Por estas tierras discurrió una nueva jornada de pedaleo sobre la bici que resultó algó más sosegada que la anterior, en la que atravesamos algunos de los parajes más hermosos de la ‘alta montaña’ riojana. Con los músculos aún algo cargados, pero la ilusión renovada tras descansar en casa la noche anterior, los dos David, José y yo iniciamos esta nueva singladura ciclista desde El Rasillo en una mañana fresca pero con sol que nos llevaría después de 60 kilómetros y 1.500 metros de desnivel hasta Enciso. Tras desentumecer las piernas en el breve trecho de carretera que separa el pueblo del olmo centenario de la coqueta aldea de Montemediano, bordeando el embalse González Lacasa, nos adentramos enseguida en el bosque adehesado de robles que asciende en suave pendiente hasta asomarse al valle del río Iregua. De nuevo en el GR-93, hilo conductor de nuestras pedaladas, bajamos como cohetes hasta Pradillo por el sendero, que no entraña gran dificultad si bien hay que poner atención un salto endurero con un puentecito sobre el arroyo y algunas tapas de alcantarilla de la toma de agua que asoman desafiantes en mitad del camino. ¡Ah!, y ojo también con una rama que sobresale en el camino y de la que a punto estuvo de quedarse colgado uno de nosotros. La muy puñetera se las ingenió para enganchar la mochila de José y descabalgarle de la bici. Una pequeña anécdota que se quedó en un comentario jocoso mientras nos internábamos en Pradillo, que bien merece una visita. Para quien todavía no haya tenido el gusto, que sepa que la localidad acoge la Oficina de Información Turística del Camero Nuevo en un viejo hórreo restaurado, testimonio de un tipo de construcción rural muy escaso en La Rioja.

Salvado este primer tramo del GR, nuestro periplo continuó por otro trecho de carretera hasta Gallinero de Cameros. Al pueblo se llega tras una subida con rampas acusadas que ascendimos en ‘modo molinillo’ mientras nos deleitábamos al paso del sombrío hayedo que cubre la calzada. No tardó en aparecer Gallinero, que recibe al visitante con una casa solariega que muestra un escudo heráldico en la fachada de la saga de los Tejada, unos señores muy pudientes que dominaron estas tierras siglos atrás. Sin llegar a internarnos en el casco urbano, conocido sobradamente por nuestras excursiones por la zona, tomamos una pista a la derecha que asciende entre el bosque y, tras una pronunciada curva en dura pendiente a la izquierda, seguimos hasta enlazar otra vez con el GR. Con vistas esta vez sobre gran parte del Camero Nuevo y el valle donde se asienta Gallinero, tomamos aliento antes de encarar la que probablemente fue la cuesta más dura de las tres jornadas. Quinientos metros de escalada que remontan con una pendiente superior al 20%, del 26% en sus repechos más acusados, de esos que obligan a clavar el riñón y no levantarse de la bici so pena de que patine y te vayas al suelo. Claro que ante prueba tan descomunal siempre se puede optar por bajarse de la montura y trepar a pie con ella, que tampoco es un paseo pero conlleva menos sufrimiento. Y así, descoyuntados, es como llegamos a Prado Libarache, una bucólica pradera sombreada por el hayedo que tapiza la ladera norte del monte Horquín. Aún conserva una caseta de pastores, pero las zarzas y los espinos acabarán con ella si alguien no lo remedia.

Entrando en el valle del Leza

Las señales del sendero riojano de gran recorrido remontan el praderío para internarse enseguida en el hayedo en un nuevo tramo que discurre cerrado entre la arboleda. Un enclave que invita a pedalear tranquilo mientras se disfruta de las estampas y de los olores del bosque. La trocha sigue un curso ascendente y tras pasar una portilla, de las muchas que jalonan estos dominios de ganado y pastores, se afronta un repecho corto pero imposible, apto sólo para los ‘pros’ o sea los profesionales de la bici de montaña, a quienes hay pocos obstáculos que se les resitan. Ante tamaño obstáculo tres de nosotros tuvimos que desmontar nuevamente y resolver el problema recurriendo a los pies en lugar de a las ruedas. Fue poco antes de cruzar otra portilla y asomarnos a un cortafuegos entre pinares. Dejamos así atrás la cuenca del Iregua y nos internamos en la del Leza, el cuarto gran valle riojano desde que empezó nuestro viaje ciclista en Ezcaray. A nuestros pies, desde lo que fue el punto más elevado (1.500 metros de altitud) de la jornada, se extendía ahora el Camero Viejo, con su sucesión de cumbres de suave perfil y laderas en las que las manchas boscosas dejan ya de ser predominantes. Desde este punto a Laguna de Cameros, la ruta discurrió en cuesta abajo siempre siguiendo el rumbo del GR, que se interna pasada una pista en un bosquete de robles y helechos. A ratos camino de carruajes, a ratos sendero, hay que mantener siempre la alerta ante la gran cantidad de piedras sueltas que abundan en el descenso, que no resulta cómodo en casi ningún momento. Ya al final de la bajada, con los brazos aún temblando de tanto ajetreo, la encajonada orografía de un riachuelo nos obligó otra vez a invertir los papeles y portear la bicicleta unas decenas de metros. El sendero enlaza pronto con una pista con vistas abiertas a la cabecera del Leza y las laderas por las que discurre el puerto de Sancho Leza. Llegar a Laguna desde aquí es coser y cantar.

Desde la pista que desciende hacia el valle, la localidad apareció ante nosotros como agazapada, mostrándonos una sucesión de tejados rojizos y paredes de piedra que enseguida nos revelaron un casco urbano plagado de encanto. Situada en la cabecera del valle del Leza, Laguna exhibe un caserío importante, con buenas viviendas y calles bien conservadas que en esta época del año acogen su punta de actividad por los visitantes y el veraneo de los hijos del pueblo. Desde que entramos en el pueblo ya sabíamos a donde íbamos de manera que no nos costó encontrar el bar Maruchi, donde nos tomamos unos refrescos o, dicho más fina y deportivamente, repusimos líquidos para evitar la deshidratación que conllevan tantas horas de pedaleo. De la vertiente sólida nos encargamos unos minutos después en la terraza del Hotel Camero Viejo, donde cargamos hidratos y grasas a base de huevos fritos con patatas. Un almuerzo como dios manda para afrontar la segunda parte de la etapa sin temor a las pájaras. Nuestra siguiente parada importante sería en Munilla para comer, tras recorrer casi otros 30 kilómetros.

Bien hidratados y alimentados, tomamos rumbo hacia Jalón de Cameros lanzándonos por la carretera en busca del cruce que sube hacia Vadillos. Con el sol del mediodía sobre nuestras cabezas, optamos por el asfalto en lugar de seguir por el GR que remonta hacia Torremuña, un tramo que, según nos habían comentado en Laguna, resulta de extrema dureza para afrontarlo en bicicleta. Alcanzamos Vadillos en breve y nos internamos en la aldea para descubrir que parece gozar de un estado más saludable que hace unas décadas, cuando el que aquí suscribe la visitó por última vez. Su diminuta plaza, con iglesia y fuente, resulta de lo más acogedora. Cuando llegamos había algún niño jugando en sus calles y una pareja de hombres mayores conversando en la entrada del pueblo, como mirando a la empinada pista que teníamos que tomar enseguida para enlazar con la vecina Torremuña. Todavía hoy nos preguntamos si la pareja hizo alguna apuesta sobre si seríamos capaces de subir por aquella cuesta a tan calurosas horas del día. “Están locos”, debieron pensar cuando iniciamos la ascensión de la dura pendiente, que completamos tras un denodado esfuerzo sin bajarnos de la bicicleta. Encaramados a lo alto de este improvisado puerto, divisamos casi todo el Camero Viejo y jugamos a adivinar los pueblos y cumbres que se veían en la lejanía: Muro, Torre, el Horquín, Peña Aldera… Torremuña aparece tras una curva a la derecha y su presencia sorprende en un valle áspero y escarpado coronado algo más arriba por las cumbres del Nido Cuervo y un sinfín de molinos de viento que han colonizado estas alturas en las que azota el viento con fuerza. Por encima de cualquier otro edificio y a pesar de las ruinas que lo corroen, destaca en Torremuña su iglesia, de apariencia fortificada, que sobresale sobre un puñado de viviendas derruidas, aunque algo más abajo se ven casas habitadas en buen estado que revelan que aún hay vida en el pueblo. La paradita era obligada para uno de los integrantes del grupo, David Garrido, con raíces familiares en este apartado rincón serrano.

Con vistas a la cuenca del Cidacos

De nuevo en marcha, retomamos de nuevo la pista que tras una breve ascensión bordeando un hayedo nos encumbró hasta el collado del Nido Cuervo, cuya cima quedó a nuestra izquierda bien visible porque en sus alturas se asienta una torre de vigilancia de incendios. Hace no muchos años era la única referencia constructiva que había en la zona, pero hoy le disputan ese papel las decenas de aerogeneradores que han proliferado en estas cumbres. Estos gigantes se asoman como vigías al valle del Leza, pero también otean las laderas y barrancos que descienden en busca del río Cidacos, porque el collado marca también la divisoria de las cuencas de ambos ríos riojanos. Vamos, que comenzabamos aquí nuestra incursión en otra de las grandes comarcas de la región, con amplias vistas ahora hacia las estribaciones meridionales de Sierra la Hez y la vertiente norte del gran Hayedo de Santiago. Ante nosotros teníamos un paisaje mayormente deforestado, de laderas plagadas de matorral, por las que sigue discurriendo, ahora ya completamente al raso, el gran sendero riojano que enlaza la Demanda con la Sierra de Alcarama. El GR se lanza aquí en una estupenda y prolongada bajada en busca de la localidad de Munilla, con algún ‘sube y baja’ intermedio que surge para probar la fuerza y la técnica de los ciclistas. Fue en este tramo, no muy lejos del mentado municipio, donde disfrutamos del mejor descenso de la jornada y puede que de toda la travesía. Más limpio que en otros puntos, con pequeños saltos rocosos y curvas no demasiado complicadas, el sendero deja hacer al jinete durante varios centenares de metros antes de terminar en el rellano de una ladera. Pero fue aquí también donde surgió el primer contratiempo del día. Tanto tiempo pedaleando entre espinos y aulagas acabó por pasar factura en las bicis con ruedas no tubelizadas. Llegó así el primer pinchazo, que solventamos enseguida con otra cámara, para retomar el descenso nuevamente por la senda.

Como en la jornada anterior, empezaba a ser ya algo tarde para comer y entre nosotros cundían ya las dudas acerca de si llegaríamos a tiempo para encontrar abierto el Casino de Munilla, que ofrece servicio de comidas. La localidad, escondida en el fondo del barranco, asomó por fin transcurridos unos minutos mostrándonos una bella estampa desde las escarpadas laderas que la cobijan. El pueblo se desparrama en la pendiente en una sucesión escalonada de casas que acaban en el río Manzanares, surcado por unas choperas grandes que siguen el curso fluvial, escaso de caudal en esta época del año. Los dos David, más adelantados, optaron por acceder a la localidad por un terreno más encabritado; José y yo lo hicimos por el menos difícil, aparentemente siguiendo el GR aunque no estaba claro en este punto, y desembocamos en la fuente de la iglesia con los labios secos y la boca abierta de par en par. El trago de agua fue largo antes de lanzarnos por las callejuelas hasta desembocar en la carretera y llegar al Casino. Eran casi las cuatro de la tarde y la pregunta que nos rondaba a todos era si nos darían de comer a horas tan avanzadas. La respuesta fue que “sí, pero rápidos”. De modo que nos acomodamos en el restaurante del que fue y quizás siga siendo el edificio con mayor vida social del pueblo. Aunque sólo sea para tomar un café, merece la pena una visita a este local de espaciosas estancias, remodelado para adecuarlo a los gustos actuales pero que conserva una identidad decimonónica indudable. Aquí se reunían las grandes familias que florecieron en Munilla al amparo de su pujante industria textil, hoy ya extinguida. Comimos solos en el restaurante, de menú, comentando las incidencias de la jornada y repasando cada uno de los cuadros colgados en la estancia que reproducen rincones del municipio en los estilos pictóricos más diversos.

Dada la premura, la comida no se prolongó más allá de una hora. De nuevo en la calle con nuestras monturas, no tardamos en comprobar que la bicicleta de José había perdido presión en la misma rueda del pinchazo anterior, pero optamos por recurrir a la bomba y aguantar otro trecho de cuatro kilómetros, todo cuesta abajo y por carretera, hasta Peroblasco, nuestro siguiente destino. El pueblo, encaramado en un recodo del río Cidacos, ha resurgido de sus cenizas tras el abandono que sufrió décadas atrás. Destino de muchos estudiantes europeos que colaboraron en su recuperación gracias a los campos de trabajo que se organizaban en verano, Peroblasco atrajo la atención de un puñado de enamorados de este enclave rural que creyeron y lucharon por él hasta devolverle la vitalidad que había perdido. Hoy es conocido por la Fiesta del Humo, un reclamo festivo pero también reivindicativo, que recuerda que todavía quedan cosas que mejorar. Al pueblo llegamos en plena tarde buscando la Era, una plácida placita en lo alto de su casco urbano que acoge los eventos sociales que organizan sus habitantes. Cobijados bajo la sombra, recibimos las atenciones de una vecina amiga de David Garrido, que nos sirvió unas cervezas y nos proporcionó un caldero de agua para reparar, nuevamente, la rueda pinchada de José. Era la trasera, a cuya cubierta sometimos a una exhaustiva limpieza de los diminutos pinchos que se habían clavado durante la bajada hasta Munilla. Concluida la labor, y a punto de reiniciar la marcha, fue la rueda delantera la que requirió nuestras atenciones porque perdía también presión. Y fue en ese momento cuando el que aquí suscribe descubrió que la rueda anterior de su bicicleta también flojeaba, síntoma inequívoco de otro pinchazo, el cuarto ya de la jornada. Los ‘no tubelizados’ pagamos cara nuestra diversión en el último descenso y acabamos de convencernos de las virtudes de las ruedas antipinchazos.

Maldecimos nuestra suerte pero no alteramos nuestros planes y, aun pinchados, bajamos a pegarnos un chapuzón a las pozas del Cidacos, que ejercen de piscinas municipales del pueblo, pero en plan asilvestrado, y atraen hasta sus frescas aguas a visitantes de otros puntos de la geografía riojana. Hubo baño aunque breve porque la temperatura del agua era apta sólo para valientes. La inmersión tuvo efectos balsámicos en nuestro cuerpo, que pareció recobrar vigor después de más de 50 kilómetros de montaraces ascensos y descensos por los Cameros. Completado el relax, aún tuvimos tiempo para arreglar los dos pinchazos que habíamos dejado pendientes antes de dirigirnos hacia Enciso, la meta de la segunda etapa de nuestra singular Vuelta a La Rioja en ‘mountain bike’.

Final de etapa en Enciso

Los últimos siete kilómetros los cubrimos por la carretera que sigue el curso del río y enseguida nos plantamos en el pueblo. No había pancarta de meta, pero sí un gran cartel que anunciaba el inicio de sus fiestas de agosto. Afortunadamente, encontramos sitio para alojarnos en La Tahona, alojamiento rural pionero en La Rioja, cuyos dueños, Ricardo e Inma, nos trataron como a unos señores. Nos proporcionaron sitio para las bicis, habitaciones espaciosas y buen desayuno a la mañana siguiente. Pudimos también hacer uso de la piscina cubierta que acoge en su patio interior, pero bañados como veníamos de Peroblasco optamos por una ducha rápida para quitarnos el sudor del último tramo y cambiarnos. Lo de cambiarse cuando uno no lleva más que una exigua mochila al hombro para no cargar peso en la bicicleta es una operación rápida en la que uno no sabe muy bien si su aspecto saldrá favorecido. La muda consiste la mayor parte de las veces en una camiseta con más arrugas que la cara de Mick Jagger, un pantalón corto y unas zapatillas tan comprimidas que casi hay que inflar para devolverles su aspecto original. De los calzoncillos y los calcetines es mejor no hablar.

Realizada la muda, encontramos sitio para cenar en El Rincón, veterano local de la localidad situado al pie de la carretera con servicio de restaurante en su planta superior. Hubo homenaje a las chuletillas, al solomillo y al vino antes de obsequiarnos con unos gin tonics. En el local son generosos con la ginebra y amables en el precio, de modo que salimos contentos, literalmente hablando, claro. Y como eran fiestas no pudimos sustraernos del animado ambiente y nos acercamos hasta la plaza. En el pueblo tienen la costumbre de aprovechar el intermedio de la verbena para acudir a un chamizo situado bajo una peña en la que se obsequia a los presentes con unos porrones de zurracapote. Animados a acudir, no pudimos rechazar la invitación. Fue el penúltimo acto de una jornada que acabó en un profundo sueño en La Tahona antes de despertar para afrontar la tercera y última etapa de nuestra aventura, que atravesaría esta vez las tierras riojanas de los fósiles y los dinosaurios. Otro regalo para los sentidos.

MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 61 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 1.458 metros.

CARACTERÍSTICAS: La mayor parte de la ruta se hace por sendero, aunque también hay tramos de pista y algo de carretera. Destaca la bajada por el GR-93 desde el collado del Nido Cuervo hasta Munilla, todo por sendero, con tramos muy practicables que son pura diversión y otros no tanto. La subida de mayor pendiente está poco después de Gallinero, un tramo de medio kilómetro que enlaza con Prado Libarache y que asciende con rampas en algún trecho de hasta el 26% de desnivel. Con salida en El Rasillo y llegada en Enciso, se pasa por las localidades de Montemediano, Pradillo, Gallinero, Laguna, Cabezón, Jalón, Vadillos, Torremuña, Munilla y Enciso.

Después de un año sin publicar nada en el blog y sin saber todavía la continuidad que seré capaz de darle, retomo este espacio para compartir una nueva experiencia que creo que merece la pena: la vuelta a La Rioja en bicicleta de montaña. Serán cuatro días que nos llevarán desde Ezcaray hasta Alfaro. Tras varios meses dándole vueltas a la idea, finalmente nos juntaremos cuatro amigos con sus respectivas monturas cabalgando por todas las sierras de la región, que son muchas y de lo más variopinto. Desde las grandes alturas de la Demanda a los sotos del Ebro en La Rioja Baja, atravesaremos grandes montañas, tupidos bosques, prados repletos de ganado, ríos y arroyos, enclaves religiosos, pueblos llenos de encanto, despoblados… Una aventura alejada de los destinos más habituales en las vacaciones que esperamos culminar con éxito, aun a pesar de las dificultades que entraña. Nuesto gran hilo conductor será el GR-93, el sendero de gran recorrido que cruza La Rioja de este a oeste, un pequeño tesoro que habría que preservar y promocionar un poco más porque es como un libro que se abre a todas nuestras riquezas serranas. Por el transitaremos la mayor parte del tiempo, aunque habrá también pistas y carreteras secundarias en algunos tramos o cuando no quede más remedio. En fin, dejo ya estas líneas de introducción y doy paso a un vídeo que grabé la semana pasada, una etapa de exploración pero también de preparación para afrontar la demanda de esfuerzo físico que exigirá la prueba. Ahí van a las imágenes.

Ruta en bicicleta de montaña entre El Rasillo y Laguna de Cameros

Vecinos y visitantes del Rasillo de Cameros revivieron el pasado sábado 17 de agosto la antigua costumbre de peregrinar desde el pueblo hasta el monasterio de Valvanera. De la mano de la Asociación Cultural Cerrauco, que organizó el evento, un grupo de unos 60 participantes recorrió durante toda la mañana los 26 kilómetros de distancia que separan el municipio camerano del recinto monacal que alberga la patrona de La Rioja. Entre los andarines figuraba también este cronista, que ha tenido a bien dejar constancia gráfica de la jornada en este blog de andanzas por los rincones de la geografía riojana. En el caso que nos ocupa, se atraviesan singulares parajes boscosos de la región, como el barranco de la Agenzana y el sobresaliente barranco del Río Roñas, plagado de hayas de cuentos de hadas. La jornada nos deparó el regalo de un amanecer grandioso al hacer cumbre en el Collado de las Tres Marías, a poco más de 1.600 metros de altitud, con un mar de nubes bajo nuestros pies. Ya en Valvanera, tras los últimos cuatro kilómetros de marcha castigados por el sol y el asfalto de la carretera, la expedición camerana vivió una jornada de confraternización con exaltación de los caparrones de Anguiano y el licor de Valvanera antes de rendir tributo a la patrona en la iglesia del monasterio. Hasta el año próximo. Aquí van el vídeo y unas fotografías de la valvanerada rasillana.

LAS IMÁGENES DE LA MARCHA (Pinchando sobre el título de la entrada se accede al post completo, con todas las imágenes)

MAPA DE LA RUTA

La bicicleta de montaña ocupa buena parte de mi tiempo libre durante los fines de semana en la sierra camerana. Además de actividad física y diversión, la bici me acerca a puntos de la geografía regional de gran belleza vetados para el vehículo y me descubre escenarios desconocidos que sirven para nutrir después mis archivos fotográficos. La ruta que recoge el vídeo que acompaña a estas líneas responde más al primer interés, el del sano ejercicio físico, y fue realizada un 16 de marzo, en vísperas de la primavera, pero con las alturas de la serranía aún cubiertas de nieve. La elegimos porque discurre mayoritariamente por carretera y tal y como estaba el tiempo no quisimos aventurarnos por caminos elevados donde el hielo suele ser fuete de desagradables caídas. En cualquier caso, el recorrido se puede hacer en cualquier época del año, siempre con los alicientes de circular entre tupidos bosques, atravesar pueblos plagados de encanto y disfrutar de grandes panoramas montañeros.

El recorrido ‘mountain bike’ que muestra el vídeo parte de la localidad de El Rasillo en dirección a la aldea de Montemediano, que se alcanza tras unos minutos de pedaleo de calentamiento por la carretera que une ambos pueblos. Sin llegar a internarnos plenamente en el caserío de la pedanía se toma un camino a la derecha que enseguida se interna en una dehesa de roble. Tras una corta ascensión, la pista nos deposita en un altillo con vistas al valle del Iregua desde que el que inicia un prolongado descenso hasta Pradillo. Atentos al último tramo de la cuesta, poco antes de llegar al municipio, donde se impone tirar del freno. En Pradillo se toma la carretera N-111 para bajar, paralelos al río Iregua, hasta el cruce de Almarza. Salvado el puente, se inicia una prolongada subida de unos 11 kilómetros hasta el alto de La Rasa, la primera mitad (hasta Almarza) más suave, y la segunda, más dura, con rampas y paellas que obligan a extremar el esfuerzo y consumir desarrollos de la bicicleta. Las fuerzas flaquean cuando se llega a la última recta, desde la que se divisa el cartel que corona el puerto, que resulta fatigoso alcanzar pese a su aparente cercanía. Ya en el alto, a 1.420 metros de altitud, toca descansillo y trago de agua antes de acometer el retorno por el mismo trayecto. El descenso resulta vertiginoso en algún tramo de la cuesta, especialmente hasta Almarza. Antes de llegar al Rasillo, queda aún como principal dificultad remontar la pista desde Pradillo a Montemediano y ahora el repecho que parte del pueblo es de subida, de endiablada subida, en lugar de bajada, como a la ida. Claro que antes de afrontarlo uno siempre puede tomarse un café o un pincho en el bar Los Cucharones, de Pradillo.

Datos del recorrido: Salen casi 50 kilómetros de longitud, un desnivel acumulado de 1.100 metros y tres horitas de bici, con café incluido.

Y ahora un link de la ruta.

Enlace: Ruta en bicicleta de montaña El Rasillo, Montemediano, Pradillo, Almarza, Puerto de La Rasa y retorno

En la quebrada y profunda geografía que rodea a Brieva de Cameros, hay un enclave singular, algo escondido, pero no muy alejado de la localidad, que bien merece una visita. Se trata del rincón conocido como Peña Escalera, una profunda hendidura abierta en la roca caliza por uno de los arroyos que se precipitan por las faldas de la montaña Cabezo del Santo. El lugar fue destino de una reciente excursión familiar, en la que gozamos acompañados de unos amigos de Madrid. Fue a primeros de abril, durante la Semana Santa, cuando giramos visita a las peñas, desfilando por el sendero (a ratos camino) que surca el fondo de la garganta hasta encaramarse en unos praderíos aprovechados en su día para levantar unos corrales de ganado que hoy son pura ruina.

Son varios los atributos que reúne este paraje para hacerlo merecedor de una excursión. Por encima de todo destaca el escenario mineral por el que discurre el recorrido, entre paredes calizas que caen vertiginosamente hasta el fondo del barranco, surcado por el arroyo Berrinche. Ya en el interior del desfiladero, con algo de perspectiva hacia el valle de Brieva, el paseante se fijará en el pináculo rocoso que hay a la derecha, que parece sentir vértigo y amenaza con desprenderse sobre la ladera. Flanqueado por los muros de piedra, el sendero se hace camino en el ascenso siguiendo los trazos de lo que parece ser una antigua calzada por la que transitaban las ovejas merinas no hace tanto tiempo. El ascenso, zigzagueante pero cómodo, deposita al caminante en el aludido praderío, un espacio algo más abierto desde el que se divisa el remolino de roca cayendo hacia el abismo y, al fondo, el valle y las montañas que circundan Brieva de Cameros. La vaguada, que recibe los rayos del sol buena parte del día, fue aprovechada en su día por los pastores de Brieva para situar un par de tenadas o corrales, hoy ya abandonados, pero testigos todavía de la tradición pastorial que atesoran estas tierras. Con suerte, puede que aviste algún ciervo o algún corzo de los muchos que merodean por el entorno. Desde el cielo le observarán buitres y chovas emitiendo sus característicos graznidos.

Desde los prados, el más aventurado puede optar por seguir la senda del GR-190 y encaramarse hasta el puerto de Peña Hincada, pero para una excursión familiar, con hijos todavía menudos, es suficiente con llegar hasta los corrales y degustar un buen almuerzo si el día se tercia. La ruta, con regreso por el mismo camino, se puede hacer en un par de horas a paso tranquilo y con descanso incluido. Ida y vuelta a Brieva son unos seis kilómetros. El pueblo también merece un paseo por sus calles, jalonadas de casonas y buenos edificios de piedra como manda la tradición arquitectónica de los Cameros.

Y ahora, las fotos, mías, de mi hija y de César, un madrileño deboto de la montaña riojana. Saludos a todos los que disfrutamos de tan espléndida mañana.

MAPA DE LA RUTA

Ver Brieva a Peña Escalera en un mapa más grande

De todas la cumbres de la sierra de Castejón, al sur de la localidad de Brieva de Cameros, me quedaba pendiente la del Cuervo, la más elevada de esta serranía, que alcanza casi los 1.900 metros de altitud. Desde mis cuarteles de invierno, en El Rasillo de Cameros, es quizás la cumbre más apartada y quizás por ello y también porque no llama tanto la atención como su vecino Cabezo del Santo, la tenía un tanto olvidada en mis escapadas por la montaña riojana. Sin embargo, ya no podré decir lo mismo a partir de ahora. El Cuervo fue el destino de mi última ruta, ayer martes, y puedo decir que la ascensión no me defraudó, a pesar de lo fatigosa que resultó la subida a partir de los 1.400 metros de altitud debido a la presencia de nieve que se hundía bajo mis piés, a veces hasta la rodilla. Aunque no lo parezca, por el color negruzco (quizás de ahí el nombre de Cuervo) que le confieren sus pinares, la zona cimera de este monte riojano acumulaba también ayer una buena cantidad de nieve y ya en la misma cumbre, barrida por el viento, se hizo presente el hielo, en forma de una fina capa que tuve que sortear con mucha precaución.

La excursión que traigo hoy hasta estas líneas discurre en su mayor parte por antiguos pastos de rebaños trashumantes que han dejado su huella en un paisaje bastante pelado, por lo general, salvo algún bosquete de encinas y el mentado pinar de repoblación de las últimas laderas del Cuervo. De principio a fin siempre hay grandes vistas sobre los valles vecinos, que se amplían a todas las grandes sierras riojanas al llegar a la cima. Ayer, la nieve aportaba además un valor excepcional a esas panorámicas. En su primer tramo, con poca dificultad, la ruta discurre sin pérdida por el recorrido del GR que va de Brieva a Ventrosa. La senda se interna por un encinar, con algunos ejemplares de buen porte, y asciende hasta el collado del Palo, zona de prados con amplios ventanales hacia el vecino valle de Ventrosa, enmarcado por las alturas de la Sierra de la Demanda. Sorprende un mojón de piedra, probablemente la divisoria de términos municipales, sobre el que aparece pintada la típica señal blanca y roja que marca el sendero GR.

El camino torna aquí hacia la izquierda, en dirección sur buscando las primeras grandes pendientes de la ruta, ya sin señalizar, aunque se pueden seguir a ratos las sendas que dejan impresas las vacas que merodean por estos lares. Resulta mucho más cómodo aprovechar esos regueros que seguir monte a través. Se encara en esta parte un tramo de dura ascensión antes de asomarnos a la base del Pico Cuervo (no confundir con el Cuervo) por su lado occidental. Es aquí cuando aparece la mole negruzca de nuestro destino. No puede decirse que el Cuervo resulte muy atractivo por su aspecto. Los pinares de repoblación más bien lo afean, aunque sí que destaca su prominencia sobre el resto de cumbres, con una especie de capuchón blanco en la cima nevada, libre de vegetación arbórea. Siguiendo el camino que serpentea por estas alturas, la ruta enseguida se interna en el pinar, que lleva al caminante a la base del cortafuegos que trepa hasta la coronilla del Cuervo. Algo más abajo queda el refugio del collado, pero lo dejamos para tomar dirección a la cumbre a nuestra derecha. Ya sólo quedan unos centenares de metros, que discurren por una pendiente no demasiado fatigosa (en mi caso, con nieve, sí que resultó más trabajosa). Arriba, ya, después de casi 8 kilómetros y mil metros de desnivel, las vistas son magníficas en cualquier dirección, aunque las cumbres del Urbión, al sur, es lo más sobresaliente.

Hubo sesión de fotos, como no, antes de acometer el descenso por el valle que baja hacia Brieva más al noreste, entre el Cuervo y el vecino monte de la Muela. Se pasa junto al refugio citado, al que no quise acercarme por las prisas, entre extensas praderas antes de ir cayendo hacia el fondo del arroyo siguiendo el recorrido de una pista. En la segunda mitad del descenso opté por la aventura, despegándome del arroyo para ir en busca del valle del río Brieva, más al este. Llaman la atención las encabritadas pendientes que caen casi a plomo hacia el fondo hasta llegar a una zona de roquedos que despiertan la curiosidad. La proliferación de grandes rocas es abundante y algunas se ve que fueron aprovechadas por su disposición para habilitar antiguos corrales de ganado. Se va aquí sobre una especie de meseta o balcón que enseguida se acaba para descender abruptamente hacia el barranco del río Brieva por unos pináculos rocosos bastante afilados. Al llegar al fondo no hay más que seguir el sendero marcado, que nos deposita en un santiamén en el nacedero del río Brieva. Se trata de una surgencia de agua impresionante. Miles de litros brotán del suelo como por arte de magia dirigiéndose con estruendo hacia Brieva, ya a tiro de piedra, principio y final de nuestras andanzas por estas agrestes tierras.

Link para bajarse la ruta en Wikiloc: Brieva, Cuervo, Brieva. Ruta circular.

Merece la pena visitar Brieva, pueblo de arquitectura típica camera. Hay un centro muséistico de la trashumancia, el Rancho del Esquileo.

Hay centro social y bar. Abre todo el año.

MAPA DE LA RUTA Y RECORRIDO DEL DESCENSO DESDE EL CUERVO

https://www.youtube.com/watch?v=adl_BpyZF0Q&list=UL

El vídeo que dejo a continuación complementa las fotografías que hice ayer (ver las imágenes) en mi ruta por los puertos riojanos de Montenegro-Viniegras y Peña Hincada. Cuando pasé por ellos todavía eran transitables en todoterreno pero todo apuntaba a que su estado iba a empeorar y, de hecho, esta mañana estaban intransitables. Ambos suelen permanecer cerrados cuando se cierne sobre La Rioja un temporal de nieve de varios días.

Las previsiones meteorológicas no han fallado y la ola de frío polar ha acabado por instalarse también en La Rioja, como atestiguan estas imágenes tomadas esta misma mañana en un recorrido que me llevó por los puertos más agrestes de La Rioja, el de Montenegro de Cameros y el de Peña Hincada. Hace unas horas todavía era factible atravesar ambos puertos, pero la cosa se estaba poniendo mucho peor, de manera que es más que probable que ahora mismo estén intransitables salvo para los quitanieves y algún caballo perdido por las alturas. Yo he querido aprovechar las horas iniciales del temporal en La Rioja para sacar unas fotografías de la primera gran nevada de este otoño-invierno en nuestra región. Ha caído y aún sigue cayendo una buena cantidad de nieve en cotas por encima de mil metros de altitud, a la espera de lo que depare la noche, y se espera más para los días siguientes. Vamos, que con esta ola polar en la sierra se puede dar por definitivamente acabado el otoño e iniciado el invierno. Abríguense.

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Después de más de un mes sin actualizar el blog por imperativos profesionales retorno con un clásico de las marchas populares por los enclaves de la geografía riojana, la Marcha de Hoyos de Iregua, que este año cumplió su decimoctava edición y alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo y aunque parezca extraño, para mí fue mi bautismo en la décana de las pruebas montañeras riojanas, ligada desde su origen a las tierras del Parque Natural de Cebollera. Es mucho lo que ofrece al caminante este impresionante rincón de la sierra riojana, siendo sus masas boscosas el principal valor que atesora la comarca. Pinares y hayedos se intercalan en vaguadas y pendientes que todavía guardan los ecos de un pasado ganadero glorioso. Lomos de Orio, su ermita y su virgen son quizás el mayor referente del antiguo pasado trashumante de los Cameros, hoy ya extinguido aunque la ganadería siga estando presente entre las principales actividades de sus habitantes. Más allá de la prueba física que entraña la Marcha de Hoyos de Iregua, siempre dura por la longitud y orografía del terreno, la iniciativa es también un recorrido por el patrimonio natural y cultural de las tierras altas del Iregua.

Los caminos, veredas, senderos y collados que surcan los caminantes todos los años son las rutas que siguen los ganaderos a diario, un legado que en muchos casos se remonta a décadas, puede que hasta siglos atrás. A ratos, aparecen majadas, tenadas y apriscos, unos mejor conservados y otros en peor estado, testigos mudos de un ciclo de labores pastoriles que se acompasaba con las estaciones del año. En su periplo montañero, el esteta amante de las grandes panorámicas aprovechará los claros en el bosque para quedarse prendado de inabarcables extensiones de arbolado con tantos matices de colores como especies forestales existan allí donde eche la vista. O puede que le atraiga la línea de roquedos que coronan el parque a más de 2.000 metros de altitud o quizás se entretenga adivinando cuál es ésta o aquella cumbre o aquel pueblecito que se divisa al fondo de un barranco… En fin, que andar por el parque de Cebollera siempre da mucho juego.

Aquí va el enlace con la ruta de este año de Hoyos de Iregua: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3450357

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Va la tercera entrega de rutas en bicicleta de montaña por los Cameros para preparar el Camino de Santiago. Como cada verano, en este que estamos los amigos hemos vuelto a reunirnos en torno a una buena mesa en el restaurante El Balcón del Brezal, en el pueblo de El Quintanarejo, inmerso en los interminables pinares de la Soria Verde. La novedad de este año es que tres integrantes de la expedición, David, Valentín y yo, decidimos hacer la ruta hasta el enclave en bicicleta de montaña salvando los 50 kilómetros que separan El Rasillo y la localidad soriana a través de pistas forestales y algún tramo de carretera. Un buen entrenamiento para ganar condición física de cara al desafío de hacer la Ruta Jacobea. Del recorrido cabe destacar sobre todo la ascensión de unos 16 kilómetros a través de una pista forestal que parte de la carretera SO-830, poco antes de Montenegro de Cameros, para remontar hasta la estación del Puerto de Santa Inés. Los primeros cinco kilómetros de la subida requieren de un gran tesón y obligan en algunos puntos a consumir todos los desarrollos de la bicicleta. La remontada es más suave después, aunque sin tregua hasta llegar a un ligero descenso, para volver a demandar un nuevo empuje en el tramo final hasta llegar a las alturas del puerto. Un refrigerio en la cafetería de la estación ayuda a reponer fuerzas antes de lanzarse puerto abajo por la misma comarcal SO-830 hasta El Quintanarejo. El chuletón de la comida, estupendo, como siempre, aunque esta vez los del Balcón del Brezal tuvieron que despachar con más celeridad por la presencia de una excursión de un centenar de maños, de visita por la zona.

Aquí va el link de la ruta: El Rasillo-Villoslada-Puerto de Santa Inés-El Quintanarejo

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Mapa del recorrido