Enciso, nuestro punto de partida de esta tercera etapa, es también el epicentro del turismo de dinosaurios en la región. Los alrededores atesoran buenos yacimientos de huellas y fósiles diversos que la Administración ha sabido explotar creando una infraestructura cuyo principal referente es el Barranco Perdido, una instalación de ocio y aventura con ambientación prehistórica en la que uno se puede sentir Pedro Picapiedra. El complejo destaca en la salida del municipio, poco antes de tomar las primeras pendientes que nos llevaron primero al Villar de Enciso y luego a Navalsaz, antes de coronar las alturas de Vallaroso. Como ha ocurrido en otras aldeas y pueblos de la sierra riojana, tanto uno como el otro gozan hoy de una aceptable salud después de décadas de abandono que casi les borran del mapa. A la altura de Navalsaz, sin llegar a entrar en su casco urbano, hay una buena fuente al pie de la carretera que aprovechamos los cuatro para refrescarnos tras haber completado casi en la totalidad la ascensión al puerto desde Enciso. Las ultimas rampas se completan enseguida y ante el ciclista se abre un amplio panorama de montañas, valles y barrancos que conforman las cuencas del Linares y el Alhama. Se divisa el caserío de Muro de Aguas en una empinada ladera de las muchas que se precipitan desde Peña Isasa y su cordal oriental. Se ven también bosquetes de carrascas, encinas y pinos pero el paisaje es predominantemente áspero, terroso, limpio, inmenso… El descenso del puerto se convirtió así en un ejercicio casi espiritual en el que nos dejamos llevar embobados por la fuerza y la soledad del paisaje.

Fueron una decena de kilómetros sin casi pedalear hasta que la cercanía de Cornago y las ganas de comer nos devolvieron al mundo terrenal. No tardamos mucho en adentrarnos en el apretado casco urbano de la localidad, repleto de empinadas callejuelas y divertidos vericuetos coronados por su afamado castillo. Tras un breve trabajo de investigación e interrogatorio a algún vecino, dimos por fin con el restaurante La Reyes, a quien rendimos un buen homenaje en su concurrido comedor. Colmó nuestra sed y nuestro apetito, y las piscinas municipales acabaron de sanarnos con una cura de sueño y un buen baño mientras la canícula de agosto se iba retirando a medida que discurría la tarde. Y, como no, hubo también visita al castillo poco antes de retomar la ruta con dirección a Arnedo, un suplicio en sus primeros kilómetros por la despiadada pendiente que despega al poco de abandonar Cornago. Impagable la imagen de José en posición de yoga esperando bajo un olivo en una rotonda. Para enmarcar.

Con las piernas ya calientes tras el subidón, el recorrido siguió por la LR-283 entre rampa y rampa y algún demarraje que pronto nos situó en el cruce de Villarroya, antiguo poblado minero felizmente recuperado de su ruina y conocido hoy por ser el pueblo de España donde antes votan sus habitantes en las elecciones. Será porque tienen prisa para aprovechar los domingos. Desde los altos de Villarroya, con un paisaje dominado al norte por afiladas rocas verticales que parecen enormes fauces, iniciamos el descenso hacia Arnedo, punto final de la etapa y de nuestra vuelta a La Rioja en BTT. Los últimos 15 kilómetros discurrieron a gran velocidad, sin nada reseñable y con más prisa que otra cosa por llegar mientras se iba poniendo el sol. Aún nos dio tiempo de recargar las pilas nuevamente mientras llegaba Andoni a recogernos para devolvernos nuevamente al Rasillo, ya denoche y cansados, pero repletos de imágenes y experiencias recopilados a lo largo de tres días de pedaleo por las serranías riojanas.

    MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 48,32 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 853 metros.

CARACTERÍSTICAS: Etapa que discurre enteramente por carretera. Desde Enciso se asciende al puerto de Vallaroso, que no presenta grandes dificultades. Su pendiente es suave durante casi toda la subida y la bajada resulta igualmente tranquila, sin grandes peligros. Tras llegar a Cornago se toma la carretera LR-283, con una gran pendiente al inicio y luego ya más sosegada hasta llegar al cruce con la LR-123, en Villarroya. Desde aquí se inicia el descenso hacia Arnedo. La carretera es amplia y está en buen estado de conservación.

Sí, como decía, la travesía comenzó en Ezcaray con mucha ilusión y cierta inquietud motivada por un día nublado y algo lluvioso que podía multiplicar las dificultades de una jornada ya de por sí dura. Ante nosotros teníamos más de 70 kilómetros de una etapa de alta montaña que prevíamos finalizar en El Rasillo. Rumiando nuestros temores, enfilamos el primer tramo de la etapa siguiendo el curso del GR-93 en dirección a Turza, una primera ascensión sin apenas complicación por el fondo de un valle repleto de humedad que enseguida nos depositó en la aldea ezcarayense, cuyo caserío goza hoy de un aspecto bastante más saludable que hace unos años, cuando era pura ruina. De aquí al refugio de Bonicaparra, algo más arriba, optamos por seguir la pista asfaltada que serpentea entre un hayedo impresionante, fresco y oscuro, un tesoro vegetal de este rincón atlántico de La Rioja. Ya en el refugio, las vistas se abren hacia el valle del Oja y las cumbres más occidentales de la región en una inmensa postal que hacia el sur brinda los alicientes de las cercanas cimas peladas que preludian la proximidad del San Lorenzo. Tras un corto pedaleo hacia el norte, retomamos enseguida el GR en dirección a Pazuengos, que se alcanza tras un divertido descenso por el sendero y una puñetera ascensión por una pista ganadera. Asoma así Pazuengos, sus prados y una gran cantidad de cabezas de ganado en un enclave muy conocido por acoger un afamado sorteo de reses bovinas al que acuden todos los años ganaderos de varios puntos de la región. Tras un breve paréntesis para saludar a unos amigos que han hecho de este maravilloso balcón serrano su segundo lugar de residencia, continuamos ruta hacia el valle del Cárdenas dejándonos llevar nuevamente por el GR, que nos guió hacia nuevas sorpresas como una deliciosa senda entre un tupido bosque, primero de hayas y luego de robles, que acaba asomándose a uno de los enclaves más emblemáticos de la región, San Millán de la Cogolla. Desde las alturas, sus monasterios destacan como hitos arquitectónicos más visibles en una panorámica de montañas cayendo hacia el valle del Ebro y desparramándose en parcelas de cultivo a modo de almazuelas cosidas por hileras de chopos. Y a nuestras espaldas, una fila de cumbres elevándose progresivamente hasta culminar en el San Lorenzo, esquivo por las nubes que danzaban en su cima en una mañana en la que por fin empezaba a lucir el sol.

Comenzó en este punto el que, quizás, fue el descenso más complicado de la aventura, una caída hacia Lugar del Río con tramos muy técnicos, de puro enduro, que sólo los más valerosos y avezados ‘bikers’ pueden salvar sin morder el polvo. De manera que cuando la cosa se puso difícil, el que suscribe y el compañero José optaron por bajarse de la bicicleta mientras el especialista David gozaba como las cabras dando brincos entre las rocas en una rápida bajada hasta el fondo del valle. Agrupados de nuevo en Lugar del Río, entablamos conversación con un vecino para cotejar los datos que teníamos de la ascensión a las alturas del valle del Cárdenas, un territorio ignoto para los tres que emprendimos la aventura en Ezcaray. Este segundo gran desafío de la jornada discurrió tranquilo en su primera mitad, mientras la pista avanzaba en una subida progresiva sin mucha complicación por el fondo del valle, acompañados en todo momento por el sosegante sonido de las aguas del Cárdenas. Pero la cosa cambió a partir del área recreativa de los Corrales de Urre, en donde, con buen criterio, repusimos fuerzas antes de encarar las primeras rampas de la ascensión, que tuvimos que acometer con ‘todo metido’, como se suele decir en el argot ciclista. El objetivo era alcanzar nuevamente el GR que une la pista con el Collado de las Saleguillas por encima de los 1.600 metros de altitud. Tras unos largos minutos de zigzagueante subida que se dilató algo más de la cuenta por un extravío del que nos salvó el GPS volvimos a enlazar con el sendero, que nos obligó nuevamente a echar pie a tierra en tramos de alta dificultad técnica que quedaron compensados con creces por las grandiosas vistas sobre el valle del Cárdenas, esta vez en toda su inmensidad, desde las laderas de los Pancrudos hasta su salida en San Millán y Berceo.

Acuciados ya por las prisas y con la mente puesta en Valvanera con la idea de llegar antes de las tres de la tarde para no quedarnos sin comer, nos plantamos en el santuario de la patrona en un ‘plis plas’. Primero completamos un trecho por pista en suave ascenso que se asoma al valle de Tobía y el Rajao; después tocó un divertido descenso, a ratos por un camino, a ratos por una entretenida senda entre pinares y escobonales con algún tramito algo más complicado. Como si lo hubiésemos medido, el reloj de Valvanera daba las tres de la tarde cuando atravesamos los soportales de su patio. La larga travesía desde Ezcaray dejó un profundo hueco en nuestros estómagos que había que rellenar inmediatamente para no desfallecer, de modo que nos pusimos manos a la obra en el restaurante de la abadía. A falta de caparrones de Anguiano (se habían acabado) optamos por otras variantes del menú menos contundentes que engañaron el apetito, pero no nos saciaron como esperábamos. La verdad es que echamos en falta raciones algo más generosas. El café fue en el bar y, en mi caso, también un chupito de licor de Valvanera, por eso que dicen de que es digestivo. El resto de nuestra corta estancia en Valvanera se completó con una visita a la iglesia y unos instantes de silencio antes de retomar la ruta con el estómago aún digiriendo los alimentos.

Desde el monasterio, bajamos por la carretera, enfilamos el valle del Najerilla y en unos minutos estábamos ya en el valle del Roñas, una preciosidad, un verdadero vergel, pero también un reto colosal en la segunda mitad de su recorrido. La pista que asciende hasta el Collado de las Tres Marías es un calvario sin compasión, más si se hace después de comer, como fue el caso. Renqueando, con las pulsaciones desbordadas, sin palabras y sin más sonido que el de la propia respiración, cada uno de nosotros alcanzamos el collado al ritmo que pudimos. Otra vez a más de 1.600 metros de altitud, ahora por lo menos teníamos el aliciente de haber completado la última gran subida del día antes de precipitarnos en un relajado descenso por el valle del río Castejón hacia las proximidades de El Rasillo, final de etapa y origen de nuestra afición a la bicicleta de montaña. Coronado el valle del Roñas, hacia el este se abre el valle del Iregua y empieza el territorio de Cameros, que cruzaríamos al día siguiente en la segunda etapa de nuestra odísea ciclista. Pero antes se imponía tomar una buena jarra de cerveza con limón en el bar Plaza, de nuestro amigo Mati, estar con la familia y reponer fuerzas en casa.

MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 72,5 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 2.644 metros

CARACTERÍSTICAS: La ruta combina tramos de pistas, senderos (GR-93 y GR-190) y algo de carretera. Los tramos de mayor dificultad se encuentran en los últimos kilómetros de bajada a Lugar del Río y en el sendero GR 190 que conecta la pista del alto valle del Cárdenas con el collado de las Saleguillas.

La subida a las cascadas de Puente Ra es para mí un clásico cuando llega este tiempo. Con éste son ya tres los años consecutivos que me he acercado a este bello rincón de la geografía riojana buscando las impresionantes imágenes que brindan el hielo y la nieve en estas latitudes. Para encontrar las cascadas de esta forma es necesario que la temperatura no supere los cero grados durante varios días. De este modo, helada tras helada, las cascadas se van solidificando hasta compactarse como si fueran puro mineral. Otros años no quedaba más que un hilillo de agua que sonaba bajo la coraza de hielo. Este año, de momento, no se ha llegado a tanto, pero el enclave ofrece igualmente un aspecto polar. Las imágenes fueron tomadas ayer por la mañana, tras una excursión con raquetas de nieve que me llevó desde la zona del Achichuelo hasta las cascadas, surcando un paisaje inmaculado de pinares blancos. Hizo sol por momentos, quizás los únicos rayos en varios días, y la nieve refulgía con una luz cegadora. Ya sabes, si te gustan los paseos por el monte, las cascadas de Puente Ra son una buena opción para estas fechas, si el tiempo lo permite. En aproximadamente una hora se cubren los poco más de 3 kilómetros que hay desde el Achichuelo hasta el salto de agua. Échale algo menos de otra hora para volver y súmale el rato que te quedes extasiado bajo la cascada. En una mañana sobra y después uno se puede comer unos buenos caparrones en Villoslada, el pueblo que da entrada al parque natural de Cebollera.

Dejo un link por si alguien quiere descargarse la ruta, aunque es casi imposible perderse:

Con raquetas a las cascadas de Puente Ra

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Y AHORA, EL MAPA DE LA RUTA

Es territorio burgalés, pero está fuera de los límites provinciales de Burgos. Es Castilla, pero también Rioja. Es el enclave del Ternero, un territorio a escasos kilómetros de Haro que la historia ha dejado varado en plena Rioja Alta, desligado físicamente de su madre burgalesa. Una de esas rarezas en el mapa político de España que se reproduce más a menudo de lo que imaginamos en muchas provincias de nuestro suelo patrio. Los tiralineas de la Administración son muchas veces caprichosos y lo que conforma una unidad paisajística y cultural homogénea, aparece a menudo desgajada en múltiples territorios. No es propósito de este periodista bucear en la historia para dar con las razones que hicieron del Ternero una isla burgalesa de 250 hectáreas en plena campiña riojana, pero en modo alguno se puede discutir la afinidad de estos pagos vinícolas con las tierras que le rodean. En cualquier caso, no hay frontera ni barrera que impida llegar hasta el corazón del Ternero, de manera que elegí este singular paraje para ilustrar otra entrega de Ruta de Escape con labores y colores propios del otoño.

La singularidad del Ternero deviene de su insularidad administrativa, pero también de su posición geográfica al estar enclavado en una altitud límite (650 metros) para el cultivo del viñedo. Son tierras de transición entre el valle del Ebro y los montes Obarenes, en donde los cultivos mediterráneos no han ganado todavía por completo la batalla al monte y al arbolado. Y es esa mezcla de agricultura y naturaleza lo que dota al Ternero de un encanto especial. Tal es así, que en pleno paseo por esta hacienda uno se puede encontrar sin ninguna dificultad con jabalíes y corzos paciendo tranquilamente entre viñedos, pinares y barbechos de cereal, como fue mi caso durante la visita que giré a la zona la semana pasada. Fue después de conocer a Carlos y Ana, el matrimonio que ha hecho de esta hacienda su casa y se afana desde el año 2003 en producir vinos de alta calidad.

Cuando llegué a la propiedad ambos estaban sumidos en tareas propias de la posvendimia: prensados, remontes y retirada de hollejos de las uvas vendimiadas unos días antes. Todos ellos son trabajos que se desarrollan en el edificio más emblemático del recinto, un antiguo núcleo monacal recuperado de las ruinas para convertirlo en bodega, con oficinas, salas para visitas, zona de elaboración y almacenamiento. Hay otro inmueble de proporciones generosas más al norte, también construido en piedra, que acoge una vivienda en su lado este. El resto de la construcción aguarda planes para ser reconvertido en un alojamiento hotelero de calidad, conscientes como son sus dueños del gran potencial enoturístico que reúne la zona. El complejo de edificaciones en uso lo completa una pequeña ermita que evoca el pasado religioso del enclave  y una nave de barricas situada a los pies del cerro más prominente de la finca. A ellos habría que añadir otro par de casas, abandonadas en su día, pero que siguen en pie, esperando quizás que maduren los planes de Carlos y Ana.

De momento, en los ocho años que han pasado desde que se asentaron en la finca, los propietarios han desarrollado un proyecto vinícola que pivota sobre unos viñedos frescos y oxigenados con edades que oscilan entre los 16 y los 50 años. La variedad reina es el tempranillo, pero también se cultiva el mazuelo, la garnacha y la viura, variedad esta última de la que han salido los primeros vinos blancos de El Ternero. Pero son los tintos los que aglutinan los mayores esfuerzos del matrimonio, volcado en un negocio familiar que busca exprimir al máximo las cualidades que imprime este elevado terruño a la uva. De las entrañas cálcareas y de margas y areniscas de El Ternero salen caldos como los crianzas y semicrianzas Miranda; el Picea 650, catalogado como vino de autor, y el reserva Sel de su Merced, extraído de una cuidada selección de las mejores barricas de Picea. El tempranillo es la base de todos ellos, aderezados también con un toque de mazuelo. Pese a la todavía corta trayectoria de la bodega, sus marcas ostentan ya distinciones en certámenes del panorama internacional y están acreditados con buenas puntuaciones en publicaciones especializadas como la reputada Peñín. La producción de aceite complementa el quehacer de los propietarios, porque en El Ternero se cultivan también olivos, que encuentran aquí su límite de expansión en La Rioja.

En fin, en este pequeño microuniverso que es la finca lo mismo se pueden encontrar los cultivos más emblemáticos de la agricultura mediterránea que algunos de los árboles más representantivos de nuestos bosques, como el pino, la encina o el roble, aunque también el exótico pinsapo, todos ellos amparados por la barrera pétrena de los Obarenes, que cierran las vistas por el norte. Los monjes que establecieron en estos pagos el primer asentamiento humano permanente en el lejano siglo XI ya intuían que éste no era sitio malo.

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Mapa de situación de Viñedos del Ternero

El Puerto de Peña Hincada, por ambas vertientes, en bicicleta de montaña

El día ha llegado. En apenas siete horas los cuatro amigos que componemos la expedición habremos iniciado la aventura de recorrer el Camino de Santiago en bicicleta de montaña en un recorrido que nos llevará desde El Rasillo de Cameros hasta la ciudad jacobea. Entre uno y otro punto median casi 700 kilómetros que intentaremos cubrir en una semana. No es moco de pavo, de manera que el que más o el que menos se ha estado preparando durante los días de vaciones para afrontar el reto. En mi caso, llevo ya acumulados unas decenas de kilómetros que me han llevado por un sinfín de carreteras, pistas y senderos del Camero Nuevo, como ya he dejado constancia en este blog. Con esta nueva entrega cumplo mi cuarto y último capítulo de la serie de post dedicados al entrenamiento para encarar la Ruta Jacobea. Entrenarse ha sido en sí mismo un reto duro, pero también agradable por cuanto me ha permitido descubrir rincones nuevos de esta zona de Cameros o vivirlos desde la perspectiva que da la bicicleta. También, como mencioné en entradas anteriores, he nutrido mis archivos para seguir alimentando este blog.

La que expongo a continuación es una ruta corta para la bicicleta de montaña pero que demanda un tremendo esfuerzo, especialmente en la subida desde Brieva al Puerto de Peña Hincada, tramo que bien podría ser la ascensión más dura que hay en toda La Rioja. Siempre temida, la subida del puerto desde su lado oeste era un desafío pendiente para este cronista, que decidió afrontar el reto este verano en una salida en solitario cuya meta inicial era simplemente alcanzar las alturas del puerto desde la localidad de Ortigosa. El caso es que acabé lanzándome pendiente abajo sin pensar demasiado en el retorno y en un vertiginoso descenso me planté en Brieva de Cameros en no más de diez minutos. Tras el obligado avituallamiento en la fuente, emprendí la remontada, intensa desde los primeros metros para endurecerse más si cabe a partir de la primera curva de la ascensión en pendientes que superan el 15% de desnivel. El primer tercio de la subida resulta casi agónico en un zig zag permanente que concluye a mitad del puerto en un corto descansillo de unos cientos de metros antes de que la carretera vuelva a endurecerse diabólicamente para encarar las últimas rampas. La sensación que se siente al llegar arriba, ya a más de 1.400 metros de altitud, es de un alivio y una liberación total. Un triunfo que para mí fue más una hazaña, una victoria sobre el coloso de los puertos riojanos que nunca pensé que llegaría a disfrutar.

El subidón de moral fue tal que esta misma semana he vuelto a repetir la aventura, prolongando el recorrido inicial en una ruta de 67 kilómetros que me ha llevado desde El Rasillo hasta el valle de Valvanera, para volver después sobre mis pasos. Aunque todavía no eran las once de la mañana cuando inicie la subida desde Brieva, el calor y los kilómetros acumulados hicieron más fatigosa si cabe la subida, aunque tampoco esta vez las cuestas consiguieron arrancarme de la bicicleta. Cumplido nuevamente el reto, me consideré en condiciones para lanzarme a descubrir el Camino de Santiago. A partir de hoy veremos si soy capaz.

Va ahora el link con la ruta de El Rasillo al Valle de Valvanera por el Puerto de Peña Hincada

Creo que fue exactamente hace un año cuando escribí en este blog sobre los boletus pinícolas y, por fortuna, puedo volver a hacerlo ahora. La excursión de esta mañana por un pinar de Lumbreras ha sido provechosa, de manera que nuevamente puedo ilustrar este espacio con orondos ejemplares de boletus. Y eso que el monte no está precisamente en sus mejores condiciones de humedad debido a la falta de precipitaciones durante los últimos días. Se echa en falta alguna borrasca o siquiera una tormenta primaveral que aporte el agua necesaria para que se repitan sucesivas floraciones de hongos. Como digo, los que se ven en las imágenes son boletus pinícolas, equiparables a los edulis por su excelente comestibilidad. Sin embargo, uno de los ejemplares que se ven en las fotos, con un pie al rojo vivo, bien podría ser un boletus calopus, aunque también un satanás, de modo que probablemente quede descartado en la cocina. Mis conocimientos, todo hay que decirlo, son básicos en esto de las setas, lo que me obliga en mis escapadas a ceñirme exclusivamente a las referencias inconfundibles que crecen por nuestros bosques. Por cierto, se me olvidaba, de la zona de Ezcaray me han llegado noticias (y fotos) de buenas capturas también en los últimos días. Habrá que aprovechar.

Mi última escapada discurrió el pasado jueves por tierras fronterizas entre el valle y la sierra, entre los términos municipales de Berceo, San Millán de la Cogolla y Villar de Torre. Fue una salida improvisada, de esas sin rumbo fijo por carreteras secundarias buscando siempre un buen emplazamiento para disparar la cámara. Elegí esta comarca riojalteña pensando que podía ofrecer bellas estampas primaverales, ahora que los sembrados de cereal están en pleno apogeo y el monte empieza a cubrirse de una amplia gama de verdes. Aunque el día salió brumoso, con rayos de sol muy disipados por la neblina, el resultado no me defraudó. En las cumbres del San Lorenzo todavía queda algo de nieve (hoy, cuando escribo estas líneas, me dicen que ha nevado más en un día sorpresivamente invernal). Como digo, la época es ideal para visitar la zona, de modo que si dispone de tiempo, este territorio es una muy buena opción. A los alicientes paisajísticos se unen los históricos, artísticos y culturales porque en la zona se alzan los monasterios de Yuso y Suso, declarados Patrimonio de la Humanidad.

Link a la web de los monasterios de Yuso y Suso

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De las aguas de los embalses cameranos que mostraba en mi último post nos trasladamos a un territorio mucho más agreste, las tierras del Alhama, en la comarca más suroriental de La Rioja. Parece increíble que tan solo en unas decenas de kilómetros el paisaje cambie tan radicalmente, pero eso es lo que ocurre dentro de nuestros límites regionales, que en poco más de 5.000 kilómetros cuadrados aglutina comarcas sometidas a influencias climáticas muy diversas: mediterráneas, atlánticas y continentales. La orografía reparte después estos influjos a su antojo dando lugar a una variopinta gama de paisajes. Para nada puede decirse que La Rioja sea una región monótona, estéticamente hablando, de manera que el fotógrafo o el senderista siempre encontrará algún aliciente al recorrer nuestras tierras. Yo lo encontré la semana pasada en los pagos de Aguilar, Cervera e Inestrillas.

La nota distintiva del paisaje en esta época es el contraste del verde primaveral de las choperas y la vega del Alhama con los ásperos contrafuertes rocosos y los descarnados montes de la Sierra de Alcarama. Se puede optar por hacer una excursión por la Vía Verde del Alhama, bien acondicionada para caminar, entre Cervera y Aguilar, siempre por el fondo del desfiladero que ha excavado el río, entre paredes calizas donde abunda el buitre leonado. Ya cerca de Inestrillas, se abre el yacimiento arqueológico de Contrebia Leukade, poblado celtibérico que nos remite a la historia de nuestros antepasados antes de que la región cayera bajo la dominación romana. Conviene reservar antes para poder visitarlo, aunque también se puede optar por acudir al museo existente en Aguilar.

Y ahora, los enlaces para quien quiera informarse un poco más:

Vía Verde del Alhama: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=447758&IdDoc=464386 (se puede descargar un folleto con un mapa e información abundante)

Cervera del Río Alhama: http://www.cerveradelrioalhama.org/

Aguilar del Río Alhama: http://www.aguilar-inestrillas.org/

Contrebia Leukade: http://www.contrebialeucade.com/

El valle alto del río Yalde no es un lugar muy conocido para muchos riojanos, aunque fue en este entorno cercano a Nájera donde primero se reclamó una autonomía para nuestra región, hasta entonces desgajada entre los territorios limítrofes. El hecho histórico tuvo lugar en el año 1812 en Santa Coloma, en donde se reunieron alcaldes y autoridades de hasta 62 municipios riojanos que demandaban crear una unidad administrativa común para un territorio con identidad propia. Aquel momento constituye el germen de la autonomía riojana y ha quedado grabado en la plaza de la localidad en forma de monumento, obra de Miguel Ángel Sáinz, uno de nuestros más insignes escultores. Hasta el enclave acude cada 8 de junio, víspera del Día de La Rioja, la plana mayor de la política riojana en lo que constituye una de las expresiones más simbólicas del riojanismo.

Más allá de celebraciones patrióticas de la tierra chica, lo cierto es que Santa Coloma bien puede representar el abrazo entre los dos relieves que conforman La Rioja, la sierra y el valle del Ebro; entre dos mundos distintos, pero unidos por los valles fluviales que surcan la región de sur a norte. El mismo valle del río Yalde es un ejemplo en miniatura de la orografía riojana. De Uruñuela a Castroviejo, en apenas 30 kilómetros, el viajero pasa de las choperas, el cereal y el viñedo mediterráneos del valle del Ebro a los robles y las hayas atlánticas de los barrancos del Serradero. Transiciones como la de este territorio se reproducen en toda La Rioja, desde la Demanda a Sierra la Hez.

Mi última excursión discurrió por este espacio geográfico, concretamente por la cabecera del río Yalde, con paradas en la mentada Santa Coloma y también en Castroviejo, al parecer y como indica su nombre un antiquísimo asentamiento humano, hoy un apacible pueblo donde campan las vacas a sus anchas. Y entre los dos municipios, la presa de Yalde, una infraestructura hidráulica menor que aprovecha las aguas que bajan del Serradero para regular los abastecimientos de agua de boca y regadío de la comarca. Aunque no tan conocidos como los que prosperan en otros puntos de la sierra riojana, los hayedos que proliferan en el fondo de este valle son dignos del mayor reconocimiento. Las masas boscosas tapizan buena parte de las laderas desde Castroviejo hasta el Serradero, accesible desde el municipio a través de un camino muy apto para darse una sosegada caminata que lleva al caminante hasta alturas de casi 1.500 metros de altitud.

Y no me extiendo más, ahora las fotos y un par de links para quien desee conocer la zona un poco más, por gentileza de la Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_%28La_Rioja%29

http://es.wikipedia.org/wiki/Castroviejo 

En Castroviejo hay un alojamiento rural, La Facultad de Castroviejo.

YA SABÉIS, SI QUERÉIS VER LAS FOTOS AMPLIADAS NO HAY MÁS QUE PINCHAR SOBRE ELLAS

El puerto de Santa Inés no es La Rioja, sino Soria, aunque el listillo que decidió incluir este enclave geográfico en tierras castellanas no le hizo ningún favor a los habitantes de Montenegro de Cameros, la localidad situada en la vertiente norte del puerto que, como bien indica su nombre, forma parte de la comarca de los Cameros, enclavados de lleno en los límites de la geografía riojana. Lejos queda de mi intención reclamar para La Rioja estos territorios, aunque por pura lógica geográfica están más unidos a la sierra riojana que a su contraparte soriana. La vertiente norte de Santa Inés tiene su salida natural al Iregua por el valle del Río Mayor, que desagüa en Villoslada de Cameros. Es también línea divisoria entre las aguas que van al Ebro y al Duero y sus contornos y paisajes recuerdan más a Cebollera y la Sierra de Castejón que a valles próximos que descienden desde el Urbión buscando la meseta.

Santa Inés ha sido siempre un destino tan riojano como soriano y sigue siéndolo también para muchos turistas que se acercan a su punto de nieve, situado a poco más de 1.700 metros de altitud, justo en el punto donde la carretera corona el puerto. Más allá de este aprovechamiento turístico, muy integrado en el paisaje al utilizarse un cortafuegos como pista de esquí, el entorno ofrece enormes posibilidades para el senderista y el montañero. Desde el mismo puerto donde se sitúa el restaurante-cafetería parten rutas que ascienden a los cercanos Cerro Buey, Peña Negra y los Picos de Urbión, todos por encima de los 2.000 metros de altitud.

Las imágenes que acompañan estas líneas fueron tomadas el pasado 2 de enero en una ruta que me llevó desde las instalaciones de esquí hasta las cumbres del Cerro Buey y Peña Negra, esta última un magnífico balcón sobre los Cameros. El paseo, de no más de 7-8 kilómetros, discurre entre ingentes masas de pinos que se estiran hasta donde alcanza la vista. Las cimas constituyen también oteaderos inmejorables para tomar buenas fotografías de los peñascos de Urbión, eso si el tiempo acompaña. En mi excursión, el día salió nublado tras una ligera nevada por la noche, mucho más liviana de lo que es normal por estas latitudes en estas fechas. A decir de los lugareños, este año el invierno todavía no ha hecho acto de presencia por estas alturas.

Link de mi ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2378608

Para quien esté interesado, aquí va un link del punto de nieve de Santa Inés: http://www.puntodenievesantaines.com/site/index.php

Montenegro es la localidad más cercana al puerto desde la vertiente riojana. Hay alojamiento rural y bar. A 8 kilómetros de Montenegro, ya en La Rioja, se encuentra Villoslada de Cameros, entrada al parque natural de Cebollera, con buena oferta de casas rurales y un par de restaurantes. A 18 kilómetros del punto de nieve de Santa Inés se sitúa Vinuesa, centro turístico de la comarca de la Soria Verde. Los asadores y restaurantes abundan a lo largo de la carretera que baja del puerto hacia Vinuesa. ¿Una sugerencia? El Balcón del Brezal, en el pueblo de El Quintanarejo.

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