre bosquetes de robles y escobonales. Hay fuertes pendientes. El último tramo discurre por una pista antes de llegar al refugio.

Enlace para descargarse la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=1794942

Links

Venta de Goyo: http://www.ventadegoyo.es/inicio

Las Siete Villas: http://www.a2000.es/molojuca/7villas/7_index.htm

Rutas por la zona: http://senderos.lasviniegras.es/inicio

Monasterio de Valvanera: http://www.valvanera.com/valvanera.htm

Mapa de la ruta

Partiendo del pueblo (el nuevo, porque el viejo se encuentra sumergido) puede seguir la carretera hasta llegar a un camino que parte a la izquierda para conducirle enseguida hasta la pequeña ermita románica de Santa Catalina, desde donde se puede gozar de una buena perspectiva del embalse. El camino sigue hasta la misma orilla y cruza un viaducto que deposita al caminante en la parte oriental del embalse. Desde aquí se puede llegar a la presa por la pista, siempre con un pie casi en el agua porque el trazado discurre muy pegado a la orilla. Gozará de rincones de gran belleza, verá corrales y rebaños que pastan cerca de la lámina de agua, pescadores y bosquetes de roble, encina y algún haya. Nada mejor que las fotos que siguen a continuación para demostrarlo. Como podréis a apreciar, la primera y penúltima imagen están pasadas por el ‘photoshop’. Puro experimento.

La montaña suele ser destino de aficionados a los trekings montañeros porque está rematada por un castillete de rocas singular en un entorno en el que predominan los contornos suaves y redondeados. Una prominencia rocosa que llama la atención vista de lejos, pero también a medida que uno se va acercando y la cumbre va asomando entre una de las masas boscosas mejor conservadas de La Rioja. Una vez alcanzada la base de la cumbre, en un praderío situado en su lado sur, donde también hay un refugio, podrá observar los afilados dientes rocosos emplazados como defensas que bordean la peña.

La vegetación crece también en las empinadas laderas que rodean el núcleo pétreo de Peña Yerre, de manera que acceder a la cima desde la base se convierte para el neófito en un ejercicio de prueba y error hasta que consigue dar con el pasillo acertado que abre la puerta a su cúspide. Se requiere alguna pequeña trepada, cuidadosa pero sin mucha dificultad, que nos deposita en una cima plana y arbolada, con amplios miradores a todas las sierras cameranas: las alturas de Cebollera y Hoyos de Iregua, el agreste y desnudo Cabezo del Santo, la Agenzana y sus pinares descendiendo hacia el embalse González Lacasa, el pantano de Pajares y los valles que drenan en este gran aljibe serrano…

En fin, Peña Yerre constituye una merecida recompensa para el caminante que corona su cima procedente desde cualquiera de las pistas que te acercan hasta sus alturas, ya sea desde Villoslada o de Lumbreras. En mi caso, la excursión que me llevó a este enclave partió desde la pista que sube desde la carretera N-111 a la altura de Lumbreras. Se trata de un recorrido cómodo, de unos 13 kilómetros ida y vuelta, siempre siguiendo el camino entre tupidas masas boscosas. No hay que olvidar que estamos en las espesuras de un espacio declarado parque natural que despliega ante el visitante una riqueza forestal sin parangón en La Rioja. En la subida se pueden observar algunas de las pocas manchas de abedules que prosperan en nuestra geografía y le deslumbrarán hayedos de gran porte, grandes robles y, ya hacia el final, estirados pinares. Musgos y líquenes encuentran también aquí un adecuado ambiente para su desarrollo, al igual que hongos y setas, que atraen hasta esta montaña a no pocos aficionados a la micología durante el otoño. Ahora, en pleno invierno, la misma pista por la que se camina hacia la cima puede conformar un buen itinerario para las raquetas o el esquí de fondo si cae una buena nevada. A disfrutar.

Datos de Peña Yerre.Altitud: 1.721 metros.

Desnivel subiendo desde la N-111, en Lumbreras: 609 metros.

Distancia: 13,3 kilómetros ida y vuelta.

Características de la ruta: Desde el principio hasta la base de la cima la ruta discurre por una pista forestal que surca densos bosques mixtos de robles, hayas, abedules y pinos. La cumbre es un promontorio rocoso rodeado de vegetación que requiere una pequeña trepada al final, sin mucha dificultad. El acceso hay que buscarlo por el lado este.

Link para descargarse la ruta: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1742

Sierra de Cameros – Alto Valle del Iregua

http://www.lumbreras.info/Lumbreras.htm

http://www.villosladadecameros.org/

Los caminos que surcan internet son insondables. Lo digo porque a través de este blog he descubierto a un pintor de las tierras y pueblos de la comarca de Cervera. Se llama Albert Gilabert Galiano y tiene un blog que viene a ser lo que éste mío, pero ilustrado con cuadros y centrado en las tierras riojanas del Alhama. Para quien guste decorar su casa con cuadros luminosos y coloristas de escenas rurales, este artista es una muy buena opción.

En las imágenes que acompañan a estas líneas aparece una pintura del embalse del Añamaza, en Valdegutur, el mismo que fotografié hace unas semanas para ilustrar una de las rutas por el cañón que surca este río. El repertorio de Gilabert Galiano es amplio e incluye muchas más obras, sobre todo de motivos ‘cerveranos’, algunas de las cuales se reproducen también en este post. Si quiere darse una vuelta por su producción artística eche un vistazo al blog: http://www.albert-seronoser.blogspot.com/

Vamos hoy con otra ruta montañera, en este caso a la cumbre más elevada de la región, el techo de La Rioja con sus 2.271 metros de altitud. Elegimos esta opción de la Demanda porque sus alturas están ya cubiertas de nieve, la misma que se extiende por las pistas de la estación de Valdezcaray, situada en la vertiente norte-noroeste de este coloso de la sierra de la Demanda. Hasta el 3 de diciembre, cuando se ha anunciado la apertura de las instalaciones para el esquí, todavía quedan unos días para intentar una ascensión desde la base del complejo invernal. Sin duda, es en esta época cuando mayor atractivo reúne una excursión por estas cumbres, lo más parecido a la alta montaña que tenemos en La Rioja. La estación de esquí ha alterado la pureza de este enclave serrano, pero hay que reconocer también que hoy por hoy es el mayor atractivo para una comarca que tiene en el turismo una de sus mayores fuentes de riqueza.

Quien prefiera un recorrido más sosegado, alejado de las pistas y el tumulto que enseguida inundará Valdezcaray siempre podrá subir al San Lorenzo por sus otras vertientes, bien partiendo de Valvanera, El Rajao o el valle del río Cárdenas. Las alternativas son múltiples, pero siempre tendrá que extremar la precaución si sube en estas fechas porque la cima suele entrañar algunos peligros, como tormentas de nieve, viento huracanado y gélido y hielo en sus laderas. Las salidas del grupo de montaña de la Guardia Civil de Ezcaray (EREIM) para rescatar montañeros atascados o perdidos suelen ser frecuentes en invierno. Como puede apreciarse en las fotografías que acompañan a este post, la cabeza de la montaña luce ya su reconocible capuchón blanco y hay también hielo, aunque las condiciones distan todavía de ser las peores. Por cierto, para esta misma semana se han anunciado nuevas nevadas.

Quien aquí suscribe subió al San Lorenzo el pasado jueves. Las previsiones meteorológicas eran favorables tras unas vísperas con algo de nieve en las elevaciones de la Demanda. Tras un café en Ezcaray con el amigo Santi, tomé rumbo a la estación en una mañana tan clara como gélida tras una noche que dejó el valle del Oja cubierto de escarcha. Mi caminata comenzó desde el aparcamiento de las instalaciones de esquí, a 1.600 metros de altitud. Con el sol todavía en las espaldas del San Lorenzo, las sombras todavía reinaban en unas laderas de la estación en las que trabajaban varios operarios preparando los cañones de innivación artificial. Tras sopesar varias opciones para subir, opté finalmente por seguir una línea de remontes que trepa hasta el collado de Nestaza, la pequeña depresión que separa el Cabeza Parda (2.106 metros) del San Lorenzo, las dos mayores elevaciones de estas sierras de la Demanda.

Salvo repechos de pronunciada pendiente, la subida no depara mayores problemas mientras se va ganando altura y con ello mejores panorámicas sobre la estación y el entorno que la rodea. Así hasta que llega al collado, que brinda también excelentes perspectivas de los valles y monañas situados más allá de la vertiente oriental del San Lorenzo. En mi caso, el espectáculo fue sencillamente soberbio. Ascendiendo a gran velocidad por el barranco del Calamantío grandes nubarrones acabaron por apoderarse de los Pancrudos antes de cernirse sobre el Cabeza Parda. Los jirones de niebla no llegaron sin embargo a ocultar por completo la escena que tenía ante mis ojos brindándome la oportunidad de tomar algunas fotografías del paisaje con el punto de dramatismo que aportan las nubes.

Continuando nuestra ruta hacia la cumbre, que deja a nuestra derecha el último edificio de los remontes, se acomete el último repecho del San Lorenzo, el singular cabezo de perfil redondeado que tan visible resulta desde el valle del Ebro, especialmente cuando está nevado, como ocurría la semana pasada. Con una capita de no más de cinco centímetros la subida no resultó difícil, aunque tuve que llevar un paso lento por la pendiente y la existencia de hielo. El trayecto hasta el final sigue unos pequeños hitos de piedras antes de que asome la columna coronada por una imagen de la Virgen de Valvanera, un pequeño altar en la cima en el que se ofician misas para excursiones que organizan los vecinos de Ezcaray. No en vano es el punto de La Rioja más próximo al cielo.

Al poco de alcanzar mi meta, las nubes del Calamantío, arrastradas por corrientes de viento glacial, se apoderaron también de la cumbre, dejándola envuelta en una neblina polar. Curioso el aspecto que presentaba la Virgen y los hitos que marcan la cima, como deformados por las placas de hielo horizontales que señalan la dirección en que sopla en viento por estos lares. El frío era tal que puedo jurar que nunca antes habían sufrido tanto mis manos para sacar unas fotografías. Gracias a Dios que a unos metros de la cima hay un diminuto refugio de chapa que ofrece protección a todos cuantos se aventuran por este lugar. Por si tiene necesidad, dentro hay colgado un bote de plástico con unos mecheros por si hay que encender fuego. Y también una inscripción en la que puede leerse lo siguiente: “La vida no es corta, solo estás muerto demasiado tiempo”. Todo un apunte de optimismo vital de alguien que quizás debió sentirse muy a gusto cuando coronó el San Lorenzo. En mi caso, aunque con algo de frío al final, puedo decir que la excursión me dejó también muy satisfecho.

Longitud: 7 kilómetros ida y vuelta.
Desnivel: 721 metros.
Altitud inicio: 1.550 metros.
Altitud cumbre: 2.271 metros.

Características: La ruta parte del aparcamiento de la estación invernal y sigue la línea de unas torres de remontes que asciende hasta el collado de Nestaza, por encima de los 2.000 metros. Desde aquí se cubren el último tramo hasta la cumbre, que requiere precaución en invierno por la formación de placas de hielo, fuertes rachas de viento y tormentas. El descenso puede realizarse por la misma ruta o bien aprovechar las pistas de nieve que bajan desde el collado de Nestaza realizando un zig zag.

Servicios más cercanos: La estación dispone de cafetería, aunque solo abre en la época invernal y en primavera. La localidad de referencia más cercana es Ezcaray, dotada de un casco urbano tradicional y con abundante oferta de alojamientos y restaurantes.

Enlace para descargarse la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1316376

Otro enlace sobre el San Lorenzo: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1405

Ezcaray y el Alto valle del Oja: http://www.ezcaray.com/castellano/index.html