Vecinos y visitantes del Rasillo de Cameros revivieron el pasado sábado 17 de agosto la antigua costumbre de peregrinar desde el pueblo hasta el monasterio de Valvanera. De la mano de la Asociación Cultural Cerrauco, que organizó el evento, un grupo de unos 60 participantes recorrió durante toda la mañana los 26 kilómetros de distancia que separan el municipio camerano del recinto monacal que alberga la patrona de La Rioja. Entre los andarines figuraba también este cronista, que ha tenido a bien dejar constancia gráfica de la jornada en este blog de andanzas por los rincones de la geografía riojana. En el caso que nos ocupa, se atraviesan singulares parajes boscosos de la región, como el barranco de la Agenzana y el sobresaliente barranco del Río Roñas, plagado de hayas de cuentos de hadas. La jornada nos deparó el regalo de un amanecer grandioso al hacer cumbre en el Collado de las Tres Marías, a poco más de 1.600 metros de altitud, con un mar de nubes bajo nuestros pies. Ya en Valvanera, tras los últimos cuatro kilómetros de marcha castigados por el sol y el asfalto de la carretera, la expedición camerana vivió una jornada de confraternización con exaltación de los caparrones de Anguiano y el licor de Valvanera antes de rendir tributo a la patrona en la iglesia del monasterio. Hasta el año próximo. Aquí van el vídeo y unas fotografías de la valvanerada rasillana.

LAS IMÁGENES DE LA MARCHA (Pinchando sobre el título de la entrada se accede al post completo, con todas las imágenes)

MAPA DE LA RUTA

De todas la cumbres de la sierra de Castejón, al sur de la localidad de Brieva de Cameros, me quedaba pendiente la del Cuervo, la más elevada de esta serranía, que alcanza casi los 1.900 metros de altitud. Desde mis cuarteles de invierno, en El Rasillo de Cameros, es quizás la cumbre más apartada y quizás por ello y también porque no llama tanto la atención como su vecino Cabezo del Santo, la tenía un tanto olvidada en mis escapadas por la montaña riojana. Sin embargo, ya no podré decir lo mismo a partir de ahora. El Cuervo fue el destino de mi última ruta, ayer martes, y puedo decir que la ascensión no me defraudó, a pesar de lo fatigosa que resultó la subida a partir de los 1.400 metros de altitud debido a la presencia de nieve que se hundía bajo mis piés, a veces hasta la rodilla. Aunque no lo parezca, por el color negruzco (quizás de ahí el nombre de Cuervo) que le confieren sus pinares, la zona cimera de este monte riojano acumulaba también ayer una buena cantidad de nieve y ya en la misma cumbre, barrida por el viento, se hizo presente el hielo, en forma de una fina capa que tuve que sortear con mucha precaución.

La excursión que traigo hoy hasta estas líneas discurre en su mayor parte por antiguos pastos de rebaños trashumantes que han dejado su huella en un paisaje bastante pelado, por lo general, salvo algún bosquete de encinas y el mentado pinar de repoblación de las últimas laderas del Cuervo. De principio a fin siempre hay grandes vistas sobre los valles vecinos, que se amplían a todas las grandes sierras riojanas al llegar a la cima. Ayer, la nieve aportaba además un valor excepcional a esas panorámicas. En su primer tramo, con poca dificultad, la ruta discurre sin pérdida por el recorrido del GR que va de Brieva a Ventrosa. La senda se interna por un encinar, con algunos ejemplares de buen porte, y asciende hasta el collado del Palo, zona de prados con amplios ventanales hacia el vecino valle de Ventrosa, enmarcado por las alturas de la Sierra de la Demanda. Sorprende un mojón de piedra, probablemente la divisoria de términos municipales, sobre el que aparece pintada la típica señal blanca y roja que marca el sendero GR.

El camino torna aquí hacia la izquierda, en dirección sur buscando las primeras grandes pendientes de la ruta, ya sin señalizar, aunque se pueden seguir a ratos las sendas que dejan impresas las vacas que merodean por estos lares. Resulta mucho más cómodo aprovechar esos regueros que seguir monte a través. Se encara en esta parte un tramo de dura ascensión antes de asomarnos a la base del Pico Cuervo (no confundir con el Cuervo) por su lado occidental. Es aquí cuando aparece la mole negruzca de nuestro destino. No puede decirse que el Cuervo resulte muy atractivo por su aspecto. Los pinares de repoblación más bien lo afean, aunque sí que destaca su prominencia sobre el resto de cumbres, con una especie de capuchón blanco en la cima nevada, libre de vegetación arbórea. Siguiendo el camino que serpentea por estas alturas, la ruta enseguida se interna en el pinar, que lleva al caminante a la base del cortafuegos que trepa hasta la coronilla del Cuervo. Algo más abajo queda el refugio del collado, pero lo dejamos para tomar dirección a la cumbre a nuestra derecha. Ya sólo quedan unos centenares de metros, que discurren por una pendiente no demasiado fatigosa (en mi caso, con nieve, sí que resultó más trabajosa). Arriba, ya, después de casi 8 kilómetros y mil metros de desnivel, las vistas son magníficas en cualquier dirección, aunque las cumbres del Urbión, al sur, es lo más sobresaliente.

Hubo sesión de fotos, como no, antes de acometer el descenso por el valle que baja hacia Brieva más al noreste, entre el Cuervo y el vecino monte de la Muela. Se pasa junto al refugio citado, al que no quise acercarme por las prisas, entre extensas praderas antes de ir cayendo hacia el fondo del arroyo siguiendo el recorrido de una pista. En la segunda mitad del descenso opté por la aventura, despegándome del arroyo para ir en busca del valle del río Brieva, más al este. Llaman la atención las encabritadas pendientes que caen casi a plomo hacia el fondo hasta llegar a una zona de roquedos que despiertan la curiosidad. La proliferación de grandes rocas es abundante y algunas se ve que fueron aprovechadas por su disposición para habilitar antiguos corrales de ganado. Se va aquí sobre una especie de meseta o balcón que enseguida se acaba para descender abruptamente hacia el barranco del río Brieva por unos pináculos rocosos bastante afilados. Al llegar al fondo no hay más que seguir el sendero marcado, que nos deposita en un santiamén en el nacedero del río Brieva. Se trata de una surgencia de agua impresionante. Miles de litros brotán del suelo como por arte de magia dirigiéndose con estruendo hacia Brieva, ya a tiro de piedra, principio y final de nuestras andanzas por estas agrestes tierras.

Link para bajarse la ruta en Wikiloc: Brieva, Cuervo, Brieva. Ruta circular.

Merece la pena visitar Brieva, pueblo de arquitectura típica camera. Hay un centro muséistico de la trashumancia, el Rancho del Esquileo.

Hay centro social y bar. Abre todo el año.

MAPA DE LA RUTA Y RECORRIDO DEL DESCENSO DESDE EL CUERVO

Ya me pueden perdonar los protagonistas de esta nueva entrada en el blog, con la que retomo el hilo perdido hace ya más de cinco semanas. Julio ha sido un mes intenso de trabajo que me ha impedido mantener la regularidad necesaria para actualizar estas páginas. Ahora, ya más tranquilo, volvemos a las andadas y nunca mejor dicho. Decía lo de perdonar, porque los que aparecen en las imágenes son un grupo de amigos a los que prometí su pequeño momento de gloria en este espacio y pasado ya más de un mes desde que tuvo lugar la excursión, todavía no habían asomado por Ruta de Escape. Pero aquí están. “¡Por fin!”, dirá alguno, ¿verdad Toño? Y bien, hecha ya la introducción, nos metemos de lleno en la harina de la ruta.

De unos 18 kilómetros de longitud, con principio y final en El Rasillo de Cameros, el recorrido discurre en todo momento por los trazados del sendero GR-93 y también por un trecho de la Vía Romana del Iregua para mostrar al caminante un amplo surtido de valores naturales, paisajísticos y etnográficos de esta comarca del corazón del Camero Nuevo. Tomando como referencia la mentada localidad de El Rasillo, esta puede ser quizás la ruta senderista que aglutina mayor cantidad de alicientes para conocer en una manaña este rincón de la geografía camerana. Lo digo porque en el breve espacio de cuatro horas se atraviesan algunos de los bosques más característicos del valle medio del Iregua, desde robledales a pinares sin descartar alguna mancha de hayas; se transita por pueblos y aldeas de arquitectura típica camerana como el mentado El Rasillo, pero también Ortigosa, Peñaloscintos, Villanueva, Pradillo y Montemediano, y se descubren en el fondo de la foresta antiguos asentamientos ligados a la tradición ganadera como el despoblado de El Hoyo, hoy ya pura ruina. A ratos, cuando el trayecto se despoja de la cubierta vegetal para abrirse en pequeños claros, se abren buenas panorámicas sobre el embalse González Lacasa y también sobre el valle del Iregua, dos de los referentes geográficos que más identifican a la comarca.

Por estos lares discurrió hace algo más de un mes la excursión con ocho amigos de Pradejón, quienes, aunque medianamente preparados, salvaron con nota la escapada en un día soleado y espléndido para disfrutar del entorno. Impagables los tragos en las fuentes de Peñaloscintos y Montemediano, al igual que la sombra del chopo centenario que preside la plaza de esta última aldea de Nieva de Cameros. En Villanueva hubo visita al panadero, que sigue faenando en un horno de los que quedan pocos por la zona. Una paella cerró la jornada poco antes de despedirnos.

Aquí dejo el track de la ruta por si a alguien le apetece. Seguro que el paseo no le defrauda. Las épocas recomendables son primavera y otoño:

El Rasillo-Ortigosa-Peñaloscintos-Villanueva-Pradillo-Montemediano-El Rasillo

Mapa de la ruta

La ruta desde Puente Ra hasta las alturas de Cebollera conforma uno de los recorridos más bellos por la montaña riojana. Desde los 1.200 hasta los 2.100 metros de altitud, el caminante atraviesa una sucesión de paisajes y ecosistemas de montaña increíblemente rica, tanto que a la comarca le valió su declaración como Parque Natural por el Gobierno de La Rioja. Desde el fondo del valle, en una etapa que nos lleva en poco más de dos horas hasta las cimas que hacen de límite con Castilla y León, se atraviesan imponentes masas de hayedos y pinos para asomarnos, una vez dejados los bosques, a los circos glaciares de Hoyo Mayor, flanqueados por enormes farallones rocosos y en cuyo lecho ven la luz las primeras aguas del río Iregua. Ya en la parte superior, el frío y la nieve que reinan durante buena parte del año no dejan más supervivientes que brezos rastreros y pastos de montaña que aprovechan el ganado desde la primavera hasta finales del otoño.

La belleza de la zona atrae a numerosos visitantes a lo largo del año, especialmente a partir de esta época, cuando el deshielo y los días más despejados permiten hacer incursiones por la red de senderos que surcan el parque. Para este cronista y los amigos David y Valentín (esta vez nos faltó José) el parque natural es uno de los grandes alicientes para nuestras escapadas de fin de semana. Este último domingo, elegimos la ascensión al Pico Cebollera desde el arroyo de Puente Ra, alentados por la imagen de las cumbres nevadas y unas favorables previsiones meteorológicas. Si lo hubiéramos pedido, el día no hubiera podido salir mejor para hacer una marcha matutina por este insuperable balcón sobre los Cameros. Tuvimos sol durante todo el trayecto, pero con la temperatura justa para no derretir la nieve helada, permitiéndonos de este modo una marcha fluida sin soportar la fatiga que conlleva caminar sobre la nieve blanda. La única incidencia se presentó al coronar la cumbre, con abundante hielo en el suelo y un viento huracanado que nos obligó a parapetarnos en el promontorio de piedras que soporta el hito cimero. Apenas si pudimos sacar un par de fotografías y algún gorro salió volando hacia los valles sorianos.

El momento ‘cumbre’ se aprovecha para almorzar (una lástima que no hubiera pan) y gozar de las panorámicas, que en este caso se extienden por toda la montaña riojana, sin excepción, cubierta todavía por abundantes retales de nieve en su mitad occidental. Ya hacia el sur, fuera de los límites provinciales riojanos, se divisa desde el Moncayo hasta Guadarrama y, más cerca, el embalse soriano de la Cuerda del Pozo, ese gran aljibe del río Duero. No hay mejor clase de geografía que encaramarse a uno de los grandes colosos de la península y ver lo que se extiende a tus piés. El descenso, mas sosegado, aunque fatigoso para las rodillas, lo hicimos por el mismo camino con la variante que improvisamos para coger el cortafuegos que baja vertiginoso desde la pista que lleva a Lomos de Orios hacia las cascadas de Puente Ra. Este salto de agua, que hace tan solo unas semanas permanecía helado, es otro de los grandes alicientes para visitar el parque de Cebollera. El domingo, el agua brotaba abundante en otro de los bellos espectáculos naturales que ofrecen los Cameros en esta época del año.

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Dejo a continuación unos links con la ruta y a webs de interés para el visitante. El municipio más cercano es Villoslada de Cameros, en donde se pueden comer unos buenos caparrones y comida serrana en la Posada de Hoyos de Iregua y el restaurante Corona. Hay también buena oferta de alojamientos rurales, tanto en Villoslada como en municipios cercanos. A unos tres kilómetros del pueblo, en la zona conocida como el Achichuelo, se ubica el camping Cameros, abierto desde el mes de febrero y con servicio de bar. Para recorrer la zona, le proporcionarán buena información en el Centro de Interpretación del parque, situado en la misma localidad.

La ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2591227

Parque Natural de Cebollera: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432420

Villoslada de Cameros: http://www.villosladadecameros.org/

Realicé la ruta ayer, 16 de junio. Pese a estar ya a las puertas de verano, el arroyo Rigüelo baja todavía con abundante agua. El primer tramo del recorrido discurre pegadito al río, entre un tupido bosquete fluvial que componen especies como avellanos, fresnos, sauces, arces y algún haya, entre otros ejemplares. Sombrío y fresco, el fondo del barranco muestra al caminante pequeños rincones de gran belleza con saltos de agua cada pocos metros. El sonido del agua acompaña al caminante durante un rato hasta que el sendero empieza a ganar altura y la vegetación de ribera empieza a cambiar por encinas, robles y escobonales que hunden sus raíces en las laderas que caén hacia el cauce.

En estos primeros tramos de ascensión y a estas alturas del año pude ver algún tesoro botánico como la especie denominada dedalera, que muestra flores rosas arracimadas, al parecer con usos medicinales. Pero su presencia es muy escasa, a diferencia de lo que ocurre con los escobonales, omnipresentes en las faldas del barranco y que tiñén de amarillo las faldas más soleadas de estos lares. El trayecto sube en un zig zag para salvar las duras pendientes y no tarda en adentrarse en bosquetes de robles, interrumpidos a veces por claros que se asoman como terrazas hacia el paisaje. Si se asoma verá en el fondo del barranco la Venta de Goyo y la carretera que sube hacia Ventrosa y las Viniegras, cercadas por una línea de montañas que separan La Rioja de las vecinas Burgos y Soria.

La senda continúa entre rebollos y helechos, siempre bien marcada por las señales roja y blanca del GR. Los giros a la izquierda y a la derecha son continúos para hacer la ascensión más llevadera mientras a uno y otro lado sorprenden colosales rebollos centenarios y algún fresno de grandes dimensiones. El estiaje está secando algunos de los pocos manantíos que vierten hacia el camino aunque queda todavía alguno del que es posible extraer algo de líquido para calmar la sed. La presencia ganadera parece más bien escasa en este valle y sólo las ruinas de algún corral se asoman a lo largo de la caminanta como vestigios de épocas más florecientes. Estamos ya a 1.500 metros de altitud y la vegetación empieza a ser más escasa cuando el sendero remonta ofreciéndonos ahora una panorámica del final del barranco, con la mole del Pancrudo cerrando el valle por el oeste.

El sendero llega pronto a una de las pistas abiertas en la sierra por la cual puede circular bien un todoterreno. Llegamos así a la última parte de la ascensión. El día de mi subida, las nubes se colaban por el portillo del Ocijo desde el vecino valle de Valvanera creando una atmósfera neblinosa a partir de los 1.700 metros de altitud. Aún así pude divisar desde lo lejos el refugio que se sitúa unos metros más abajo del collado. Resulta chocante el color rosa del edificio, de un tamaño generoso y muy bien equipado por dentro. Lástima que las nubes no me dejarán contemplar la panorámica del barranco de Valvanera y su monasterio, donde reside la patrona de La Rioja. Sólo pude imaginarme las esplendorosas vistas que debe haber desde este punto antes de descansar un rato y regresar por el mismo camino de la subida, la senda del GR-190.

Datos de la ruta

Punto de partida: Venta de Goyo, a unos 840 metros de altitud.

Punto final: Collado del Ocijo, a 1.740 metros de altitud.

Distancia de la ruta: Unos 12 kilómetros ida y vuelta.

Desnivel: 900 metros.

Características del recorrido: La primera parte discurre por un bosquete de ribera siguiendo un arroyo antes de que ascienda por la ladera norte del barranco entre bosquetes de robles y escobonales. Hay fuertes pendientes. El último tramo discurre por una pista antes de llegar al refugio.

Enlace para descargarse la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=1794942

Links

Venta de Goyo: http://www.ventadegoyo.es/inicio

Las Siete Villas: http://www.a2000.es/molojuca/7villas/7_index.htm

Rutas por la zona: http://senderos.lasviniegras.es/inicio

Monasterio de Valvanera: http://www.valvanera.com/valvanera.htm

Mapa de la ruta

Mi único contacto con el valle del Roñas (el nombre no le hace justicia) hasta hace un par de semanas se limitaba a la línea de cumbres (Agenzana, San Cristóbal, etc) que lo separan de la cuenca del Iregua. Profundo y alargado hacia poniente, desde arriba se divisan extensas masas boscosas jalonando los barrancos, especialmente en las vertientes que miran hacia el norte, pero es caminando por su interior cómo mejor se aprecia la riqueza vegetal que atesora este rincón de la geografía riojana. Así es que aproveché unos días de vacaciones para conocer más de cerca este valle, pertrechado como casi siempre con la cámara. La elección del Roñas no fue casual, ya que es en estas fechas de la primavera cuando asoman las primeras hojas de las hayas, que lucen un verde especialmente lustroso y fresco.

Quiero reseñar primero que la excursión por este embudo natural discurre casi siempre sin mayor problema, ya que desde su inicio junto al río Najerilla se sigue un camino en buen estado siempre pegado al río. Sorprende desde el principio la gran variedad botánica del entorno, con alternancia de encinas, rebollos, hayas, sauces y fresnos, por citar sólo alguna de las especies más comunes que abundan por estos lares. Cada una ocupa el lugar que le es más propicio conformando un abigarrado paisaje en torno al río. Si alguna vez se acerca a conocer el lugar le será inevitable detenerse en recodos del arroyo de singular belleza o ante hayas centenarias que parecen salidas de un cuento de hadas.

Alcanzado el corral al que sube todavía algún ganadero el camino se bifurca. Mi elección fue seguir la pista de la derecha, que se toma tras atravesar el cauce del torrente. Se va ganando altura entre la espesura y sin pasar mucho tiempo el bosque ofrece claros desde los cuales es posible hacerse una idea más global del barranco. Al fondo le quedará el perfil piramidal del monte San Cristóbal, que supera los 1.700 metros de altura. Desde su pelada cumbre, las laderas caen vertiginosas hacia el fondo, donde las condiciones son más generosas para que prospere la vegetación.

Para cambiar de vertiente, se impone tomar un maltrecho y desdibujado cortafuegos que deposita al caminante en unos prados tras una endiablada subida. Es el punto culminante de la ruta de hoy y también un excelente oteadero para observar el valle. En estas fechas, llaman la atención las extensas áreas cubiertas de brezo, cuyas pequeñas flores tiñen de rosa extensas áreas de la línea de montañas situada más al norte. Y se ve el San Lorenzo cerrando el paisaje hacia el oeste y toda una paleta de verdes cayendo desde la Agenzana hacia el interior del valle. Pura delicia primaveral y una verdadera beta para el fotógrafo amante de los paisajes.

Datos de la ruta

Distancia: 14 kilómetros.
Altitud inicio: 678 metros.
Altitud máxima: 1.381 metros.
Localidades más cercanas: Anguiano y Brieva de Cameros.

Dónde comer: La Venta de Goyo es el restaurante más conocido en la zona. Está situada junto al río Najerilla, en dirección a Mansilla. Excelentes caparrones, carnes y truchas del Najerilla. Hay también alojamiento. Web: http://www.ventadegoyo.es/

Enlace para descargarse la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1687769

Mapa con la ruta

Peña Puerta o el Chorrón de Viguera, en su denominación más popular, pasa por ser el salto de agua más alto de nuestra región, pero lo es cuando las condiciones meteorológicas acompañan porque en verano y otoño lo más normal es que esté seco. En cualquier caso, siempre resulta un enclave apto para realizar una escapada. Al lugar se puede acceder tomando una pista asfaltada que parte poco antes de Viguera para adentrarse por el barranco del río Madre hasta llegar a una enorme cantera de yeso que ha abierto grandes cicatrices en el paisaje. Aparcado nuestro vehículo hay dos opciones para llegar a la peña: una, más breve, que sigue por el fondo del valle y nos deposita enseguida en la base de la muralla caliza; otra, que parte también de la cantera por la ladera oeste del barranco para ir ganando altura por un sendero hasta alcanzar las crestas del roquedo calizo.

Las condiciones de humedad que reinan en el enclave han favorecido que a sus pies crezcan hayedos en una zona en la que es mayoritario el matorral y los árboles (encinos, carrascas…) de tipo mediterráneo. Y es también notable la presencia de buitres que han aprovechado los salientes y oquedades de las paredes verticales para acomodar sus nidos. En los prados que preceden a la cascada, en la parte alta del recorrido, quedan también restos de antiguos corrales de ganado, testimonios de unos usos ganaderos mucho más extendidos que en la actualidad. Las alturas de Peña Saida y Cerroyera no quedan lejos para el amante de rutas más largas. Para los aficionados a la escalada, Peña Puerta es también una buena opción para ejercitarse y aprender. De hecho, cuenta ya con vías abiertas para su ascenso.

Como de costumbre, aquí van unos enlaces.

Página para descargarse la ruta superior: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1494018

Página para descargarse la ruta inferior, más corta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1494023

Viguera: http://www.aytoviguera.org/

Prejano ha sido noticia estos días por la inauguración de un centro cultural y museo en lo que hasta hace bien poco eran las ruinas del castillo, el mismo que exhibe una portentosa torre que ejerce de vigía sobre el valle del Cidacos desde hace más de cinco siglos. Esa misma función se puede atribuir en el ámbito natural a Peña Isasa, una atalaya sobresaliente cuyo perfil piramidal es visible en toda La Rioja Baja y parte de Navarra. Pese a sus escasos 1.500 metros de altitud, la montaña se muestra altiva y dominante sobre las serranías circundantes, una mole rocosa que reina sin competencia sobre la vega del Cidacos.

Peña Isasa fue la semana pasada el destino de otra de mis excursiones. Sabía que estaba nevado pero me sorprendió que acumulara tanta nieve tratándose de una cumbre ‘menor’ abierta además a la depresión del valle del Ebro y, por tanto, más proclive a los efectos del clima mediterráneo. El día de mi subida hacía ya cuatro días desde la última nevada, pero la capa que cubría a la montaña era todavía muy consistente a partir de los mil metros de altitud. No era la primera vez que ascendía a la cima desde Préjano de manera que sabía lo que me esperaba si bien en este caso la nieve complicaba un poco más la ascensión.

Lo que espera a quien se aventure a realizar la ruta es una acusada pendiente, algo más liviana al principio pero que enseguida demanda un mayor esfuerzo que debe intensificarse más en la segunda parte del recorrido. Como contrapartida, la marcha brinda al caminante excelentes vistas del valle del Cidacos, delimitado por los farallones rocosos de Peñalmonte al Oeste y de Sierra la Hez al Noroeste. En el fondo del valle quedan, además del mentado Préjano, los municipios de Santa Eulalia (Somera y Bajera), Herce y la más populosa Arnedo, todos recortados contra los roquedos rojizos que jalonan el Cidacos en su curso medio.

El último tramo discurre ya por los límites de un bosquete de tejos, un pequeño tesoro botánico conformado por árboles de buen porte que durante mi excursión ofrecía un aspecto irreal debido a la gran cantidad de nieve que soportaban sus ramas. En este punto, asomándonos ya hacia la peña que da nombre a la cumbre se abren amplias panorámicas hacia el valle del Ebro que se adentran hasta Navarra. Asustan las pendientes que caen desde la cima hacia el Norte y el Este. Estamos ahora en un enclave desde donde se divisa toda la línea de cumbres que se prolonga hasta Muro de Aguas y Villarroya. El roquedo final, que otorga su característico aspeco a la montaña, se alcanza enseguida. Una antena de comunicaciones sujetada con sirgas afea el peñasco más occidental mientras en el oriental se yergue sobre le paisaje una gran cruz metálica que da nombre a este segundo cabezo (Cruz de Isasa). La cumbre abre nuevas perspectivas hacia la cuencia del Alhama y la mole del Moncayo, entre Castilla y Aragón.

La gélida ventisca que azotaba la montaña la mañana de mi excursión me impidió quedarme más tiempo que el deseado así es que enseguida inicié el descenso hacia Préjano no sin antes tomar algunas de las fotografías que acompañan a este blog. En la bajada pude observar también las huellas que han dejado en el territorio las antiguas explotaciones mineras de carbón que se asentaron en las laderas de Peñalmonte para alimentar una ilusión fugaz de prosperidad para la comarca. Hoy los olivares y las viñas que se extienden por las faldas de estas sierras, además del turismo rural y los ingresos que proporcionan los generadores eólicos, son el principal sustento de sus habitantes.

Datos de la ruta

Punto de partida: Préjano, a 712 metros de altitud.

Destino: Peña Isasa, a 1.474 metros de altitud.

Recorrido: Unos 10 kilómetros ida y vuelta.

Link con el track para descargarse la ruta: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1684

http://wikirioja.com/wiki/Pr%C3%A9jano

http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=logrono/LO-CAS-504

http://www.valcidacos.es/

Mapa con la ruta de Préjano a Peña Isasa.

Ya sabrán muchos de ustedes que el acebo es un icono navideño. No ha llegado a la categoría del pino o el abeto, que se han ganado un hueco en todos los hogares occidentales, ya sea en sus versiones naturales o plastificadas, pero abunda en adornos y felicitaciones navideñas. Desconozco el origen de la tradición cultural que ha hecho del acebo todo un emblema, aunque quizá tenga que ver con la bella estampa que ofrece en estas fechas, porque es ahora, en pleno invierno, cuando sus frutos alcanzan su máximo colorido, un rojo vivo que ninguna otra planta de nuestros montes es capaz de imitar en los meses más fríos del año. Sus bayas son todo un reclamo para el caminante pero también el sustento invernal de una pequeña avifauna, el eslabón donde asirse para sobrevivir a la nieve y al hielo.

A poco que usted conozca La Rioja ya sabrá que todavía nos quedan acebos. No es un arbusto que se prodigue especialmente pero tampoco resulta difícil encontrarlo, sobre todo en las sierras de los Cameros y la Demanda. Crecen generalmente desperdigados en bosques y laderas donde se presentan como apretados arbustos que habitualmente no superan los tres o cuatro metros de altura. Sin embargo, hay un enclave en nuestra provincia donde este patrón salta hecho añicos. Se trata del acebal de Valgañón, un auténtico bosquete de acebos que alcanza la categoría de tesoro botánico. Con troncos y estructura completamente arbórea, los ejemplares conforman una cerrada masa forestal, igual de sombría en verano que en invierno.

La caminata asciende desde la ermita buscando el camino que flanquea, primero por su lado izquierdo y luego por el derecho, el barranco de la Dehesa. Verá alguna encina, también robles y, ya al final, sólo hayas, que colonizan en exclusiva el fondo de este cauce antes de que la ruta se asome a los grandes praderíos de la dehesa. El paisaje cambia aquí completamente. Dejamos atrás las angosturas del barranco para divisar una amplia panorámica, con grandes pastizales que se elevan suavemente por las laderas de los cerros circuntantes. Algo así como un altiplano a algo más de 1.200 metros de altitud desde el que es posible divisar, más lejanos, grandes colosos como el San Lorenzo o el Pico del Hombre. Justo a nuestros pies, a unos metros de la salida del barranco, tenemos el abrevadero y la laguna que le nutre, represada y delimitada en todo su contorno con un murete de piedra.

Dejado atrás el acebal el recorrido puede prolongarse hasta las alturas de las Palomeras, algo más hacia el este. Hay que volver sobre nuestros pasos para seguir por los prados antes de tomar una pista que nos acerca hasta un pinar de repoblación. Antes de adentrarnos en el cortafuegos que nos deposita en el enorme mojón de esta cumbre, podremos deleitarnos con grandes panorámicas de la Demanda, el San Lorenzo y el valle del Oja desde una perspectiva menos habitual a la que estamos acostumbrados los riojanos.

Si se acerca por este rincón de La Rioja, debe saber que en la zona hay una abundante oferta de alojamientos, ya sea en Ezcaray, Zorraquín o Valgañón. Si le aprieta el hambre, en Valgañón dan comidas en los restaurantes Los Acebos y La Parra. Para tomar un refrigerio puede acudir también al bar El Cazador.

Desnivel: Unos 370 metros.

Altura inicio: 960 metros (ermita de las Tres Fuentes).

Altura final: 1.334 metros (alto de las Palomeras).

Características: La ruta se inicia en la ermita de la Virgen de las Tres Fuentes, junto a la carretera. Hay que subir, bien por la carretera o bien por el monte, para coger un viejo camino de herradura que sigue el curso del barranco de la Dehesa. La pendiente es elevada en el tramo final, pero no es prolongada. La ruta discurre luego entre pastizales. El acebal está algo más al Este de dos pequeñas construcciones. Para subir hasta las Palomeras hay que seguir una pista y luego internarse en el pinar por un cortafuegos.

Link para descargarse la ruta: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1601

Algunos links de interés

Valgañón: http://www.valganon.net/

Zorraquín: http://www.zorraquin.org/

Ezcaray: http://www.ezcaray.org/

Siguen unas fotos del acebal, la ermita de las Tres Fuentes, viejos robles, raíces de un haya, pastizales, la laguna helada, vistas desde la zona de la Dehesa y Valgañón.

La montaña suele ser destino de aficionados a los trekings montañeros porque está rematada por un castillete de rocas singular en un entorno en el que predominan los contornos suaves y redondeados. Una prominencia rocosa que llama la atención vista de lejos, pero también a medida que uno se va acercando y la cumbre va asomando entre una de las masas boscosas mejor conservadas de La Rioja. Una vez alcanzada la base de la cumbre, en un praderío situado en su lado sur, donde también hay un refugio, podrá observar los afilados dientes rocosos emplazados como defensas que bordean la peña.

La vegetación crece también en las empinadas laderas que rodean el núcleo pétreo de Peña Yerre, de manera que acceder a la cima desde la base se convierte para el neófito en un ejercicio de prueba y error hasta que consigue dar con el pasillo acertado que abre la puerta a su cúspide. Se requiere alguna pequeña trepada, cuidadosa pero sin mucha dificultad, que nos deposita en una cima plana y arbolada, con amplios miradores a todas las sierras cameranas: las alturas de Cebollera y Hoyos de Iregua, el agreste y desnudo Cabezo del Santo, la Agenzana y sus pinares descendiendo hacia el embalse González Lacasa, el pantano de Pajares y los valles que drenan en este gran aljibe serrano…

En fin, Peña Yerre constituye una merecida recompensa para el caminante que corona su cima procedente desde cualquiera de las pistas que te acercan hasta sus alturas, ya sea desde Villoslada o de Lumbreras. En mi caso, la excursión que me llevó a este enclave partió desde la pista que sube desde la carretera N-111 a la altura de Lumbreras. Se trata de un recorrido cómodo, de unos 13 kilómetros ida y vuelta, siempre siguiendo el camino entre tupidas masas boscosas. No hay que olvidar que estamos en las espesuras de un espacio declarado parque natural que despliega ante el visitante una riqueza forestal sin parangón en La Rioja. En la subida se pueden observar algunas de las pocas manchas de abedules que prosperan en nuestra geografía y le deslumbrarán hayedos de gran porte, grandes robles y, ya hacia el final, estirados pinares. Musgos y líquenes encuentran también aquí un adecuado ambiente para su desarrollo, al igual que hongos y setas, que atraen hasta esta montaña a no pocos aficionados a la micología durante el otoño. Ahora, en pleno invierno, la misma pista por la que se camina hacia la cima puede conformar un buen itinerario para las raquetas o el esquí de fondo si cae una buena nevada. A disfrutar.

Datos de Peña Yerre.Altitud: 1.721 metros.

Desnivel subiendo desde la N-111, en Lumbreras: 609 metros.

Distancia: 13,3 kilómetros ida y vuelta.

Características de la ruta: Desde el principio hasta la base de la cima la ruta discurre por una pista forestal que surca densos bosques mixtos de robles, hayas, abedules y pinos. La cumbre es un promontorio rocoso rodeado de vegetación que requiere una pequeña trepada al final, sin mucha dificultad. El acceso hay que buscarlo por el lado este.

Link para descargarse la ruta: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1742

Sierra de Cameros – Alto Valle del Iregua

http://www.lumbreras.info/Lumbreras.htm

http://www.villosladadecameros.org/