Enciso, nuestro punto de partida de esta tercera etapa, es también el epicentro del turismo de dinosaurios en la región. Los alrededores atesoran buenos yacimientos de huellas y fósiles diversos que la Administración ha sabido explotar creando una infraestructura cuyo principal referente es el Barranco Perdido, una instalación de ocio y aventura con ambientación prehistórica en la que uno se puede sentir Pedro Picapiedra. El complejo destaca en la salida del municipio, poco antes de tomar las primeras pendientes que nos llevaron primero al Villar de Enciso y luego a Navalsaz, antes de coronar las alturas de Vallaroso. Como ha ocurrido en otras aldeas y pueblos de la sierra riojana, tanto uno como el otro gozan hoy de una aceptable salud después de décadas de abandono que casi les borran del mapa. A la altura de Navalsaz, sin llegar a entrar en su casco urbano, hay una buena fuente al pie de la carretera que aprovechamos los cuatro para refrescarnos tras haber completado casi en la totalidad la ascensión al puerto desde Enciso. Las ultimas rampas se completan enseguida y ante el ciclista se abre un amplio panorama de montañas, valles y barrancos que conforman las cuencas del Linares y el Alhama. Se divisa el caserío de Muro de Aguas en una empinada ladera de las muchas que se precipitan desde Peña Isasa y su cordal oriental. Se ven también bosquetes de carrascas, encinas y pinos pero el paisaje es predominantemente áspero, terroso, limpio, inmenso… El descenso del puerto se convirtió así en un ejercicio casi espiritual en el que nos dejamos llevar embobados por la fuerza y la soledad del paisaje.

Fueron una decena de kilómetros sin casi pedalear hasta que la cercanía de Cornago y las ganas de comer nos devolvieron al mundo terrenal. No tardamos mucho en adentrarnos en el apretado casco urbano de la localidad, repleto de empinadas callejuelas y divertidos vericuetos coronados por su afamado castillo. Tras un breve trabajo de investigación e interrogatorio a algún vecino, dimos por fin con el restaurante La Reyes, a quien rendimos un buen homenaje en su concurrido comedor. Colmó nuestra sed y nuestro apetito, y las piscinas municipales acabaron de sanarnos con una cura de sueño y un buen baño mientras la canícula de agosto se iba retirando a medida que discurría la tarde. Y, como no, hubo también visita al castillo poco antes de retomar la ruta con dirección a Arnedo, un suplicio en sus primeros kilómetros por la despiadada pendiente que despega al poco de abandonar Cornago. Impagable la imagen de José en posición de yoga esperando bajo un olivo en una rotonda. Para enmarcar.

Con las piernas ya calientes tras el subidón, el recorrido siguió por la LR-283 entre rampa y rampa y algún demarraje que pronto nos situó en el cruce de Villarroya, antiguo poblado minero felizmente recuperado de su ruina y conocido hoy por ser el pueblo de España donde antes votan sus habitantes en las elecciones. Será porque tienen prisa para aprovechar los domingos. Desde los altos de Villarroya, con un paisaje dominado al norte por afiladas rocas verticales que parecen enormes fauces, iniciamos el descenso hacia Arnedo, punto final de la etapa y de nuestra vuelta a La Rioja en BTT. Los últimos 15 kilómetros discurrieron a gran velocidad, sin nada reseñable y con más prisa que otra cosa por llegar mientras se iba poniendo el sol. Aún nos dio tiempo de recargar las pilas nuevamente mientras llegaba Andoni a recogernos para devolvernos nuevamente al Rasillo, ya denoche y cansados, pero repletos de imágenes y experiencias recopilados a lo largo de tres días de pedaleo por las serranías riojanas.

    MAPA Y DATOS DE LA RUTA

LONGITUD: 48,32 kilómetros.

DESNIVEL ACUMULADO: 853 metros.

CARACTERÍSTICAS: Etapa que discurre enteramente por carretera. Desde Enciso se asciende al puerto de Vallaroso, que no presenta grandes dificultades. Su pendiente es suave durante casi toda la subida y la bajada resulta igualmente tranquila, sin grandes peligros. Tras llegar a Cornago se toma la carretera LR-283, con una gran pendiente al inicio y luego ya más sosegada hasta llegar al cruce con la LR-123, en Villarroya. Desde aquí se inicia el descenso hacia Arnedo. La carretera es amplia y está en buen estado de conservación.

El marzuelo es en el mundo de la micología serrana de La Rioja lo que la flor del almendro es en los cultivos mediterráneos del valle del Ebro. La presencia de esta seta anuncia el final del invierno y la cercanía de la primavera, los días más largos y un aumento de las temperaturas medias. Tempranero como ningún otro hongo popular en nuestros montes, el marzuelo puede aguantar aún esporádicas nevadas y hielo y no duda en abrirse paso en los suelos ‘abonados’ para su crecimiento, por lo general bosques de coníferas y pinares con algún población de haya. Haciendo honor a su nombre, la seta más madrugadora del año ha vuelto este mes de marzo para atraer de nuevo la atención de los aficionados a la micología. Y parece que la temporada será buena porque la sierra está en estos momentos henchida de agua, con la humedad necesaria para que proliferen los criaderos de marzuelos, como tuvimos ocasión de comprobarlo el pasado fin de semana.

No es el marzuelo una seta presumida, que le guste ir llamando la atención al paso del caminante. Más bien lo contrario, tímida y rastrera, suele esconderse entre la hojarasca, los ramajes y los hierbajos del sotobosque, lo que obliga a un ejercicio de concentración suprema, a clavar los ojos fijamente sobre el suelo para descubrir su capuchón negruzco camuflado en el lecho de la foresta. Con algo de experiencia y conociendo bien las áreas donde prolifera la especie, uno puede hacer una colecta ejemplar. Y para no cansar más, aquí van las fotos de la cosecha del pasado fin de semana. Puedo asegurar que estaban deliciosos.

Una gran parte de la sierra riojana ha amanecido esta mañana cubierta por una fina capa de nieve en lo que constituye la primera nevada del otoño de este año. Los copos comenzaron a caer ayer por la tarde-noche y han seguido cayendo de forma intermitente a lo largo de la pasada noche y la mañana de hoy, aunque sin llegar a ocasionar problemas en las carreteras. Las temperaturas se desplomaron también hasta llegar a algún grado bajo cero. Anoche, en varios municipios de la sierra los termómetros mostraban -2 ó -1 grados. Esta mañana, en el Puerto de Peña Hincada, por ejemplo, había -2 grados y el enclave estaba cubierto por una leve nevada que ha obligado a suspender la prueba riojana del Campeonato de Caza Menor. Sin haber concluido aún el mes de octubre, el ambiente invernal parece haberse adueñado de La Rioja, especialmente de la montaña. Como contrapartida, la nieve ha dejado bellas estampas en las zonas más altas.

Dejo unas fotos de una escapada en coche que he hecho esta mañana por los alrededores de El Rasillo y Ortigosa.

Si pinchas sobre la imagen se amplían las fotos y se puede ver la galería completa

Después de unos días sin refrescar el blog, retomo este espacio con un producto de temporada, el marzuelo. En realidad, hace ya entre dos semanas o tres que empezó la recolección en los montes riojanos aunque ha sido en los últimos días cuando más ejemplares se han podido recoger, a juzgar por la experiencia propia y la de otros colegas. La recién concluida Semana Santa ha sido especialmente fructífera, aunque la floración se haya producido ya en pleno mes de abril. De sobras es conocido para el setero que el marzuelo es la primera seta comestible que asoma tras el invierno y con ella se da por iniciada la temporada micológica en nuestros bosques. El aficionado sabe también que no es una especie que se deje coger fácilmente, ya que suele estar escondida entre las agujas secas de pinos, la hierba y la hojarasca, lo que obliga a agudizar la vista y a rebuscar con tesón entre el suelo. Los ejemplares que aparecen en las imágenes fueron recolectados a finales de marzo y durante la primera semana de abril tras unas jornadas de lluvias y ligeras nevadas que han proporcionado la humedad necesaria a la tierra y al mantillo de hojarasca superficial.

De las cualidades culinarias del marzuelo cabe decir que es un buen comestible, suave al paladar, aunque es recomendable ayudarle un poco para potenciar el sabor con aditamentos como cebolla, ajo, tomate o huevo. Van bien como aperitivo en un vermú y también como guarnición y un buen vino. Por aquí ya los hemos probado en todas sus variantes y repetimos cada año cuando empieza la temporada. Por ahora no hemos tenido ninguna decepción.

Los cielos encapotados y plomizos no suelen dan muchas oportunidades para fotografiar paisajes, pero hay momentos especiales como cuando unos rayos de luz se cuelan entre las nubes adquiriendo casi una consistencia física, como si fueran grandes columnas precipitándose desde las nubes. Eso fue lo que sucedió el pasado 4 de julio, durante una excursión matutina por los alrededores de El Rasillo y Ortigosa de Cameros. A través de un claro que se abrió en el cielo después de una mañana de truenos, relámpagos y lluvia, se descolgó una imponente pared de luz provocando en este espectador un sentimiento casi místico. Fue un instante en un recorrido que dejó otras estampas como un ciervo que más bien parecía un espíritu observado a través del parabrisas del coche empapado de agua por la tormenta.

Comprenderán que no diga aquí el lugar donde fueron tomadas estas fotografías. No me lo perdonarían mis colegas y haría un flaco favor al encanto (también frustración cuando no se encuentran) que conlleva rastrear el bosque en busca de setas. Vamos, que ningún setero dice a un desconocido el sitio exacto donde se encuentran. Todo lo más le dirán: “Las he cogido en el monte” o “Ahí en un hayedo” o tal vez sea “en un pinar” o puede que “en una pradera”. El enclave donde crece cualquier hongo comestible es el secreto mejor guardado de la sierra. Si lo que busca son marzuelos, entonces se encontrará con una segunda dificultad: su tremenda capacidad de camuflaje, como íbamos diciendo. Claro que puede que sólo le apetezca probar sus cualidades gastronómicas, en cuyo caso no tiene que hacer nada más que sentarse en un restaurante y dedicarse a saborear este sabroso manjar. Bon apetit.

Para acabar, la foto de una acompañante que se nos unió en la búsqueda.

Ya sabrás que el marzuelo es un excelente comestible y que es muy difícil confundir con cualquier otra especie porque en esta época del año no crece más seta que ésta. Siguiendo los consejos del amigo David, dejo una receta de urgencia para apreciar las cualidades culinarias de la especie: se pueden preparar con cebolla y ajo picado, un poco de tomate y algo de sal. Para chuparse los dedos. Ya sabes, si visitas La Rioja estos días y te apetece obsequiarte con un pequeño manjar, prueba los marzuelos.

Link sobre el marzuelo: http://www.setasysitios.es/Default.aspx?info=0000CF

La villa de Ocón es un inmejorable punto para observar este fenómeno atmosférico en toda su plenitud. Su posición de balcón sobre el valle, en las primeras estribaciones que preceden a las pendientes más acusadas de la montaña, le erigen en vigía permanente sobre las tierras bajas del Ebro. En mi caso, elegí el promontorio donde se ubican las ruinas del viejo castillo para tomar las fotografías. Fue como si tuviera el mar a mis pies, con una masa uniforme de nubes adentrándose por todo el valle ocupando decenas de kilómetros cuadrados. Allí abajo quedaban Logroño, Agoncillo, Arrúbal, Murillo, Ausejo, Alcanadre, Pradejón, El Villar, Tudelilla, Calahorra, Rincón… pero no había ni rastro de ellos. Una inmensa nube se los había tragado dejando únicamente a la vista los perfiles montañosos de las sierras de Cantabria, Moncalvillo, Cameros y la Hez. Si alguna vez se inunda el valle del Ebro, la imagen no sería muy diferente a ésta, pensé para mis adentros contagiado quizás por las profecías apocalípticas que anuncian una subida del nivel del mar por el calentamiento del planeta.

Mucho tendrían que ascender los océanos para llegar hasta este rincón de La Rioja, un enclave que ejerce de frontera entre el valle y la montaña riojana. Si le apetece acercarse hasta Ocón con la idea de disfrutar de estampas como las que aparecen en estas imágenes conviene que aproveche las primeras horas de la mañana, antes de que el sol disuelva la niebla y abra el paisaje a la vista. A Ocón se accede desde la carretera N-232, a través de Corera. Se puede también aprovechar la mañana para subir hasta las cumbres de Cabimonteros por una pista que asciende desde la localidad. Es un breve paseo que le situará a casi 1.400 metros de altitud en un punto dominado hoy por molinos de viento. En la subida podrá disfrutar de algunas de las masas boscosas de roble, haya y pino mejor conservadas de la Rioja Baja.

En el municipio se puede visitar también un molino de viento completamente restaurado. Hay también bar y cuenta con un albergue juvenil.

Enlaces de interés:

Villa de Ocón: http://www.elvalledeocon.org/La-Villa.1237.0.html

El capítulo que con toda justicia dedicábamos al Rajao en un post anterior para hablar del otoño en La Rioja fue resultado de la excursión que proponemos a continuación, la subida a la cumbre principal de los Pancrudos, de 2.079 metros de altitud. A la hora de escribir estas líneas tendrá ya nieve en su cumbre, pero todavía quedan días para realizar una bonita excursión, a poder ser pronto, antes de que el colorido de los hayedos del valle del río Tobía se apague definitivamente para recibir al invierno. La ruta también se puede realizar con nieve, pero entonces habrá que tomar más precauciones, especialmente en los fuertes repechos del final.

Hay que advertir primero que el recorrido del que hablamos es una trabajosa subida, con un breve descanso al llegar al collado de las Saleguillas, en el que se salvan casi 1.100 metros de desnivel en unos seis kilómetros. Nuestra andadura puede comenzar en el aparcamiento situado aguas arriba del área recreativa del Rajao, justo donde una señal impide avanzar más con el vehículo. Antes de llegar hasta este punto ya se habrá maravillado por los imponentes hayedos que jalonan el arroyo que surca el valle. Una vez iniciada la marcha, siguiendo la pista que se interna todavía más por el barranco, tendrá oportunidad de contemplar más de cerca este tesoro natural, impregnarse de su frescura y escuchar como se precipita el arroyo entre las rocas y la hojarasca. Así hasta que se acaba el camino en una zona conocida como Tres Aguas. Habrá llegado ya al fondo del valle, una especie de circo forestal en el que convergen las vertientes de las montañas que alimentan el río Tobía.

A nuestra derecha queda ahora el final de otra pista que serpentea algo más alta y se aprecia lo que parece ser un antiguo camino que se interna en el hayedo por el margen izquierdo de otro barranco. Es el acceso a la segunda parte de nuestra ruta, que discurre ahora dentro del bosque por completo. La pendiente se agudiza más mientras surcamos una tupida masa vegetal con hayas de buen porte que se estiran hacia el cielo para buscar la luz. Nuestros pasos siguen a ratos pequeños mojones de piedra colocados por otros senderistas de la montaña. Verá también acebos y alguna seta, si es temporada, mientras asciende siguiendo el barranco hasta llegar a una zona de piedras sueltas, brezos y algún pino. Lo recomendable en este punto es caminar sobre las piedras, aunque le cueste algún pequeño resbalón. Resulta incómodo pero todavía lo es más internarse entre el enmarañado brezal. Le costará unos minutos antes de asomarse a otra pista, que en este punto coincide con un tramo del sendero GR-93.1, el que une Valvanera con Ezcaray.

Estamos ahora a algo más de 1.600 metros de altitud y las vistas del valle del río Tobía son gloriosas. Verá el hayedo en toda su extensión ocupando las vertientes que miran al norte mientras que los pinares ocupan las áreas más soleadas. Si es otoño, el contraste de colores le dejará estupefacto mientras hacia el horizonte divisa las cumbres del Serradero y el barranco del río Roñas encerrado entre las cumbres del San Cristobal y la Agenzana. Hacia el noreste, el valle del Ebro en toda su extensión. Caminamos ahora por la pista en un breve paseo que nos lleva hasta el collado de las Saleguillas, con la empinada cumbre de Los Randos (1.779 metros) mirándonos de frente.

El collado nos abre enseguida una ventana a otro de los valles más emblemáticos de La Rioja, el del río Cárdenas, que se estira hacia el norte hasta abrirse en el mismo sitio donde se fundaron los monasterios de Suso y Yuso. Y desde aquí verá también las montañas más altas de la región, el Cabeza Parda (2.116 metros de altitud), más cerca, y el San Lorenzo (2.217 metros), algo más al sur, que le robarán la mirada sin compasión, dejándole boquiabierto durante unos segundos. Bellas estampas montañeras que, si asciende en otoño, conllevan un premio especial: bosquetes aquí y allá jugando a ver quien luce los colores más vistosos. Le aseguro que si lleva cámara no dejará de disparar durante un rato.

Cerrado el breve paréntesis para extasiarnos con las grandes panorámicas, enfilamos hacia el sur, hacia una mole enorme de perfil redondeado que parece desafiarnos. Son las primeras rampas del Pancrudo, que empezamos a patear entre puestos camuflados de cazadores que se suben hasta el collado a probar suerte durante la época del paso de la paloma torcaz. En mi ascensión me topé con una cuadrilla, algunos de la vasca Vergara, que le pegaban al almuerzo a falta de palomas. Agradecerles desde estas líneas al trago (de agua) que ofrecieron a este cronista.

Con los parapetos de la caza ya a nuestras espaldas, nuestra ascensión sigue por una senda entre la vegetación hasta alcanzar la base de otro repecho, más pronunciado si cabe. Estamos ya casi al final de nuestro recorrido, se huele la cumbre, pero no acaba de asomar, mientras caminamos por unas faldas cubiertas únicamente por una rala vegetación, la que permite este enclave cubierto por la nieve y azotado por vendavales buena parte del año. Un último empujón y coronamos. Nos lo anuncia un mojón de piedras que marca la cima. De nuevo las grandes vistas. Se toca casi el San Lorenzo y su pareja, el Cabeza Parda; se perfila con la mirada todo el cordal de la Demanda; se adivina el monasterio de Valvanera allí abajo; el barranco del Calamantío se precipita escondido hacia el Najerilla; asoman las peñas de Urbión hacia Soria y los contrafuertes de la sierra de Cantabria hacia Álava… Sin palabras.

Punto de partida: Aparcamiento aguas arriba del área recreativa de El Rajao, en el valle del Río Tobía. Una señal indica el final del tramo de pista abierto a vehículos.

Desnivel: Casi 1.100 metros. La pendiente es elevada en todo el recorrido, pero especialmente en el último tramo, desde el collado de las Saleguillas hasta la cumbre.

Época recomendada: Otoño, especialmente, y final de la primavera. El valle del río Tobía es famoso por sus grandes e impresionantes hayedos, que presentan una gran belleza estética a finales de octubre y principios de noviembre.

Localidad más próxima: Tobía es la última población antes de internarse en el valle del río Tobía. Está a unos 9 kilómetros del punto donde aparcamos nuestro vehículo. No hay restaurantes pero sí el Bar Deli, donde podrá tomar un refresco o comerse un pincho a la sombra de las peñas de conglomerado calizo que cobijan al municipio.

Enlace de la ruta para descargar: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1270039

Y ahora van las fotos que tiré. No cuesta nada nombrar al autor si las utiliza.

Sin muchas esperanzas en lo que nos depararía la mañana, quizás contagiados por la pesadumbre de un día tremendamente gris, nos dirigimos hacia Villoslada de Cameros. Sin embargo, apenas iniciado el viaje, hubo algo que nos hizo despertar de nuestro letargo: seis ciervas pastando plácidamente en los prados que bordean el aparcamiento del Club Náutico. Una estampa inusual que pareció insuflarnos algo de optimismo, como también lo hizo el magnífico colorido del robledal, enfatizado por la lluvia, mientras íbamos subiendo por la carretera N-111 camino del pueblo enclavado en pleno corazón del Parque Natural de Cebollera. En menos de media hora, tras internarnos por una pista (con el preceptivo permiso oficial), llegamos a nuestro destino, un enclave situado a 1.500 metros de altitud que presentaba un aspecto fantasmagórico por la niebla.

Comenzó así nuestra búsqueda, todavía con una luz escasa, entre pinares y algún haya. Pegados los ojos al suelo, en mi caso con un evidente problema de enfoque, recorrimos los primeros metros sin ninguna fortuna y poca concentración. Quince minutos, media hora y nada de nada. Ni un boletus ni una triste setilla para alegrarnos un poco la jornada. Pero pasado ese tiempo, el panorama cambió. Vimos amanitas muscarias y dicen los expertos que donde crece esta belleza roja suele haber edulis. El pronóstico no falló. Fue Jose, que es igual de inexperto que yo, el primero en estrenarse en la recolección. La suerte del primerizo, dicen. Y no fue uno ni dos ni tres los que cogió. ¡¡¡El muy…!!! y decía que no sabía. El rastreó prosiguó desde entoces con mejores perspectivas y David no tardó mucho en localizar los siguientes trofeos. Cortados con delicadeza y limpiado el tallo inferior, los boletus fueron engordando una bolsa hasta entonces escuálida. Un kilo, dos quizás, y yo sin estrenarme hasta que por fin di con uno y mi suerte cambió. En la siguiente media hora salieron a mi encuentro al menos media docena de agraciados ejemplares, algunos en sitios tan recónditos como debajo de una piedra.

Medio empapados y con los pies fríos pero con una renovada ilusión tras varias capturas, el entretenimiento prosiguió durante al menos tres horas, el tiempo que necesitamos para llenar la bolsa hasta sobrarla por los bordes. Vimos también rúsulas, hifolomas y muscarias, pero tan sólo un níscalo, que cortamos pero que resultó finalmente espachurrado en la bolsa ante la contundencia de los boletus, que son puro músculo. Y entre tanta seta, hubo un hallazgo excepcional, un paraguas amarillo de Bob Esponja, que encontramos perdido en un recóndito rincón del bosque a unos 1.600 metros de altitud. Fue la anécdota de la excursión. Si lee este post, ya sabe donde reclamarlo. La mañana culminó en el bar de Pradillo, con un almuerzo a base de huevos fritos con choricillo. Pa chuparse los dedos.

Fotografías: Javier Ezquerro