La Rioja

img
La mineralidad del vino: ¿un cuento chino?
img
Alberto Gil | 25-02-2015 | 12:10| 0
Antonio Palacios

El profesor Antonio Palacios en una imagen de Justo Rodríguez

En los años 80 del siglo pasado, el prescriptor norteamericano Robert Parker -la persona más influyente de la crítica internacional- descubrió una ‘nueva’ acepción en la lista de descriptores tradicionales del vino que, poco a poco, ha ido ganando adeptos hasta convertirse en un supuesto atributo que, a partir de determinado precio, gran parte de los vinos suelen, o al menos aspiran, a contener. De hecho, si usted es consumidor habitual, se habrá encontrado con aquel amigo que, después de invertir unos cuantos euros en una buena botella, describe los atributos del vino y suelta una frase más o menos similar: “Os habéis fijado en el carácter mineral que tiene…”

El profesor Antonio Palacios (Laboratorios Excell Ibérica) y David Molina (OutLook Wine) iniciaron hace un par de años un curioso proyecto de investigación, privado, cuyas conclusiones se presentaron el pasado mes de junio en un congreso internacional en Barcelona para ahondar en este concepto de ‘mineralidad’, del que, curiosamente, no hay ninguna referencia anterior al olfato y al paladar de míster Parker, a pesar de que, evidentemente, los grandes vinos del mundo se hacían también antes de la irrupción del gurú de la crítica y, por supuesto, ya estaban asociados al ‘terroir’ como gran factor diferencial.

Palacios y Molina seleccionaron docena y media de grandes vinos del mundo, tintos y blancos, y los sometieron al juicio de dos paneles de cata rigurosamente ciega y sin avanzar cuál era su fin, es decir, sin inducir sospecha alguna a los catadores de que pretendían ‘aislar’ la mineralidad: 16 elaboradores y, por separado, otros 20 profesionales entre periodistas, sumilleres y distribuidores: “Seleccionamos los tres vinos blancos y los tres tintos en los que el concepto ‘mineral’ apareció más evidente en las descripciones de las catas y nos fuimos al laboratorio”, recuerda Antonio Palacios.

Los vinos se analizaron pormenorizadamente y se identificaron los compuestos químicos relacionados con esas percepciones olfativas y gustativa. A continuación, los investigadores prepararon en el laboratorio ‘vinos sintéticos’ con añadidos de esos compuestos: uno, ‘mineral’, y otro, ‘antimineral’, que de nuevo probaron los dos grupos de catadores: en una primera ocasión desconociendo que el objeto de la investigación era descubrir los compuestos supuestamente causantes del carácter mineral y, en una segunda, conscientes de ello, pero sin saber que eran los mismos vinos los que probaban en ambas ocasiones. “Evidentemente, la sugestión influye mucho en la cata y la percepción de ‘mineralidad’ aumentó en la segunda ronda, pero es cierto que se encontró también en la primera”, explica Palacios.

Así las cosas, ¿se pueden oler, incluso degustar, las piedras?; ¿es capaz una cepa, una planta, de absorber nutrientes de determinados suelos, a priori, rocosos? El profesor Antonio Palacios tiene claro que la mineralidad no es un cuento chino, pero también que, curiosamente, no es la composición de los suelos el principal causante de los compuestos químicos que la provocan: “Parece lógico pensar que la riqueza o pobreza de un terreno tenga su efecto en la fisiología de la planta, pero la gran mayoría de moléculas orgánicas e inorgánicas de la uva proceden del metabolismo aéreo de la planta, es decir, no las absorben las raíces”. “Influyen -continúa- mucho más las prácticas en bodega, como la maceración prefermentativa, el empleo de levaduras seleccionadas específicas, la crianza prolongada sobre lías…, técnicas totalmente lícitas por otra parte”.

Dicha conclusión, fundamentada por primera vez científicamente, echaría por la borda numerosos argumentos de márketing, incluso reproducidos en las propias etiquetas de grandes vinos: “Lo que sí hemos comprobado es que determinadas situaciones de estrés de la planta, como los suelos muy profundos, en ladera, de montaña, los climas fríos, de alto contraste térmico…, es decir viticulturas extremas, dan lugar a precursores (aminoácidos y nitrógeno asimilable pobre, entre otros) para que las levaduras que transforman el mosto en vino provoquen la aparición de compuestos volátiles que luego se interpretan como aromas o gustos minerales”.

En definitiva, si usted abre una blanco de riesling alsaciano o un tinto de Priorat podrá encontrar ciertas notas minerales, pero debidas más al tipo de viticultura y enología que, por ejemplo, al suelo pizarroso característico de la denominación de origen tarraconense. “Los vinos ‘minerales’ no son exclusivos de climas fríos del norte de Europa, sino que también se pueden encontrar perfectamente en el Mediterráneo en altura o en zonas atlánticas españolas también con altos contrastes térmicos y de estrés para la planta”, explica el investigador. “Con los resultados en la mano -concluye-, se puede afirmar que el carácter mineral no está solo ceñido a los vinos caros de alta gama, sino que es un carácter que puede encontrarse también en cualquier vino con una composición química acorde a los perfiles definidos en el estudio“.

Para conocer

La ‘mineralidad’: El término no está definido científicamente ni por la propia Real Academia de la Lengua. Tampoco existe como descriptor en otros idiomas como el inglés. Parker utilizó en su día expresiones como smell wet stones, que se han traducido en ese término en español. Aromas y sabores que recuerdan al ‘humo de cerilla’, ‘silex’, ‘piedra de mechero’ o ‘pedernal’ son los utilizados por los catadores para asociarlos al supuesto carácter mineral de un vino

Zonas minerales del mundo: blancos de uva riesling de Mosel o Rheingau (Alemania), de Wachau (Austria); los vinos blancos y tintos Central Otago (Nueva Zelanda); los chardonnays de Chablis (Francia); los tintos del Ródano (Francia); blancos y tintos de Sancerre (en el Loira francés) y, más cercanos, los tintos de Priorat, Monsant, Ribiera Sacra o Bierzo son todos ellos vinos con esta etiqueta de ‘mineralidad’ característica, aunque, como aclara el profesor Palacios, “no todos los vinos de dichas zonas muestran obligatoriamente ese perfil”.

Ver Post >
Darien, a subasta el miércoles
img
Alberto Gil | 23-02-2015 | 09:24| 0
Bodegas Darien

Icono del desembarco del sector inmobiliario en el mundo del vino, Bodegas Darien sale definitivamente a subasta el próximo 25 de febrero. Así lo dicta el Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantíl número 6 a petición de los tres principales acreedores: las entidades financieras Bankia, Banco Popular y Banco Santander.

La subasta se ha dividido en tres bloques: por un lado, la bodega principal de Logroño, entre la carretera N-232 y la autopista AP-68, que parte con un precio de tasación de 4,79 millones de euros; las 31 hectáreas de viñedo de los alrededores de la misma, valoradas por el juzgado en 1,074 millones de euros; y las instalaciones bodegueras que la firma tiene también en el polígono de Cantabria (Bodegas y Viñedos XXI), en este caso con un precio de salida de 968.000 euros.

En total, casi siete millones de euros para una bodega que, en el momento de su inauguración en el año 2007, se presentó ante los medios de comunicación con una inversión de 20 millones de euros y con la intención de hacerse un hueco en el mercado de los vinos de calidad y en el pujante enoturismo desarrollado en Rioja.

Primer “fallido”
La subasta se produce después de, al menos, dos intentos infructuosos de venta de las entidades financieras que concedieron los créditos al empresario y promotor inmobialiario Luis Ilarraza. En este sentido, en diciembre del 2011, Urbanizadora XXI, la principal empresa de Luis Ilarraza, tuvo que desprenderse del grupo bodeguero obligada por un acuerdo con el Banco Popular para la refinanciación de su deuda, que rondaba los 560 millones.
Entonces, la bodega pasó a manos de un grupo aragonés, liderado por Ángel Aznar Alfonso, quien, después de un paso fraudulento previo por Bodegas Bretón, que acabó con una querella por estafa por parte de los entonces propietarios de la bodega de Navarrete, asumía en principio las deudas con un plan para reflotar la compañía.

Aznar, sin embargo, dejó la bodega un año después. En ese tiempo, vendió a precios bajos las existencias que había en Darien, compró vinos y servicios a otros proveedores y se marchó dejando detrás una oleada de impagos, una operación muy similar a la que hizo previamente en Bodegas Bretón que, siguiendo un camino equiparable, fue adjudicada también en subasta judicial.

Y segundo “fallido”
Después de la “espantada” de Ángel Aznar, un nuevo empresario apareció en escena: Antonio Cerdans Rufas. Cerdans adquirió el 65% de la propiedad de Luis Ilarraza (y las deudas) y ofreció también la compra de participaciones a los accionistas minoritarios. El empresario, que llegó a ser detenido en el 2002 cuando la Policía de Barcelona desmanteló una red de sociedades acusada de defraudar 300 millones de euros, entró con la empresa Unión Credit como garante ?un grupo financiero con sede en Panamá y delegaciones en Italia y España y supuestamente especializado en el reflotamiento de empresas, pero no hubo actividad alguna en la bodega tras su llegada. De hecho, apenas cuatro meses después, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño declaró el concurso de acreedores de la compañía. Darien cuenta con unas impresionantes instalaciones, fácilmente reconocibles desde la carretera N-232, firmadas por el reconocido arquitecto Jesús Marino Pascual, con una capacidad de elaboración de 350.000 kilos de uva y un parque de barricas de 1.500 unidades. La sociedad tenía también 60 hectáreas de viñedo en propiedad, en la finca que circunda la propia bodega y también en la sierra de Yerga, en La Rioja Baja. En cualquier caso, la subasta convocada por el juzgado incluye exclusivamente las 31 hectáreas de Logroño en las inmediaciones de la propia bodega.

La otra instalación que sale también a subasta es una nave industrial (donde Urbanizadora XXI elaboraba mientras se hacían las obras de Darien), con una superficie de unos 2.800 metros cuadrados en el Polígono de Cantabria de Logroño.

Ver Post >
Vinos de municipio: respuesta del Consejo Regulador a Artadi
img
Alberto Gil | 10-02-2015 | 16:00| 0

El movimiento de Bodegas Artadi, anunciando que ultimaba un plan para abandonar Rioja, está removiendo los cimientos de la denominación de origen.

El órdago sigue sobre la mesa, de momento sin novedades sobre el caso concreto, pero ha provocado un fuerte revuelo y diversos e importantes movimientos bodegueros que pueden acabar cambiando, al menos retocando, el modelo de denominación de origen. Íñigo Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo del Plan Estratégico, puso sobre la mesa en el pleno del Consejo Regulador una propuesta para que las distintas asociaciones estudien la zonificación de la denominación de origen [una de las principales demandas de Artadi] por municipios.

Un planteamiento, no rupturista, pero sí novedoso desde el punto de vista de que plantea, en resumidas cuentas, la posibilidad de explotar 144 subzonas diferentes, una por cada municipio amparado por la DOC: “Es cierto que el caso de Artadi ha podido acelerar la presentación de la propuesta, pero la realidad es que era uno de los temas que estaban planteados dentro de un conjunto de iniciativas que surgieron del propio sector con la última renovación de la Interprofesional”, aclara Torres.

El presidente de la Comisión del Plan Estratégico, y también gerente de la asociación de bodegas ABC -que incluye a casas centenarias como CVNE, Bilbaínas y algunas con larga historia como Muga-, explica que “ni tan siquiera es una cuestión que haya pasado por mi agrupación, es decir, que ni nosotros tenemos clara una posición al respecto, sino que se ha planteado a las distintas asociaciones del pleno para proponer su estudio siendo conscientes de que hay operadores interesados”.

En este sentido, Torres señala que “en estos años, que no es poco con la crisis, Rioja ha logrado, no sólo sujetar las ventas, sino crecer hasta registros históricos, muy cerca del máximo que marca nuestra propia capacidad productiva, por lo que nos parece oportuno estudiar cualquier tipo de fórmula que pueda suponer poder vender mejor”.

Bodegas Artadi, en una imagen de Sonia Tercero

Bodegas Artadi, en una imagen de Sonia Tercero

El planteamiento, básicamente y a falta de una fórmula más concreta de desarrollo, supondría aplicar lo que determina el Reglamento de la DOC para las tres subzonas reconocidas y extender esos preceptos a los 144 municipios: “Los cambios normativos que se introdujeron para el desarrollo de las subzonas, a finales de los años 90, ya preveían la posibilidad de aplicar esta reglamentación específica en entidades geográficas menores, es decir, en los municipios, por lo que no haría falta ninguna reforma reglamentaria, sino desarrollar lo ya legislado”, apunta el gerente de la asociación de bodegas ABC.

Las subzonas
Menos de un centenar de bodegas de Rioja, la mayoría de Rioja Alavesa, utilizan la subzona en las etiquetas de forma voluntaria. La normativa establece que dicha indicación puede reflejarse en las etiquetas, pero siempre en tamaño menor y por debajo del nombre Rioja. Es decir, en segundo plano y con menor visibilidad que la marca “paraguas” común.

En cuanto a la elaboración de los vinos, el reglamento exige que toda la uva debe proceder de la correspondiente subzona a la que hace referencia la etiqueta, aunque en la práctica se admiten ciertas excepciones en el caso de propietarios de viñedo que tienen fincas en municipios limítrofes.
En principio, estos mismos predicamentos se aplicarían si se aprobase por el pleno la extensión a las indicaciones geográficas menores: es decir, que nunca podría indicarse “Haro”, “Laguardia” o “Aldeanueva de Ebro” por encima de la marca colectiva Rioja y la uva, en su totalidad salvo excepciones de límites geográficos compartidos, debería proceder del mismo municipio al que hace referencia.

En todo caso, Íñigo Torres apunta que “si el tema sigue adelante se podría estudiar específicamente las condiciones e incluso, si así lo quiere el sector, establecer exigencias de autocontrol incluso más rigurosas para estas entidades geográficas menores”. Es decir que, llegado el caso, podría estudiarse también la posibilidad de autorizar menores rendimientos de uva o parámetros de calidad superiores a los del conjunto de la Denominación, lo que, de por sí, supondría que la iniciativa conllevase una diferenciación de vinos no sólo geográfica: “Si entramos en este debate -indica Íñigo Torres- todas las posibilidades están abiertas y, si indicar un municipio sirve para vender mejor, bienvenido sea; no es cierto que Rioja no se mueva, pero sí lo hacemos con cuidado porque se pone en juego nuestro fondo de comercio”. El presidente de la Comisión Estratégica del Consejo se muestra también conciliador con Artadi: “Hay posibilidades de diferenciarse dentro de Rioja -afirma- y, por supuesto, aquí hay sitio para todos”.

Ver Post >
Conoce las nuevas Bodegas Bilbaínas
img
Alberto Gil | 30-01-2015 | 10:04| 0

El próximo miércoles, Diego Pinilla, enólogo de Bodegas Bilbaínas, presenta para lomejordelvinoderioja.com las experimentaciones limitadas de la bodega, junto con el nuevo concepto de las grandes marcas clásicas. Os lo recomiendo. Supongo que queda algunas plazas todavía a un precio de seis euros: inscríbete aquí

Así será la cata, a las 20.30 horas como siempre, en el Hotel Gran Vía de Logroño.

Definir la singularidad. Es la base del proyecto que Diego Pinilla, enólogo, y Natalia Olarte, viticultura, comenzaron en el año 2007 en Bodegas Bilbaínas, una de las casas centenarias de Rioja que cuenta con 250 hectáreas de viñedo propio en el entorno de Haro. Los dos jóvenes técnicos apostaron por identificar parcela a parcela las extensiones de viñedo y clasificarlas en función de las calidades y de la personalidad de cada una de ellas.

En la bodega, Diego Pinilla comenzó a experimentar con microvinificaciones seleccionadas de vendimias diferenciadas por variedades, parcelas, suelos y orientaciones. Bilbaínas ya ha puesto en el mercado una nueva colección de varietales y pequeñas experimentaciones de producciones muy limitadas, pero sin olvidar las grandes referencias históricas de la casa, como Viña Pomal o La Vicalanda: «Hemos hecho muchas pruebas y algunas las hemos embotellado porque tenían su propia personalidad, pero este política está pensada para mejorar la calidad de nuestros grandes vinos», explica el enólogo.

Diego Pinilla reabre el próximo día 4 de febrero una nueva temporada de catas del club de lomejordelvinoderioja.com con algunas de estas nuevas experimentaciones, que presentará a los aficionados, junto con los Pomal Reserva y Gran Reserva.

El enólogo comenzará con los blancos, cuya elaboración ha recuperado Bodegas Bilbaínas desde el año 2012 después de un parón de 20 años. «Históricamente, hemos hecho algunos de los mejores blancos de Rioja y en el 2012 decidimos volver a elaborar, con la experimentación también de nuevas plantaciones de uvas autóctonas como tempranillo blanco, garnacha o maturana blanca». En concreto, Diego Pinilla presentará el Viña Pomal Blanco 2013, un vino de viura y malvasía fermentado en barrica de corte más tradicional, y Bodegas Bilbaínas Tempranillo Blanco 2013: «Es la uva que más nos ha gustado por el momento y decidimos sacar una pequeña producción de 1.000 botellas, en este caso, de un vino fresco y sin madera para ver al máximo el potencia de la variedad».

 Los tintos
Dentro de la colección de varietales, Pinilla presentará también Bodegas Bilbaínas Garnacha 2010, una selección de viñas de proveedores de Tudelilla, Labastida y Villalba, caracterizado por la frescura de viejas plantaciones en altura, junto con Bodegas Bilbaínas Graciano 2010, en este caso de viñedos propios con un gran trabajo para conseguir la adecuada maduración en Haro.

Viña Pomal Alto de la Caseta es un vino de parcela, una pequeña fragmentación de la histórica finca Viña Pomal, que Pinilla decidió vinificar por separado por su propia identidad: «Es un viñedo de un suelo de cascajo entre la mayoría de arcillo calcáreos y en una ladera con orientación sureste; un propio microclima que nos da un vino potente, que seleccionamos al máximo en viñedo y bodega, con un crianza larga en roble francés».

Un ‘vinazo’ que dará paso a los Pomal reserva y gran reserva, la gran referencia de Bilbaínas y a los que el enólogo ha ido incorporando en estos años su conocimiento de los viñedos y la finca: «Cataremos el Viña Pomal Reserva Edición Limitada de 106 barricas, una selección que sacamos desde el 2004, el centenario de nuestra primera añada de Pomal (1904), y el Viña Pomal Gran Reserva del 2006, al que le hemos incorporado un 10% de graciano pensando en mejorar la capacidad de envejecimiento de este gran vino de Rioja».

(*) Pdta: el de la foto no es Diego Pinilla, sino la imagen de la campaña de Bilbaínas para sus nuevos Pomal. Creo que resume perfectamente la idea de la bodega.

Ver Post >
¿Artadi se va de Rioja?
img
Alberto Gil | 30-12-2014 | 12:19| 0

 

Artadi

Juan Carlos López de Lacalle en la Viña El Pisón

Desconozco si hay motivos políticos o no en la decisión de Artadi, con dos o tres bodegas, de intentar promover una micro denominación de origen exclusivamente alavesa y salirse de la DOC Rioja, aunque una cosa si tengo clara: si el Gobierno vasco está detrás, habrá dinero y recursos para ello. La noticia la publicamos este domingo en Diario LA RIOJA y, desde luego, ha caído como un auténtico bombazo en el sector.

Al margen de las cuestiones políticas, el mensaje de Juan Carlos López de Lacalle está claro y lleva precisamente el nombre de este blog: ‘Rioja, la tierra de los mil vinos’. Es decir, existe una gran diversidad en Rioja que, sin embargo, legislativamente no se reconoce. La frase, como reconocí en su momento en uno de los mejores suplementos especiales que hemos publicado en Diario LA RIOJA para mostrar la extraordinaria diversidad de suelos y climas y de modeles de negocio de Rioja, no es mía, sino del bodeguero Miguel Ángel de Gregorio (Finca Allende).

Si algo diferencia a Rioja de otras zonas vitícolas españolas es dicha diversidad y creo que, y ojalá esto acabe sin ruptura, hace falta dar pasos en este sentido por parte del Consejo Regulador. Artadi, como todas las bodegas que son la punta de lanza, debe mucho a Rioja y tampoco creo que las 600.000 botellas que embotella Juan Carlos López de Lacalle tienen el nombre y los apellidos del comprador como decía en la entrevista del periódico. Es decir, en Rioja se producen 400 millones de kilos de uva y hay que venderlos todos, algo que, evidentemente, no se puede hacer a 20 euros la botella.

Oferta de Paternina de estas Navidades

Rioja ha sido capaz históricamente de equilibrar, más o menos a destiempo o con más o menos ‘víctimas’, situaciones injustas y estoy pensando, por ejemplo, en la lucha de Chucho Puelles y otros pequeños cosecheros que consiguieron cambiar a principios de los años 90 la normativa que impedía ser criador a quien tenía menos de 500 barricas y reducirlas a 50. Artadi y Rioja Alavesa no son únicos. Hay grandes elaboradores de Rioja en Laguardia, en Samaniego, en San Vicente, en Fuenmayor, en Briones, en Haro, en Baños de Río Tobía, en Aldeanueva, en Alfaro…, que trabajan su terruño, sus viñedos, su propia diversidad y que enriquecen Rioja. Hay también casas que, con diferentes modelos de negocio al pequeño elaborador como Marqués de Cáceres por ejemplo, o bodegas históricas, que han llevado el nombre de Rioja por todo el mundo con extraordinaria dignidad.

El problema es que la crisis ha sido buen caldo de cultivo para nuevos operadores de volumen  que están en todas las subzonas de Rioja, incluida la alavesa -R&M o Araco, con Ángel Aznar de gerente, por ejemplo- y que, desde luego, poco prestigio aportan.

Paternina ofrece estas Navidades en las grandes cadenas riojanas vinos de reserva de la añada 2009 a 2,49 euros la botella. Considerando que el granel de reserva se vende internamente a ese precio, sin IVA, y que habría que sumar el coste de la botella, corcho, etiqueta… estamos hablando de una venta a pérdida.

Contra esto es contra lo que debe reaccionar el Consejo Regulador y, al mismo tiempo, debe comenzar a proteger también esa diversidad natural que evidentemente existe y también de negocios con posibilidades de diferenciación.

La diferenciación de los vinos por las menciones tradicionales se ha quedado vieja y escasa –hasta el punto de que lo que más vale es el ‘papel’ que certifica el tiempo de estancia en barrica de un vino-, por lo que, bien por zonas bien por calidades –objetivas por supuesto- el sector debería empezar a plantearse que hay que hacer cambios legislativos porque, efectivamente, no todos los Riojas crianza o reserva son iguales.

En Cava, Raventós abrió la caja de los truenos y ahora 14 bodegas han decidido seguir sus pasos y diferenciarse desde fuera de la DO. Es algo que no puede permitirse Rioja.


Ver Post >
Ribera se acerca también a Rioja
img
Alberto Gil | 19-12-2014 | 10:47| 0

El empresario Carlos Moro, en sus nuevo viñedos de San Vicente

Son varias las bodegas riojanas que han invertido en Ribera del Duero. Ahora parece que hay cierto efecto de ‘vuelta’.  Si primero fue Vega Sicilia, con la compra durante casi una década de viñedos en el entorno de San Vicente, Labastida y Laguardia, para edificar una bodega nueva en Samaniego, ahora es Matarromera quien apuesta por la Denominación de Origen Rioja. En este caso, Matarromera, el grupo del empresario Carlos Moro ha ‘aprovechado’ la situación de ‘rebajas’ con la adquisición de Bodegas Antiguas Usanza, en situación de concurso de acreedores.

La operación consiste en la compra de los activos de Antigua Usanza, la instalación bodeguera y cuatro hectáreas de viñedo, con una inversión, según la información facilitada por el grupo ribereño, de unos cuatro millones de euros: «Por historia, por tradición, por calidad y por cuota de mercado, esta denominación de origen representa una tarjeta de presentación de los vinos españoles de calidad en todo el mundo», explica la compañía.

Matarromera, con una facturación de 18, 6 millones de euros en el 2013, cuenta con siete bodegas enCastilla y León (Ribera del Duero, Toro, Cigales, Rueda y Vino de la Tierra) y espera alcanzar, con la bodega riojana ya en marcha, unas ventas de 22 millones de euros en el 2016. Antigua Usanza dispone de unos espectaculares calados de roca viva de 1.200 metros con capacidad para criar más de 2.000 barricas. El grupo castellano invertirá en nueva maquinaria y pondrá en marcha un proyecto enoturístico –un campo muy desarrollado en Ribera del Duero–, con la plantación de un jardín de variedades tintas de Rioja, una tienda con wine bar, sala de catas e incluso un elevador panorámico para contemplar el proceso productivo.

En cuanto al viñedo, cuenta con cuatro hectáreas en propiedad y otras veinte agregadas de proveedores. La idea es producir inicialmente 200.000 botellas de tinto –el nombre de la bodega y de las marcas está aún por definir ya que en la operación no se incluyen las de Antigua Usanza– y llegar en un futuro a las 500.000.

Ver Post >
Viña Ilusión: una bonita historia
img
Alberto Gil | 12-12-2014 | 16:45| 0

Martín Alonso con Gloria Plaza, en sus viñedos. La foto es de Justo Rodríguez

Un soñador que, casi de rebote, encontró en la viticultura su proyecto vital. Su vino principal, Viña Ilusión, refleja sin ambages cómo un sueño puede hacerse realidad. Martín Alonso Etayo estudió magisterio, pero se ganó inicialmente la vida como castañero (enfrente de Simago) y feriante: «Pudimos ahorrar y, con lo que ganamos, invertimos en una casa en Herce, rodeada de viñedos». «Desde niño estaba interesado en la agricultura ecológica y leía mucho, quería comprar una finca para cultivar la tierra, no necesariamente viñedo, pero la realidad es que la vid es prácticamente la única opción rentable en el campo».

Martín Alonso elabora anualmente unas 70.000 botellas, de las que exporta el 90%: «En España, hoy por hoy, no hay nada que hacer, pero tenemos ya nuestros clientes europeos sobre todo, que saben que consumen un vino sano, sin residuos y, sin querer hacernos ricos, nos permite vivir tranquilamente».

Con poco más de veinte años, este actual viticultor partió con una mochila y un libro de Masanobu Fukuoka a Japón a conocer a este agricultor, biólogo y filósofo, considerado uno de los padres de la agricultura natural y de la permacultura: «Llegué hasta allí y estuvo con él; me firmó el libro y regresé».

El viticultor aplica tres principios básicos en sus viñedos heredados de la filosofía del maestro Fukuoka: «Una agricultura sencilla, barata, es decir, sin grandes medios, y que deje tiempo para hacer otras cosas en la vida». «Me gusta esa filosofía y, mientras es cierto que en otros casos se dice que la viticultora orgánica exige más trabajo, en el nuestro no creo que sea así».

A principios de noviembre, Martín Alonso está labrando las viñas y fertilizando el suelo con un compost personal, a 700 metros de altitud en las faldas del Monte Isasa: «Es de oveja, de pastores de Préjano, que composta durante un año con residuos naturales de setas». «Luego echamos una mezcla de cereales y leguminosa sobre el suelo que, en mayo recogemos y trituramos de forma que las viñas quedan cubiertas de paja protegidas de la sequía».

El entorno está rodeados de chopos, robles, acacias, membrillo cerezos y olivos, en torno a una vivienda bioclimática en la que vivía Martín y su familia hasta que las obligaciones escolares de sus hijos les han llevado a la ciudad. «Volveré, seguro, lo hago todos los días para trabajar la viña, pero lo haré también para vivir», asegura. «La agricultura, en este caso la viticultura, es mi vida;en lugar de comprarme una caravana –continúa– e irme a La India, encontré aquí, en Herce, mi sitio, mi lugar para vivir».

El vino

Viña Ilusión. Vino joven elaborador con viticultura ecológica.  Mayoritariamente tempranillo, con algo de graciano, garnacha y cabernet sauvignon.
Precio. 5 euros.

Ver Post >
Campo Viejo: más riojano
img
Alberto Gil | 01-12-2014 | 12:16| 0

Christian Barré fue investido el fin de semana cofrade del vino

Me llamó la atención con que Christian Barré, director general de Pernod Ricard Winemakers España, defendía la pertenencia a Rioja de la marca Campo Viejo. En un momento en que la legislación, y su interpretación, tiene vía libre par que una misma marca pueda operar en distintas denominaciones de origen, incluso niveles de calidad -ya vemos por ahí marcas que ‘chirrían’ (y no me refieron a Pata Negra, que sí indica claramente los orígenes)- el grupo bodeguero que más factura con vinos de España considera que Campo Viejo perdería valor como marca si se extendiera a otras DDOO o incluso si se convirtiera en un gigante mundial como Jacobs Creek (también propiedad de Pernod). Os dejo esta interesante entrevista.

«Si utilizáramos la marca en otras denominaciones de origen (DDOO) debilitaríamos la fuerza de Campo Viejo». Con estas palabras, Christian Barré, director general de Pernod Ricard España –líder en valor en venta de vinos españoles y una de las grandes compañías mundiales de vinos y espirituosos–, se desmarca de la actual corriente de algunos ‘grandes’ de extender marcas de éxito a diferentes DDOO, incluso a vinos de escalones inferiores, y refuerza el compromiso con Rioja y sus tres bodegas : Campo Viejo, AGE e Ysios. Barré asumió en el 2009 la dirección de la división española de vinos de Pernod Ricard, con dudas incluso sobre la rentabilidad del negocio. En estos pocos años, no sólo ha logrado quitar el cartel de ‘se vende’ a las tres bodegas riojanas, sino que ha centralizado la rentabilidad del grupo español (con presencia además en Rueda, Ribera del Duero y Navarra) en Campo Viejo: hoy en día, el Rioja más vendido en el mundo.
– ¿Superado el fantasma de la ‘venta’, está interesado Pernod Ricard en la compra de nuevas bodegas?
– Efectivamente, este ‘fantasma’ es parte del pasado. Hace unos años reestructuramos el grupo español, con la venta de algunas bodegas en el sur, aunque con la decisión de reforzar Campo Viejo especialmente. A día de hoy, no tenemos proyectos de compras en España pero hace unos meses sí que adquirimos una bodega en Sonoma (California). Pernod [con bodegas en España, Australia, Nueva Zelanda y Argentina] quiere tener presencia en los países importantes para el vino y EEUU es el primer consumidor mundial.

– La gran apuesta española sigue siendo Campo Viejo y, si no me equivoco, ahora también Azpilicueta…
– Así es. Campo Viejo presenta en los últimos años crecimientos de dos dígitos. Es nuestra gran marca internacional, con una cuota de exportación del 80% y el tinto más vendido del mundo en Inglaterra. Con Azpilicueta, apostamos por la hostelería española, con un vino en exclusiva, Azpilicueta Origen, pero sin olvidar la alimentación. Estamos también con crecimientos de dos dígitos.

– Pernod ha optado estos años por firmar contratos plurianuales de uva a precios por encima de mercado. Se les ve cómodos en Rioja…
– Sí. No creemos en la venta de volúmenes, sino en construir marcas que creen valor. Para una marca no hay mayor problema que los altibajos de precios.Hace años apostamos por los contratos de uva a medio plazo, de tres y cuatro años, con una parte fija y otra variable. Nos da seguridad y también a nuestros proveedores. Por ejemplo, en Australia hace diez años se dispararon los precios por escasez de uva. Aumentaron las plantaciones y luego se hundieron. Aquella crisis provocó desinterés por los vinos australianos y fomentó la aparición de marcas blancas que venden barato y erosionan la imagen. Rioja lo ha hecho mejor y es una cuestión que no debería descuidarse.
– ¿Toca suelo el mercado nacional?
–  Estamos empezando a llegar a un mínimo, al menos para los vinos con DDOO. En hostelería, desde hace unos meses, parece que se está estabilizando la situación. El gran reto es la alimentación porque hay una guerra tremenda entre cadenas y precios. Las bodegas tenemos que lograr subir un poco el precio y para ello hay que conseguir aumentar el consumo.

– Aunque tarde, Rioja ha apostado por fin por los blancos. ¿Qué interés tiene Pernod Ricard en el blanco de Rioja, cuando tiene bodegas de blanco en otras zonas?
– Hemos lanzado Azpilicueta blanco y en Campo Viejo también una nueva gama. Vemos oportunidades, pero la primera labor que tenemos que hacer en Rioja es creernos que no sólo el tinto es bueno. Nosotros tenemos una bodega en Rueda, en el segmento alto, pero esta denominaciónha crecido mucho con vinos baratos que con dos copas pueden llegar a cansar. Es ahí donde Rioja puede dar en el clavo, con vinos más gastronómicos y de personalidad.

– La exclusividad de marca, histórica de Rioja, ya no es posible protegerla. ¿Dejará de ser Campo Viejo una marca de Rioja y lo será española, incluso internacional?
– Es cierto que la ley se ha aclarado y deja a las bodegas libertad para gestionar sus marcas. Pero en Campo Viejo no necesitamos de otras DDOOpara vender el vino. La fuerza de la marca está en Rioja y, si perdemos esa identidad, la debilitaríamos. Los viñedos, la historia de Campo Viejo, están aquí, y es lo que nos da fuerza para vender.

Ver Post >
Los vinos ecológicos de Rioja: este domingo
img
Alberto Gil | 29-11-2014 | 16:43| 0

Este domingo publicamos un especial de vino con Diario LA RIOJA. Sobre los vinos ecológicos. Os lo recomiendo y os lo presento con esta reflexión:

El vino ecológico ha venido para quedarse por mucho que en España sigamos sin apreciar todavía que, sin apenas sobrecoste, consumimos un producto más natural cuando elegimos un ecovino. La responsabilidad social corporativa es un valor añadido para las empresas y en España el primero en verlo ha sido el grupo Torres, que ha cogido la bandera ecológica por todo el mundo.
La cadena de distribución Tesco, la más importante del Reino Unido, ha asumido el reto para, de aquí al 2020, reducir un 35% sus emisiones de carbono desde la cadena de suministro, lo que implica de lleno a sus proveedores. Hace dos años, Tesco presentó la botella de vidrio más ligera del mundo, 300 gramos, frente a los 420 de una normal o incluso el kilo de algunos de los vinos ‘top’ del mundo. La cadena cada vez importa más graneles orgánicos de todo el mundo que luego embotella con sus propias normas y compromisos medio ambientales.

La firma H&M será la imagen de la moda sostenible con la idea de ofrecer a sus clientes una serie de productos más ecológicos. La idea de la marca es llegar a utilizar al menos en un 20% de energía renovable para 2020 de manera global. El mundo, y las empresas, se mueven y lo hacen hacia el compromiso medio ambiental.

El vino ecológico ya no es cosa de cuatro hippies soñadores, si es que llegó a serlo en algún momento, sino una oportunidad de negocio. Llegará un momento en que, primero en los mercados más concienciados –los que más gastan en vino, por cierto– y luego en el resto, si no se garantiza la producción ‘bio’, no comprarán el vino. Rioja siempre se ha adaptado bien a los cambios. Lo hizo a principios de los 90 y volteó radicalmente el estilo de vinos ‘presionado’ por Ribera del Duero. Lo ha hecho, aunque tarde, con los blancos y lo hará, seguro, con el vino ecológico. Álvaro Palacios, más otros productores de renombre que cultivan ecológico pese a que aún no lo indican en las etiquetas; Campo Viejo, con un proyecto sostenible no sólo en los viñedos, sino también en la bodega; Faustino; Marqués de Cáceres; Vivanco… son ya elaboradores y productores ecológicos. Como dice el profesor Antonio Palacios, la «eterna novedad» acabará explotando.

En La Rioja empezaron una docena de pioneros que, paradójicamente, exportan casi el 100% de su producción. Lo ecológico suma a Rioja y creo que sería un buen momento para plantearse una clara estrategia en este sentido dentro de la denominación de origen: Penedés, distanciándose de Cava –en horas bajas por motivos de calidad y también políticos– se ha comprometido a que toda su producción de uvas para espumosos para el año 2017 será ecológica. Navarra también se ha puesto las pilas, mientras en La Mancha y Levante los granelistas la reconversión de viñedos a ecológico parece imparable, ya que están sumando mucho valor añadido.

En Francia, son los pequeños productores de Loira o de Champagna quienes han adoptado la biodinámica como forma de vida  y como negocio. Son ecológicos y comprometidos con la naturaleza y la artesanía, al mismo tiempo que se distinguen de los ‘grandes’ por ese máximo respeto a la tierra, a la viña y al terruño, más allá de las connotaciones esotéricas.

Cultivar ecológico es más difícil, al principio, y más caro, especialmente por la mano de obra, pero los vinos son mejores y, sobre todo, más sanos. No son dos ni tres los productores ecológicos los que sostienen que han librado la última añada, tan complicada por las lluvias y la botrytis, gracias a que sus uvas son más ‘duras’.  Además, Europa, los países que pagan la PAC, lo exigen: financiamos la agricultura y la ganadería, pero siempre que sea para ‘comer sano’. Es un buen momento para apuntarse a lo ecológico.

(La imagen es cedida por Viñedos Ruiz Jiménez, una bodega de Aldeanueva que os recomiendo visitar, especialmente en primavera).

Ver Post >
Inversiones sin cuentos chinos (I)
img
Alberto Gil | 05-11-2014 | 11:14| 0

Olvidadas las “vacas gordas” -alimentadas hasta hace no mucho a base de botellas con precios de 50 euros- y reconocido el fracaso de la irrupción del sector inmobiliario en el vitivinícola, las pequeñas y medianas bodegas de La Rioja “sacan pecho” en momentos difíciles con una inversión comprometida superior a los 50 millones de euros para los próximos cuatro años. No son “cuentos chinos” ni supuestos “spanish disney” del vino, sino proyectos reales catalizados por el programa de ayuda a la inversión vitivinícola, puesto en marcha por primera vez este año y amparado por la OCM del Vino, que ofrece ayudas de hasta el 40% para prácticamente todo tipo de inversiones.

Setenta pequeñas y medianas empresas riojanas han comprometido inversiones este año por valor de 51,2 millones de euros, que tendrán que estar ejecutadas completamente como muy tarde en el 2018. Unas cifras «espectaculares», en palabras de la directora general de Investigación y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, María Martín: «Todo el mundo estaba un poco a la expectativa de esta nueva línea de fomento de la inversión vitivinícola, ya que se implantaba por primera vez, y desde luego la respuesta de las bodegas está siendo impresionante».

El sector del vino riojano, el familiar, el que ancla sus raíces como las propias cepas a la tierra, está demostrando su pujanza en momentos en que el crédito empresarial brilla por su ausencia por la propia política de saneamiento y “racanería” seguida por las entidades financieras, pero, también, por la escasa demanda solvente.

Natural Rioja Vintage, antigua Alicia Rojas y comprada por un empresario de origen libanés

La apuesta de nueve proyectos, siete de bodegas y dos de cooperativas, supera incluso el millón de euros de inversión. El principal “gancho” del programa de ayuda a la inversión de la OCM reside en la importancia de las ayudas, que, con fondos exclusivamente europeos, pueden llegar hasta el 40% y con un abanico muy amplio: nuevas instalaciones, procesos de elaboración (ampliaciones, reformas, depósitos, incluso barricas), junto con procesos de gestión y comercialización (puntos de venta físicos, incluso electrónicos).

La Rioja ha captado el 14% de los fondos nacionales del programa para el 2015 y la ayuda concedida para los proyectos inversores de la comunidad alcanza una media del 36% de la inversión asumida. La Comunidad riojana abrirá una nueva convocatoria en los próximos meses y María Martín confía en que «tendremos también una buena respuesta de las bodegas porque las ayudas son importantes y el sector, como decía antes, muy dinámico».

Las inversiones
Nueve bodegas han comprometido inversiones superiores al millón de euros, que ya están en marcha o que se iniciarán en breve, ya que el compromiso es que tienen que estar terminadas para finales del 2018. Marqués de Murrieta (Logroño), que acaba de inaugurar la rehabilitación del Castillo de Ygay, es una de ellas.
Ramón Bilbao (Haro), que también ha acometido la restauración de la bodega original es otra de las que ha comprometido también una inversión superior al millón de euros.

Viñedos de Aldeanueva, que está construyendo una bodega exclusiva para vinos blancos en la localidad, está igualmente dentro de este grupo, de la misma forma que Bodegas Lan (Fuenmayor). Natural Rioja Vintage, propiedad mayoritaria de un millonario francés de origen libanés, que adquirió la bodega y la finca de Alicia Rojas en Ausejo, lleva a cabo inversiones superiores al millón de euros en la construcción de nuevas instalaciones bodegueras, lo mismo que Proelio, el proyecto de tintos que Palacios Vinoteca -la familia que vendió Embutidos Palacios a una multinacional- edifica junto a Bodegas Nivarius en Nalda.
Bodegas Tarón, la cooperativa de Tirgo, que ha puesto en marcha un nuevo proyecto de relanzamiento de sus marcas propias y una renovación de instalaciones, junto con la centenaria Bodegas Riojanas (Cenicero) completan el grupo de inversiones superiores al millón de euros.

El País Vasco y Navarra tienen sus propios programas regionales, por lo que las inversiones referidas son exclusivamente de La Rioja y no de la DOC Rioja.

Ver Post >