Me hubiera gustado publicar esta nueva entrega del blog hace tres semanas, pero por cuestiones laborales me ha sido imposible. Lo digo porque el relato se hubiera acomodado mucho mejor que ahora a las tareas que entonces se desarrollaban en la bodega, inmersa en todo el proceso de la vendimia. Aterricé sin pensarlo en Señorío de San Vicente después de un recorrido en coche por la Sonsierra riojana tirando unas fotos a los viñedos. Ya en el pueblo, mi vista reparó en la gran nave de piedra situada en la entrada del municipio y en cuya fachada aparece inscrito el nombre de la bodega. El portón principal estaba abierto dejando entrever en su interior el armazón de madera del tejado y los grandes tinos situados al fondo. Pregunté al operario que en esos momentos se encargaba de labores de trasiego y enseguida apareció por allí Guillermo Eguren, viticultor y bodeguero, uno de los grandes emprendedores del Rioja cuyo legado administran hoy con éxito sus hijos. Marcos y Miguel han recogido el testigo de su padre llevando el nombre de Rioja más allá de nuestras fronteras con algunos de los mejores vinos de la Denominación. Pero mi intención no es hablar aquí de los excelsos vinos que elabora esta familia, tarea que queda lejos de mis conocimientos, sino del agradable rato que pasé en compañía de Guillermo, a quien, cuando menos, le debo estas líneas y las imágenes acompañan este post.

El caso es que mi intención no iba más allá de sacar unas fotografías a la nave principal de la bodega para publicar en este blog y comprar unas botellas de vino, pero la aparición del pater de los Eguren resultó toda una sorpresa, como también su ofrecimiento posterior para hacer de cicerone por todas las instalaciones. ¿Quién mejor que el más veterano de la estirpe? Cercano, tremendamente afable y conversador, don Guillermo descubrió a este cronista cada rincón de la bodega, mucho más de lo que hubiese esperado. Admirada la bóveda y los grandes tinos de madera de la nave principal, la visita prosiguió por una sala contigua que atesora antiquísimas e inmensas cubas de roble. La sala, me contó el señor Eguren, era el antiguo establo de la fonda que adquirió la familia hace ya medio siglo para ampliar sus instalaciones vinícolas. La estancia, que conserva también una enorme prensa de madera, es suficiente para justificar una visita. Bombas para trasegar los vinos y otros vetustos artefactos se congregan en otro espacio a modo de improvisado museo del que emergimos para seguir conociendo la bodega.

Guillermo, don Guillermo, me llevó también a la calle para admirar la fachada de piedra de la antigua fonda, que embellece una de las esquinas por las que se accede a San Vicente de la Sonsierra. Fue un momento antes de volver al interior para descubrirme la sala de barricas y el botellero enterrados en el subsuelo. Se accede por una escalera señorial que arranca desde un rincón que sirve de expositor de los grandes vinos de los Eguren. Las luces del calado se encienden lentamente y van iluminando poco a poco la estancia con un tono cálido que descubre un tesoro de barricas ordenadamente dispuestas. Al fondo, en una oquedad a modo de capilla, descansa lo mejor de la bodega, grandes caldos elaborados siguiendo el lema de la familia: ‘Una bodega, un vino, un viñedo y una variedad exclusiva’. Como si de un templo se tratara, el visitante siente como una especie de recogimiento religioso imbuido por el silencio y la media oscuridad que reina en el calado. La sensación se desvanece tan pronto como abandonamos el enclave para proseguir por otras dependencias de Señorío de San Vicente.

Guillermo Eguren quiso que viera también la sala de reuniones, que sirve igualmente de comedor para las grandes ocasiones. Ni por asomo me hubiera imaginado que la bodega iba a acoger una estancia tan señorial. Tremendamente espaciosa, la sala sigue el estilo tradicional que se respira en todo el edificio, con abundancia de maderas nobles y piedra, sin resultar recargada en exceso. Todo pivota en torno a una gran mesa circular y un enorme fogón en cuyo lecho se exhiben estuches y botellas de las grandes marcas de los Eguren. Las propias de Señorío de San Vicente, pero también las de Sierra Cantabria o las del cercano Páganos. Vitrinas diseminadas aquí y allá muestran el sinfín de premios y reconocimientos que han merecido estos vinos en los certámenes más prestigiosos del mundo del vino. Emocionado por haber podido conocer de la mano del patriarca de los Eguren una de las grandes joyas del Rioja, le transmití que ya era suficiente, que quizás estaba abusando de su generosidad, pero don Guillermo insistió en que tomásemos un vino y me invitó a conocer las obras de la nueva bodega que construyen sus hijos a un tiro de piedra de la localidad.

El nuevo edificio, situado en lo alto de un cerro, sigue también un patrón tradicional, pero no es más que la parte visible de un complejo que hunde sus raíces en el subsuelo extendiéndose como un laberinto por cientos de metros de galerías. Continúa en obras, pero no tardará en acoger las primeras barricas, me dijo mi excepcional guía, que remarcaba una y otra vez el apego a la tradición que ha caracterizado a la familia. Además de la bodega, destaca del lugar el acceso principal a los calados, aún sin acabar, pero que recuerda la entrada a algún monumento faraónico o a un grandioso mausoleo. Sin duda, pensé para mí, la nueva bodega será una de las grandes referencias para el turismo enológico en la comarca. La visita concluyó al mismo tiempo que la mañana, aunque antes de despedirme de mi anfitrión compré unas botellas. Elegí un Sierra Cantabria crianza del que ya he dado buena cuenta cuando escribo estas líneas. Por cierto, el Puntido, sensacional.

Dejo un enlace a la web del grupo bodeguero de los Eguren:

http://www.eguren.com/inicio/?acc=home&idc=1

Si pinchas sobre las fotografías se amplía la imagen. 

Si le gusta conducir y regocijarse con los paisajes riojanos, una buena opción en esta época es viajar hasta El Villar de Arnedo y tomar la carretera que va hacia Arnedo para continuar después hacia Cervera. Verá laderas y lomas repletas de almendros en flor que se encienden y brillan al contacto con los rayos del sol. Todo un espectáculo natural que nos recuerda al Valle del Jerte, en Cáceres, si bien en este caso son los cerezos los que aportan el colorido al paisaje. Si decide darse una vuelta por el campo, entonces apreciará el intenso olor que acompaña a estas estampas tan primaverales.

Las imágenes de este post fueron tomadas ayer sábado en los términos de El Villar de Arnedo, Tudelilla y Arnedo.

Además de regular el caudal del río Iregua, al que aporta agua para el abastecimiento de Logroño, la presa actúa de muro de contención para un embalse que tiene gran tirón turístico en verano gracias al Club Náutico de El Rasillo, situado en sus orillas. El embalse es el referente paisajístico más notable en esta comarca, en la que se asientan típicas poblaciones serranas como Ortigosa, El Rasillo, Nieva, Peñaloscintos y Montemediano.

El González Lacasa ha sido noticia recientemente porque hay planes para el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas que vierte hacia el Iregua. Está por ver en qué medida afectará esta actuación a los desembalses del pantano y su incidencia sobre el aprovechamiento lúdico que tienen estas aguas para los bañistas y visitantes que se acercan a la zona. Si hay menos agua en verano, la deducción parece lógica: perderá atractivo para los turistas. Y cabe preguntarse también cómo se podría compatibilizar su uso hidroeléctrico con las necesidades de abastecimiento para agua de boca y de riego para los agricultores del Iregua.

Por cierto, la ocupación del embalse en la actualidad es del 44 por ciento, un volumen muy inferior al de los años precedentes por estas fechas. Las perspectivas de que el pantano se llene para el verano no son muy halagüeñas ahora mismo, por lo que habrá que invocar a los cielos para que la primavera próxima nos traiga lluvias en mayor abundancia que el invierno.

Enlaces de interés:

Artículo del periódico LA RIOJA sobre los planes para instalar una central hidroeléctrica: http://www.larioja.com/v/20110210/rioja-region/aprovechar-fuerza-agua-20110210.html

Ortigosa de Cameros: http://www.ortigosadecameros.org/

El Rasillo de Cameros: http://www.elrasillodecameros.com/

Nieva de Cameros: http://es.wikipedia.org/wiki/Nieva_de_Cameros

Embalse González Lacasa. Confederación Hidrográfica del Ebro: http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:E011

Atraído por una fotografía que me pasó ayer Kiko, un amigo de Villoslada, me he acercado hoy hasta el enclave con la esperanza de gozar con las bonitas estampas invernales que aportan estos saltos de agua, quizás los más bellos de La Rioja. Hay nieve, mucha nieve, y la ascensión resulta más trabajosa que de costumbre, pero en modo alguno es extremadamente difícil. Asi que invito a todo aquel que le guste andar por nuestros montes a acercarse hasta Cebollera. En mi excursión me encontrado con Lorenzo, un asiduo de la comarca, con quien he compartido una buena caminata y un café en el camping del Achichuelo, que ha abierto ya sus puertas tras un periodo de descanso. La zona está realmente preciosa.

Déjo un link con información del parque y de Villoslada, para quien esté interesado.

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432420

http://www.villosladadecameros.org/

Dejo también un par de enlaces a vídeos que he colgado en You Tube, para que se oiga el sonido del agua de las cascadas bajo el hielo.

http://www.youtube.com/watch?v=WexefFg8RVU

http://www.youtube.com/watch?v=O7o68dpQEFM

La villa de Ocón es un inmejorable punto para observar este fenómeno atmosférico en toda su plenitud. Su posición de balcón sobre el valle, en las primeras estribaciones que preceden a las pendientes más acusadas de la montaña, le erigen en vigía permanente sobre las tierras bajas del Ebro. En mi caso, elegí el promontorio donde se ubican las ruinas del viejo castillo para tomar las fotografías. Fue como si tuviera el mar a mis pies, con una masa uniforme de nubes adentrándose por todo el valle ocupando decenas de kilómetros cuadrados. Allí abajo quedaban Logroño, Agoncillo, Arrúbal, Murillo, Ausejo, Alcanadre, Pradejón, El Villar, Tudelilla, Calahorra, Rincón… pero no había ni rastro de ellos. Una inmensa nube se los había tragado dejando únicamente a la vista los perfiles montañosos de las sierras de Cantabria, Moncalvillo, Cameros y la Hez. Si alguna vez se inunda el valle del Ebro, la imagen no sería muy diferente a ésta, pensé para mis adentros contagiado quizás por las profecías apocalípticas que anuncian una subida del nivel del mar por el calentamiento del planeta.

Mucho tendrían que ascender los océanos para llegar hasta este rincón de La Rioja, un enclave que ejerce de frontera entre el valle y la montaña riojana. Si le apetece acercarse hasta Ocón con la idea de disfrutar de estampas como las que aparecen en estas imágenes conviene que aproveche las primeras horas de la mañana, antes de que el sol disuelva la niebla y abra el paisaje a la vista. A Ocón se accede desde la carretera N-232, a través de Corera. Se puede también aprovechar la mañana para subir hasta las cumbres de Cabimonteros por una pista que asciende desde la localidad. Es un breve paseo que le situará a casi 1.400 metros de altitud en un punto dominado hoy por molinos de viento. En la subida podrá disfrutar de algunas de las masas boscosas de roble, haya y pino mejor conservadas de la Rioja Baja.

En el municipio se puede visitar también un molino de viento completamente restaurado. Hay también bar y cuenta con un albergue juvenil.

Enlaces de interés:

Villa de Ocón: http://www.elvalledeocon.org/La-Villa.1237.0.html

El capítulo que con toda justicia dedicábamos al Rajao en un post anterior para hablar del otoño en La Rioja fue resultado de la excursión que proponemos a continuación, la subida a la cumbre principal de los Pancrudos, de 2.079 metros de altitud. A la hora de escribir estas líneas tendrá ya nieve en su cumbre, pero todavía quedan días para realizar una bonita excursión, a poder ser pronto, antes de que el colorido de los hayedos del valle del río Tobía se apague definitivamente para recibir al invierno. La ruta también se puede realizar con nieve, pero entonces habrá que tomar más precauciones, especialmente en los fuertes repechos del final.

Hay que advertir primero que el recorrido del que hablamos es una trabajosa subida, con un breve descanso al llegar al collado de las Saleguillas, en el que se salvan casi 1.100 metros de desnivel en unos seis kilómetros. Nuestra andadura puede comenzar en el aparcamiento situado aguas arriba del área recreativa del Rajao, justo donde una señal impide avanzar más con el vehículo. Antes de llegar hasta este punto ya se habrá maravillado por los imponentes hayedos que jalonan el arroyo que surca el valle. Una vez iniciada la marcha, siguiendo la pista que se interna todavía más por el barranco, tendrá oportunidad de contemplar más de cerca este tesoro natural, impregnarse de su frescura y escuchar como se precipita el arroyo entre las rocas y la hojarasca. Así hasta que se acaba el camino en una zona conocida como Tres Aguas. Habrá llegado ya al fondo del valle, una especie de circo forestal en el que convergen las vertientes de las montañas que alimentan el río Tobía.

A nuestra derecha queda ahora el final de otra pista que serpentea algo más alta y se aprecia lo que parece ser un antiguo camino que se interna en el hayedo por el margen izquierdo de otro barranco. Es el acceso a la segunda parte de nuestra ruta, que discurre ahora dentro del bosque por completo. La pendiente se agudiza más mientras surcamos una tupida masa vegetal con hayas de buen porte que se estiran hacia el cielo para buscar la luz. Nuestros pasos siguen a ratos pequeños mojones de piedra colocados por otros senderistas de la montaña. Verá también acebos y alguna seta, si es temporada, mientras asciende siguiendo el barranco hasta llegar a una zona de piedras sueltas, brezos y algún pino. Lo recomendable en este punto es caminar sobre las piedras, aunque le cueste algún pequeño resbalón. Resulta incómodo pero todavía lo es más internarse entre el enmarañado brezal. Le costará unos minutos antes de asomarse a otra pista, que en este punto coincide con un tramo del sendero GR-93.1, el que une Valvanera con Ezcaray.

Estamos ahora a algo más de 1.600 metros de altitud y las vistas del valle del río Tobía son gloriosas. Verá el hayedo en toda su extensión ocupando las vertientes que miran al norte mientras que los pinares ocupan las áreas más soleadas. Si es otoño, el contraste de colores le dejará estupefacto mientras hacia el horizonte divisa las cumbres del Serradero y el barranco del río Roñas encerrado entre las cumbres del San Cristobal y la Agenzana. Hacia el noreste, el valle del Ebro en toda su extensión. Caminamos ahora por la pista en un breve paseo que nos lleva hasta el collado de las Saleguillas, con la empinada cumbre de Los Randos (1.779 metros) mirándonos de frente.

El collado nos abre enseguida una ventana a otro de los valles más emblemáticos de La Rioja, el del río Cárdenas, que se estira hacia el norte hasta abrirse en el mismo sitio donde se fundaron los monasterios de Suso y Yuso. Y desde aquí verá también las montañas más altas de la región, el Cabeza Parda (2.116 metros de altitud), más cerca, y el San Lorenzo (2.217 metros), algo más al sur, que le robarán la mirada sin compasión, dejándole boquiabierto durante unos segundos. Bellas estampas montañeras que, si asciende en otoño, conllevan un premio especial: bosquetes aquí y allá jugando a ver quien luce los colores más vistosos. Le aseguro que si lleva cámara no dejará de disparar durante un rato.

Cerrado el breve paréntesis para extasiarnos con las grandes panorámicas, enfilamos hacia el sur, hacia una mole enorme de perfil redondeado que parece desafiarnos. Son las primeras rampas del Pancrudo, que empezamos a patear entre puestos camuflados de cazadores que se suben hasta el collado a probar suerte durante la época del paso de la paloma torcaz. En mi ascensión me topé con una cuadrilla, algunos de la vasca Vergara, que le pegaban al almuerzo a falta de palomas. Agradecerles desde estas líneas al trago (de agua) que ofrecieron a este cronista.

Con los parapetos de la caza ya a nuestras espaldas, nuestra ascensión sigue por una senda entre la vegetación hasta alcanzar la base de otro repecho, más pronunciado si cabe. Estamos ya casi al final de nuestro recorrido, se huele la cumbre, pero no acaba de asomar, mientras caminamos por unas faldas cubiertas únicamente por una rala vegetación, la que permite este enclave cubierto por la nieve y azotado por vendavales buena parte del año. Un último empujón y coronamos. Nos lo anuncia un mojón de piedras que marca la cima. De nuevo las grandes vistas. Se toca casi el San Lorenzo y su pareja, el Cabeza Parda; se perfila con la mirada todo el cordal de la Demanda; se adivina el monasterio de Valvanera allí abajo; el barranco del Calamantío se precipita escondido hacia el Najerilla; asoman las peñas de Urbión hacia Soria y los contrafuertes de la sierra de Cantabria hacia Álava… Sin palabras.

Punto de partida: Aparcamiento aguas arriba del área recreativa de El Rajao, en el valle del Río Tobía. Una señal indica el final del tramo de pista abierto a vehículos.

Desnivel: Casi 1.100 metros. La pendiente es elevada en todo el recorrido, pero especialmente en el último tramo, desde el collado de las Saleguillas hasta la cumbre.

Época recomendada: Otoño, especialmente, y final de la primavera. El valle del río Tobía es famoso por sus grandes e impresionantes hayedos, que presentan una gran belleza estética a finales de octubre y principios de noviembre.

Localidad más próxima: Tobía es la última población antes de internarse en el valle del río Tobía. Está a unos 9 kilómetros del punto donde aparcamos nuestro vehículo. No hay restaurantes pero sí el Bar Deli, donde podrá tomar un refresco o comerse un pincho a la sombra de las peñas de conglomerado calizo que cobijan al municipio.

Enlace de la ruta para descargar: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1270039

Y ahora van las fotos que tiré. No cuesta nada nombrar al autor si las utiliza.

Sin muchas esperanzas en lo que nos depararía la mañana, quizás contagiados por la pesadumbre de un día tremendamente gris, nos dirigimos hacia Villoslada de Cameros. Sin embargo, apenas iniciado el viaje, hubo algo que nos hizo despertar de nuestro letargo: seis ciervas pastando plácidamente en los prados que bordean el aparcamiento del Club Náutico. Una estampa inusual que pareció insuflarnos algo de optimismo, como también lo hizo el magnífico colorido del robledal, enfatizado por la lluvia, mientras íbamos subiendo por la carretera N-111 camino del pueblo enclavado en pleno corazón del Parque Natural de Cebollera. En menos de media hora, tras internarnos por una pista (con el preceptivo permiso oficial), llegamos a nuestro destino, un enclave situado a 1.500 metros de altitud que presentaba un aspecto fantasmagórico por la niebla.

Comenzó así nuestra búsqueda, todavía con una luz escasa, entre pinares y algún haya. Pegados los ojos al suelo, en mi caso con un evidente problema de enfoque, recorrimos los primeros metros sin ninguna fortuna y poca concentración. Quince minutos, media hora y nada de nada. Ni un boletus ni una triste setilla para alegrarnos un poco la jornada. Pero pasado ese tiempo, el panorama cambió. Vimos amanitas muscarias y dicen los expertos que donde crece esta belleza roja suele haber edulis. El pronóstico no falló. Fue Jose, que es igual de inexperto que yo, el primero en estrenarse en la recolección. La suerte del primerizo, dicen. Y no fue uno ni dos ni tres los que cogió. ¡¡¡El muy…!!! y decía que no sabía. El rastreó prosiguó desde entoces con mejores perspectivas y David no tardó mucho en localizar los siguientes trofeos. Cortados con delicadeza y limpiado el tallo inferior, los boletus fueron engordando una bolsa hasta entonces escuálida. Un kilo, dos quizás, y yo sin estrenarme hasta que por fin di con uno y mi suerte cambió. En la siguiente media hora salieron a mi encuentro al menos media docena de agraciados ejemplares, algunos en sitios tan recónditos como debajo de una piedra.

Medio empapados y con los pies fríos pero con una renovada ilusión tras varias capturas, el entretenimiento prosiguió durante al menos tres horas, el tiempo que necesitamos para llenar la bolsa hasta sobrarla por los bordes. Vimos también rúsulas, hifolomas y muscarias, pero tan sólo un níscalo, que cortamos pero que resultó finalmente espachurrado en la bolsa ante la contundencia de los boletus, que son puro músculo. Y entre tanta seta, hubo un hallazgo excepcional, un paraguas amarillo de Bob Esponja, que encontramos perdido en un recóndito rincón del bosque a unos 1.600 metros de altitud. Fue la anécdota de la excursión. Si lee este post, ya sabe donde reclamarlo. La mañana culminó en el bar de Pradillo, con un almuerzo a base de huevos fritos con choricillo. Pa chuparse los dedos.

Fotografías: Javier Ezquerro

Ahora sí. El otoño ha estallado en toda su plenitud en La Rioja, desde el último rincón de la Demanda hasta los valles más remotos de la comarca del Alhama-Linares. En el paisaje ya no mandan los verdes, sino los amarillos, los ocres, los rojizos o los naranjas en cualquiera de sus tonalidades, como si de un inmenso Pantone natural se tratara. Ya hablábamos en el post anterior del impresionante aspecto que presentan los viñedos en las tierras del valle del Ebro. Ahora nos desplazamos hasta la sierra para contemplar las pinceladas que traza el otoño en los bosques caducifolios.

La naturaleza ha sido generosa con este pedazo de tierra que es La Rioja. Aunque son muchos los puntos donde acudir para gozar de bellas estampas montañeras, hay algunos que merecen un puesto de honor en el inventario riojano de escenarios otoñales. En esta gran exposición natural, que no se prolongará más allá de dos o tres semanas, hay una obra que deslumbra de manera especial. Se trata del valle del río Tobía, con el enclave de El Rajao como espacio más destacado. Es uno de los mejores, si no el mejor, hayedo de la región, con ejemplares monumentales que conforman una tupida masa que trepa por las laderas de este umbrío barranco.

El acceso resulta fácil, ya que hay una pista asfaltada que parte del municipio de Tobía y lleva hasta el mismo Rajao. Encontrará aquí un área recreativa con mesas de piedra junto al río. Si le apetece seguir puede dar un apacible paseo hasta el fondo del valle por el camino que prolonga la carretera por la que ha subido. Otra opción interesante es ascender (a poder ser caminando) por una de las pistas que sale a nuestra derecha desde el Rajao y nos conduce hasta el collado de las Saleguillas, desde donde divisará esta maravilla natural en toda su plenitud. Y como, aquí sí, una imagen vale más que mil palabras y además el tiempo apremia, dejo unas fotos para certificar que no exagero. Las imágenes fueron tomadas el pasado jueves, 29 de octubre.

Fotografías: Javier Ezquerro

Toca nueva ruta, en este caso por las cumbres de Cebollera, en los confines meridionales de La Rioja, lindando ya con Soria, en los valles que alumbran al río Iregua. Nuestro objetivo es alcanzar la Mesa de Cebollera que con sus 2.163 metros de altitud es el techo de las sierras del Camero Nuevo. Estamos en una de las áreas más puramente montañeras de nuestra región, catalogada en 1995 como parque natural por su belleza y la combinación de distintos ecosistemas que iremos atravesando a medida que discurra nuestra ascensión. La frondosidad de los bosques que descienden por las laderas hacia el fondo de los valles y una línea de cumbres agreste y rocosa de la que se descuelgan varias depresiones de origen glaciar son las notas más distintivas del lugar en el que nos encontramos. Una vez arriba, le llamará también la atención una extensa meseta alpina, que hace que circular por estas alturas sea casi un paseo. Y no podemos dejar de citar aquí las huellas que aún perviven en esta tierra de su antiguo pasado trashumante.

De hecho, nuestra excursión parte de la ermita de Lomos de Orio, un enclave solitario y de intensa devoción religiosa que solía ser punto de reunión de los pastores hace ya varios siglos. Hoy ya no hay ovejas merinas pero todavía podrá observar alguna vaca o algún caballo pastando en sus praderíos. Situado a poco más de 1.400 metros de altitud, a este pintoresco rincón se accede en coche desde la carretera que serpentea procedente de Villoslada de Cameros. Antes pasará por el Achichuelo y su camping, en la parte baja del valle, con un área acondicionada para campistas y visitantes justo donde el Iregua da sus primeros pasos. Cuida de la ermita Roberto Pajares, más conocido como ‘Pájaro’, que reside en el caserón pegado pared con pared a la ermita. Es el guardian de un tesoro al que los serranos del Camero Nuevo rinden tributo cada primer domingo de julio, scuando celebran el Día de la Caridad Grande.

Verá que de la ermita parte un camino que se interna hacia el sur, el mismo por el que deberá seguir hasta alcanzar un cortafuegos que nos lleva por una endiablada pendiente entre grandes pinos hasta un terreno pedregoso primero y más rocoso a continuación. Poco antes de alcanzar la cima de Cueva Grande (2.081 metros), el primer dosmil de nuestro recorrido, se topará con alguna pared rocosa que podrá sortear sin mucha dificultad antes de asomarse a la gran meseta de Cebollera. Le esperan vistas magníficas que abarcan en primer término las extensiones del Parque Natural y más allá todas o casi todas las montañas de La Rioja. En dirección sureste adivinará un pequeño promontorio rocoso, el Pico Verde (2.095 metros), un singular capricho geológico que conforma la segunda cima de nuestro trayecto. El nombre parece provenir de la fina capa de líquenes que recubre su superficie aportándole una ligera tonalidad verdosa. A su izquierda cae el valle del río Lumbreras y podrá fotografiar desde lo alto el embalse de Pajares.

El paseo discurre ya por un terreno llano, sin más dificultad que la que supone un terreno quebrado y agrietado por la acción del hielo y la nieve durante siglos. Caminamos ahora hacia la Gamella (2.102 metros), otra de las prominencias que destaca tímidamente en este páramo salpicado por brezales, enebros y otra vegetación que apenas si despega del suelo. A nuestra derecha se divisa ahora el fondo del valle que conforma el río Ra, cerrado al sur y oeste por otros colosos de esta zona como son el monte Cebollera (no confundir con la Mesa de Cebollera), el Telégrafo y el Santosonario. Desde La Gamella, se alcanza rápidamente la Mesa de Cebollera, nuestro principal objetivo. Enseguida reconocerá el hito plantado en la que constituye la máxima elevación del Camero Nuevo. Es el momento de disfrutar de un ligero descanso mientras avistamos a nuestros pies el circo glaciar del que brotan los primeros chorros del río Lumbreras. Más alla, tierras sorianas, que vierten sus aguas al río Duero. En la misma postal aparecerá también la Sierra de Urbión, la Demanda, el Camero Nuevo y Viejo y hasta Sierra la Hez y, si el día esta claro, alcanzará hasta el Moncayo, un gigante que ejerce de muga entre Castilla y Aragón.

Retomado el camino, nuestra siguiente escala es la cima del Chopera (2.138 metros), curioso nombre para un monte que no exhibe más que una rala vegetación de alta montaña. En el trayecto encontraremos un pequeño chozo de piedra, sin duda refugio para los pastores que ascienden en busca de las cabezas de ganado vacuno que pastan por estas latitudes durante los meses veraniegos. Tras el paseo por las alturas de Cebollera, llega la hora de descender hacia el collado. Si el tiempo le sobrá podrá ascender hasta el monte Cebollera, que verá a su izquierda y si no emprenderá una empinada bajada entre prados y rocas para adentrarse de nuevo en los bosques del parque natural. En este primer tramo cuesta abajo saldrá a su encuentro un nuevo chozo de pastores y tras un breve zig-zag se plantará en la base de otro circo glaciar del que surge otro arroyuelo. Estamos ahora en las fuentes del río Ra, que se precipita hacia el fondo, hacia las cascadas que conforman otra de las postales más típicas de estas montañas. Ya entre hayedos, sus pasos no tardarán en llevarle hasta la pista que le conducirá de nuevo a la ermita de Lomos entre grandes masas arbóreas. Otra alternativa es seguir bajando el arroyo hasta llegar a los saltos del río Ra, para emprender luego una breve subida hasta el santuario religioso. Le espera el regreso en coche hasta Villoslada, donde podrá tomarse un refresco en un bar si antes no ha decidido parar en el bar del camping del Achichuelo.

DATOS DE LA RUTA

Mesa de Cebollera: 2.163 metros de altitud.

Ermita de Lomos de Orio: está situada a 1.422 metros de altitud.

Distancia de la ruta: 19-20 kilómetros.

Tiempo estimado: Entre 6 y 7 horas, dependiendo de las paradas que se realicen y el ritmo que se lleve.

Localidad más próxima: Villoslada de Cameros, situada a unos 8 kilómetros de Lomos de Orio. Dispone de buena oferta de alojamientos rurales y bares. El más conocido es el Coronas, que sirve también comidas. A la entrada del parque natural, muy próximo al casco urbano está el Centro de Interpretación de Cebollera, donde le facilitarán abundante información de las rutas que se pueden realizar por este espacio protegido.

Dificultad de la ruta: No entraña grandes dificultades fuera del invierno, cuando las cumbres suelen estar cubiertas de nieve y hielo. Los tramos de mayor pendiente y más roca se encuentran en el primer tramo de la ruta.

Enlace para bajarse el track: http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1709

Fotografías. Javier Ezquerro

El videoclip ‘El secreto de las tortugas de Montemediano’ ha sacado del anonimato a esta pequeña pedanía dependiente de la localidad de Nieva de Cameros. Y ¿dónde está Montemediano?, se preguntará usted si no conoce la comarca riojana de los Cameros o incluso aun conociéndola someramente, porque se trata de un enclave que no aparece entre los principales destinos del turismo rural de la zona ni siquiera en muchos mapas. Pero eso no quiere decir que no exista, aunque residir en este coqueto rincón de la sierra sea todo un ejercicio de voluntad, especialmente en invierno, o de vocación por la tranquilidad y el sosiego que se respira.

Su casco urbano se compone de no mucho más que una calle flanqueada por edificaciones a ambos lados que se abre en la parte baja de la aldea para formar una plaza con abrevadero y chopo centenario, testigo de verbenas inacabables en los primeros días de julio, cuando la localidad celebra sus fiestas patronales. Coinciden con San Fermín y, a modo de broma, hay quien dice por los pueblos cercanos que duda entre ir a Pamplona o quedarse en Montemediano cuando llega el 7 de julio. La celebración suele comenzar –o al menos solía hacerlo hasta hace unos años– con una gran cena de hermandad en lo que fue la antigua escuela del pueblo. Quien aquí suscribe ha tenido el placer de asistir al condumio comunitario poco antes de zambullirse en noches de jolgorio que discurren frenéticamente en no mucho más espacio que la plaza y un par de chiringuitos que suelen instalarse para la ocasión.

Fuera de las fiestas, no busque chiringuito ni bar porque no lo encontrará, todo lo más agua fresca a borbotones en la fuente o una cerveza si alguien le invita. Y es que el gran don de Montemediano es su tranquilidad y también la amabilidad de las ¿dos docenas? de habitantes que residen ‘full time’ en el pueblo. En una decena larga de años he visitado Montemediano en numerosas ocasiones y nunca me he podido quejar del trato recibido. Me acuerdo aquí de Quique y Pilutxi, de Gonzalo y sus hermanas, de los Josés, de Ramón, de Santiago, de Rosa… y de alguno más, aunque no muchos más, que me dejaré en este escueto recordatorio.

Y sería injusto no hablar en estas líneas del magnífico entorno natural en el que ubica la población, en cuyos prados cercanos se asienta el campamento Lurraska, nutrido por una tropa de jovenzuelos que no fallan ni un verano. Lugar ideal también para hacer un descanso si se va en bicicleta por la pista que baja hacia Pradillo o si se sube del valle del Iregua por los antiguos senderos que recorren la vía romana. Si camina por su término municipal no le resultará difícil en modo alguno toparse con algún ciervo o jabalí que salen a su paso entre tupidas másas de roble. Desde el caserío de la aldea se alcanza también el embalse González Lacasa en un corto paseo. Oculto entre los bosquetes que bajan hacia la carretera N-111 se encuentra el Roble Gordo, un vestigio de los imponentes bosques que crecían por estos lares en otras épocas. En fin, un lugar que bien merece la pena una visita, a poder ser durante sus fiestas.

Por cierto, este post viene a cuento de la publicación hoy en el periódico LA RIOJA y en larioja.com del artículo ‘El hit de Montemediano’, en donde la periodista Pilar Hidalgo informa sobre el impacto que ha tenido en internet un videoclip realizado por unos hijos del pueblo en el que versionan una canción de ‘Maldita Nerea’. Dejo a continuación el link de la información y el video colgado en You Tube.

http://www.larioja.com/v/20101019/rioja-comarcas/montemediano-20101019.html