Jesús González Teso en sus viñedos de Labastida

Convocamos ayer la cata con Jesús González Teso para el día 24 y se han agotado ya las entradas. Lo siento, pero seguro que Jesús os recibe en Labastida si os apetecen unos ‘tragos’ de vinos honestos.

Ésta es su pequeña historia:

¿Cómo un vino de un viticultor de Labastida acaba en una feria como la del Millonario de Moscú, la mayor concentración de lujo por metro cuadrado del mundo? Jesús González Teso no tiene demasiadas respuestas: «Es cosa de mis importadores; llevan otros productos además de mis vinos y apostaron por dicho evento». El caso es que en el mercado ruso una botella del vino Gontés alcanza un precio de 61.000 rublos que, traducidos a euros, serían unos 1.300: «De mi casa sale a 25 euros, ¡eh!…», aclara el viticultor. «Eso del precio es cosa de los aranceles, de los propios millonarios y de que hay gente para todo…, yo sólo espero que mis importadores no me inviten a la feria y me hagan pagar la cena», bromea.

Anécdotas al margen, Jesús González Teso es un viticultor de Labastida que cultiva 20 hectáreas de viñedo propio y que rebusca en las raíces de su propia familia y de su municipio para elaborar una gama de vinos francos, honestos, que presentará el próximo miércoles 24 de junio en el club de catas de lomejordelvinoderioja.com (plazas agotadas).

Los orígenes de su genealogía viticultura se remontan al siglo XIX, cuando su bisabuelo Wensceslao recayó en Labastida para trabajar de tonelero, un oficio muy demandado entonces por las necesidades de las bodegas centenarias de Haro. Compró viñedos y en 1905 comenzó a elaborar su propio vino con un grupo de viticultores hasta que en 1922 hizo su propia bodega, unos impresionantes calados en los que hoy, casi un siglo después, su bisnieto Jesús elabora y comercializa sus propios vinos: «Desde entonces y hasta el 2003 mi familia vendía uvas y vinos a granel a otras bodegas y, cuando acabé enología, decidí emprender la aventura por mi cuenta», recuerda González Teso.

El viticultor ha conseguido «trabajando de lunes a domingo» hacerse un hueco en el mercado, con una cuota exportadora que oscila entre el 65 y el 70%. «No pretendo hacerme rico ni elaborar los mejores vinos del mundo, sino hacer lo mejor que puedo con las uvas de mis viñedos y de esta zona privilegiada de Rioja para el cultivo».

La cata

Jesús González Teso presentará en la cata para lomejordelvinoderioja.com su gama completa, cuyo primer escalón es el Gontés Tinto Joven 2014, un vino que respeta la identidad del tradicional cosechero de Labastida elaborado con una ‘semimaceración’ carbónica, con el despalillado de los raspones y la fermentación con uvas enteras: «Es un vino vivo, típico en la comarca, que anima a consumir la botella y muestra del tempranillo de Labastida».

El Gontés Fermentado en Barrica 2013 es un ‘media crianza’, un vino con una estancia de unos seis meses en barrica, con más estructura y madurez que el anterior, pero reflejo también de los agradables vinos de tempranillo que tradicionalmente elaboraban los cosecheros de la zona. En el Gontés Crianza 2012, el viticultor incorpora exclusivamente, uvas de más de 40 años, con tempranillo mayoritario, aunque con un importante aporte de garnacha del 40% en la añada propuesta y con un rendimiento medio de producción de 5.000 kilos: «La selección, primero de los parcelas y luego de los racimos en la vendimia, es fundamental para nosotros», explica el viticultor.

Los vinos especiales

González Teso presentará también sus dos referencias especiales. El Olmo 34 de la añada 2009, cuyo nombre hace referencia a la localización de los calados en el municipio Labastida, y el Gontés Expresión, de la añada 2006 o 2007, por el que han ‘perdido la cabeza’ los millonarios rusos: «El primero es una mezcla al 25% de las cuatro variedades principales de Rioja, tempranillo, garnacha, graciano y mazuelo; para mí, una auténtica ‘locura’ de frutas rojas y negras, pero también matices tropicales y de eucaliptos, que estoy seguro sorprenderán a los aficionados».

El segundo es otro gran vino, con uvas de viejos tempranillos que superan los cien años: plenitud, estructura, profundidad… «A mi juicio, es la expresión de la mineralidad y del terroir de Labastida», apunta el bodeguero.