La Rioja

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Las entrañas de Rioja, al desnudo
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Alberto Gil | 17-09-2016 | 10:33| 0

Las bodegas históricas comparten sus ‘secretos’ para reivindicar los vinos de mezcla. Pedro Ballesteros dirige una cata magistral que, ante el debate de los vinos singulares, demuestra que el ‘todo’ también puede sumar más que las partes.

Era el momento de ‘sacar pecho’ y las bodegas históricas de Haro lo hicieron con la complicidad de Pedro Ballesteros, master of wine y segundo Maquinista del Barrio de la Estación. En una cata inédita, las siete bodegas del barrio mostraron el viernes ante un auditorio de 200 profesionales, en sesiones de mañana y tarde, los secretos de sus grandes e históricos vinos, la mezcla de variedades, terruños, maderas y, sobre todo, el conocimiento y la experiencia para elaborar algunos de los vinos más prestigiosos de España.

Ballesteros no pasó de puntillas sino que entró al trapo a la primera: «Es necesario lo que está haciendo Rioja para reconocer sus viñedos singulares, pero esos vinos de finca, de parcela, no son de por sí mejores». «Los históricos elaboradores tienen un conocimiento íntimo de los terruños, las variedades, los suelos…, que dan lugar a grandes vinos que luego mezclan para elaborar uno todavía mejor; es la base de Rioja y no podemos olvidarla». El master of wine planteó una cata atrevida. Siete ‘problemas’ -resolubles con mezclas de vinos con las que trabajan las bodegas–, 200 soluciones –tantas como catadores– y siete conclusiones: los dictámenes de los propios bodegueros.

Imagen de la cata de mi compañero Jonathan Herreros en la impresionante sala de Bodegas Bilbaínas

López de Heredia. El ‘juego’ de María José López de Heredia fue de añadas. La bodega mezcla ligeramente vinos de diferentes cosechas (la legislación exige un mínimo del 80% de la cosecha referenciada) y trabaja con sus reservas con una larga crianza de seis años en barrica. Son los vinos de ‘sexto año’, algo que no es capricho sino consecuencia de una experiencia transmitida de generación en generación: «El vino necesita dos ‘inviernos’ (frío) para estabilizarse pero la fijación del color precisa una microoxigenación lenta que se hace con más estancia en barrica». «Es –añadió– la crianza perfecta del vino fino y elegante». Así será el futuro Viña Tondonia 2008, para el que, en la ‘deconstrucción’, María José descartó una muestra del 2007 e incorporó un 5% (más estructura) del 2009.

Bodegas Roda. Agustín Santolaya, director general Roda, planteó un reto de terruños:cuatro vinos de fincas distintas del 2015 del entorno (Labastida, Haro, Villalba y Briñas) y con un doble perfil, dos de frutas rojas, que irán a parar al vino Roda, y dos de frutas negras, más intensos, que serán Roda I. El ejercicio de mezcla lo hace la bodega todos los años por estas fechas, pero no con cuatro sino con 17 vinos diferentes, que vinifica y cría en su primer año por separado hasta su ensamblaje: «¿Por qué un vino de un viñedo es mejor que el de varios?», preguntó Santolaya. La respuesta de cada cual, pero lo cierto es que cada uno de los cuatro vinos de muestra podría etiquetarse en el mercado perfectamente como ‘vinazo’ y, sin embargo, se funden en busca de una mayor riqueza.

Bilbaínas. El juego que propuso Alejandro López, enólogo de la bodega, fue elaborar Viña Pomal Reserva y Viña Pomal Gran Reserva con las mezclas oportunas de cuatro muestras del 2015. Dos tempranillos para el Pomal Reserva y un tempranillo con un espectacular graciano para el futuro GranReserva: «La clave está en equilibrar la frescura y la acidez con la potencia y la estructura para una larga guarda, logrando vinos elegantes, suaves y equilibrados como el primer Pomal de 1904».

La Rioja Alta, SA. Julio Sáenz, enólogo de La Rioja Alta, elaboró en ‘directo’ el futuro Viña Ardanza 2008, una mezcla de procedencias más amplias de Rioja, con dos vinos de tempranillo de Cenicero, otro más ‘rotundo’del entorno de Haro y un viaje hasta Tudelilla (La Rioja Baja) con una sensacional garnacha de la finca La Pedriza:«Para nosotros ahí está la mejor garnacha de Rioja y es clave para el Ardanza». Un 20%, que se suma a los tempranillos, fue la resolución del enólogo.

Bodegas Muga: Manu Muga propuso deconstruir varietalmente el futuro Torremuga de 2014. Un vino muy especial para él puesto que su padre, Manuel Muga, ‘sudó’ lo suyo para convencer a su tío Isacín a finales de los ochenta de que, además de la gama clásica, debían elaborar un vinazo potente al estilo Burdeos: «Torremuga fue un hito para nosotros, pero sobre todo a partir de ahí cambio la filosofía de la bodega con mucha mayor atención a la viticultura». Tempranillo, garnacha, un ‘cortante’ mazuelo y graciano, las cuatro uvas históricas, componen el Torremuga:un 70% del primero, 20% de garnacha y un 10% de mazuelo y graciano fue la solución.

CVNE. María Larrea, enóloga de CVNE, planteó una ‘ecucación de barricas’ para elaborar el Imperial Gran Reserva 2014: tempranillos criados en roble americano nuevo (muestra base), roble francés, americano usado y en tina grande de madera. Con las ‘cuatro copas’, cada catador ensambló su propio Imperial y María lo hará realmente en dos o tres meses: «Lo embotellaremos hasta finales del 2019 o 2020 y la clave es que el vino esté excelente ahora, después de tres años en botella y también durante 20, 30 ó 40 años».

Gómez Cruzado: David González puso el broche final con un blanco, Montes Obarenes, de una de las zonas más frías de Rioja, con vinos de viura y tempranillo blanco muy trabajados en bodega para ensalzar el protagonismo de la intervención humana que, aunque a veces obviada, siempre existe: un vinocriado en roble francés con sus lías, otro de vendimia temprana (acidez), uno en huevo de hormigón y un tempranillo blanco muy maduro… Un caso clarísimo de que «la mezcla gana» y de que los futuros vinos singulares de Rioja convivirán con estos de ensamblaje, cuando menos, de igual a igual.

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Pedro Ballesteros: “¿Necesita Rioja poner nombre a sus viñedos?, la respuesta es sí, sí y sí”
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Alberto Gil | 08-09-2016 | 15:33| 0
Pedro Ballesteros

Pedro Ballesteros, en una imagen del Norte de Castilla

Pedro Ballesteros es, de momento, el único ‘máster of wine’ español -un selecto club de ‘caballeros’ del vino cuyo acceso requiere un extraordinario conocimiento de los vinos del mundo y un compromiso real, casi de ‘amor’, con este milenario producto- y será el segundo ‘Maquinista’ de la Cata de la Barrio de la Estación, que el fin de semana del 16 y 17 (viernes y sábado) reunirá a profesionales y miles de aficionados en el maravilloso entorno del barrio centenario de Haro. Ballesteros sucederá a Tim Atkin (también ‘máster of wine’), primer ‘maquinista’ que dirigió la cata magistral para profesionales con algunos de los mejores vinos del grupo de bodegas centenarias de la localidad, y propondrá un reto a los asistentes: elaborar por su cuenta algunos de los históricos vinos de Rioja, es decir, ensamblar las diferentes procedencias con que se elaboran.

- ¿Se va a meter usted en cocina con las ‘deconstrucciones’?

- Yo siempre estoy metido en cocina (risas). Mi idea es meter en cocina a los asistentes. Será una cata interactiva, no pasiva, porque la grandeza de Rioja siempre ha venido de la mano de la mezcla de vinos de orígenes, subzonas y comarcas, muy diferentes. Un vino de una sola finca, que también puede ser extraordinario, no tiene por qué ser mejor.
- Vaya, va a poner usted el ‘dedo en la llaga’. Como sabe, Rioja está trabajando con la diferenciación de vinos y los viñedos singulares…

- Y me parece perfecto. Debatir y discutir es reflejo de la madurez de una región vitícola. Hay mercados para vender vinos muy diferentes. Entiendo que es una vía por explorar y que hay que hacerlo. Se está hablando de ejemplos como Burdeos y Borgoña, pero creo que hay otras opciones como Languedoc, por ejemplo, donde a partir de denominaciones genéricas se trabajó en subdenominaciones más distinguidas y luego en losgrand cru. Rioja debe trabajar sin tensión. Si me pregunta si es necesario poner nombre a los grandes viñedos la respuesta es sí, sí y sí.

- ¿Y qué pasa con los vinos históricos, de mezcla?

- Que seguirán estando ahí. Los grandes Riojas han mezclado uvas y procedencias y los Burdeos, también. No tiene sentido decir que un vino de mezcla es inferior, pero para nada es incompatible con identificar los grandes viñedos. Pensar que haces el mejor vino del mundo con 800 botellas de un viñedo es una tontería. Rioja es, sin discusión, la mejor región española para elaborar un millón de botellas de calidad excelente. Hay que estar en todo el mundo con tu vino y eso con 800 botellas no se hace. Rioja debe tener más de 50 bodegas de 50.000 botellas a 50 euros. Eso te convierte en una región, en un país, de ‘primera’: hoy solo lo son Francia, Italia y EEUU.

- Sin embargo, parece que ahora el ‘operador’ de un millón o varios millones de botellas es incompatible…

- Todo es compatible y cada cual juega su papel necesario. Rioja necesita lo que hizo, por ejemplo, Marqués de Riscal con Barón de Chirel: grandes vinos con producciones amplias. Rioja es todo un ‘país’, con una variedad enorme y creo que su gran ventaja es precisamente su tamaño. Ahora bien, debe tener cuidado con que las calidades no bajen de un nivel, como ha pasado algunos años, y respetar la diferenciación de vinos.

- Aquí hemos tenido un ‘Riexit’ y ahora la amenaza también de varias bodegas alavesas…

- Hay un debate y tiene que haber cambios. No hay buenos ni malos, sino jugadas de ajedrez. No me gustan, eso sí, los componentes políticos, pero soy optimista. Vimos el caso de Cava y como la DO con gran agilidad reaccionó cambiando la normativa y funcionamiento.

- ¿Vive España, no sólo Rioja, un punto de inflexión en este sentido?

- Hay varios puntos de inflexión. Estamos inmersos en un cambio generacional, pero que todavía no es lo suficientemente fuerte a nivel nacional. Nos falta mucho todavía para ser un país vinícola ‘civilizado’: no hay los suficientes vinos innovadores, divertidos y debemos olvidar el discurso en ocasiones ‘casposo’ de la tradición. Otro punto de inflexión es que en la exportación debemos dejar de ser el país de los graneles y, por último, el control del mercado. Aquí siguen siendo los grandes embotelladores los que dominan el mercado, no los productores y los propietarios de tierra asociados. El valor añadido sigue sin estar en la uva, en la tierra, y cuando esto suceda llegará de verdad el punto de inflexión para el gran cambio.

- ¿Se la juegan las denominaciones de origen en este proceso?

- Es posible. La vida, no sólo el vino, ha cambiado. Las lealtades hacia las instituciones son diferentes. Tanto a los nuevos productores como a los consumidores no les van las jerarquías ni las inercias heredadas. La gente joven sabe mucho y en Rioja, en particular, hay un ‘cluster’ de nueva generación muy interesante.

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Los mejores Riojas de la ‘lista Parker’ 2016
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Alberto Gil | 01-09-2016 | 14:56| 0

Luis Gutiérrez, el catador para España de la revista erobertparker.com, ha concedido sus primeros cien puntos (el vino perfecto) a un vino de Rioja y han sido para un blanco, por primera vez también en España: el Castillo de Ygay Gran Reserva Especial de 1986 de Marqués de Murrieta. Se trata de un vino especial, un gran reserva que la bodega guardaba casi en secreto desde hace 30 años y del que Vicente Cebrián, presidente de la compañía, dio las primeras pistas de su existencia a finales del 2014 con la inauguración del rehabilitado Castillo de Igay.

Luis Gutiérrez, que desde el 2014 es el encargado de las valoraciones españolas de la revista de los ‘puntos Parker’, publicó ayer su revisión de Rioja del año 2016. Las principales novedades hay que buscarlas precisamente en los blancos –Gutiérrez no había dado hasta ahora 100 puntos a ningún Rioja–, con las altas puntuaciones que reciben además otros vinos como el Mártires, de Finca Allende, el López de Heredia Viña Tondonia Reserva, el Placet Valtomelloso de Álvaro Palacios, el Abel Mendoza 5V o el Pujanza Añadas Frías, todos ellos con 94.

También sitúa en los puestos más altos otros blancos de Abel Mendoza, Basilio Izquierdo, Mirando al Sur, del francés Olivier Rivière, el Qué Bonito Cacareaba de Benjamín Romeo, el reserva de Tempranillo Blanco Viña Pomal y, como gran novedad, el sorprendente Añadas de Honorio Rubio que alcanza, como el resto de los citados, los 93 puntos. De hecho, Gutiérrez destaca tres blancos de viura del bodeguero de Cordovín que, con la ayuda del enólogo Alberto Pedrajo, le han resultado «emocionantes».

En la lista de tintos aparecen los productores ‘habituales’ como Artadi, Telmo Rodríguez, Pujanza, los hermanos Eguren, Abel Mendoza, Miguel Ángel de Gregorio, Valenciso, Roda, Muga…, además por supuesto de los vinos clásicos de López de Heredia, La Rioja Alta , CVNE o Hermanos Peciña, muy del gusto de Luis Gutiérrez. Entra con 96 puntos el último lanzamiento de Álvaro Palacios, la garnacha de Quiñón de Valmira, de la misma forma que irrumpe también con fuerza y varios de sus vinos Olivier Rivière, uno de los impulsores del grupo de Rioja&Roll, al que Gutiérrez cita en su resumen del año como una de las buenas noticias de Rioja.

Gutiérrez analiza la situación de la denominación («Riexit» de Artadi incluido) en el artículo que acompaña la lista de puntuaciones y la contextualiza en un movimiento generalizado en el sector del vino español que reclama la diferenciación entre vinos industriales y singulares. Tentenublo, Artuke, Exopto, Brian Mac Robert, Bárbara Palacios, Pedro Balda, Sandra Bravo, Oxer Basteguieta, Javier San Pedro… son jóvenes elaboradores que, entre otros, cita Rodríguez como nuevos talentos, y de los que, considera el crítico, «lo mejor está por llegar».

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Viñedos singulares: así serán los ‘top’ de Rioja
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Alberto Gil | 31-07-2016 | 18:02| 0

Viñedo Singular, o “Viñedos Singulares”, en función de las posibilidades de registro en el que ya se está trabajando. Así se llamará la nueva categoría de vinos de Rioja en la que, entre tumultos, trabajan las asociaciones del sector de forma intensa durante el último año y cuyo objetivo es ofrecer al mercado un producto de calidad diferenciada y apegado al terruño en una decisión que, por primera vez tras 90 años de historia, permitirá etiquetar vinos de forma diferenciada más allá de las menciones tradicionales crianza, reserva y gran reserva.

Las nuevas categorías de vinos de Rioja

Nuevas categorías de vinos de Rioja

En principio, la nueva indicación está abierta a todos los operadores, aunque, en la práctica, los requisitos exigidos, tanto por rendimientos, suelos y prácticas de cultivo, están pensados para un club “limitado” que deberá ser capaz de repercutir los mayores costes de producción en precios más elevados para la botella en el mercado. La primera propuesta firme, que adoptó forma concreta en la Comisión de Reglamento del pasado 1 de junio, ya ha sido distribuida a las asociaciones y la intención es que pueda aprobarse para el próximo mes de noviembre. Nada está cerrado y de hecho Fernando Salamero, presidente de la Comisión de Reglamento, se está reuniendo con los elaboradores más prestigiosos de Rioja para que aporten sugerencias e intentar comprometer su respaldo.

Asimismo, los catedráticos de viticultura Vicente Sotés y Fernando Martínez de Toda, trabajan en objetivar pequeños “pliegos de condiciones”, tanto desde el punto de vista de los suelos, clima y manejo de vegetación, que deberán cumplir los aspirantes a formar parte del nuevo “club” de Viñedos Singulares.

Rendimientos de uva y vino. La diferenciación, en primer lugar, se producirá en el viñedo. En la propuesta, se limita la producción a un máximo de 5.200 kilos por hectárea (6.500 para el resto al 100% ahora y hasta 8.125 en circunstancias extraordinarias ) en variedades tintas y de 7.200 (9.000 y hasta 11.250) en las blancas. En la transformación se rebaja el rendimiento del 70% del pliego de condiciones actual (hasta 74% excepcionalmente) al 65%.

Vendimia, edad del viñedo y “aspirantes”. La vendimia será exclusivamente manual y las prácticas de cultivo deberán ser sostenibles con el medio ambiente. En cuanto a quienes podrán aspirar a la indicación, será cualquier inscrito titular del viñedo singular y, si no es propietario, deberá acreditar por contrato que dispone de la producción en exclusiva por un mínimo de 10 años. Asimismo, las viñas deberán tener un mínimo de edad de 25 años.

Trazabilidad. Las parcelas serán controladas por los Servicios Técnicos antes y durante la vendimia. Tendrán tarjeta de viticultor diferente y específica para controlar las entregas y rendimientos. El vino deberá elaborarse, embotellarse y criarse de forma separada al resto y las botellas tendrán numeración, precinta y contraetiqueta específica.

Calificación del vino. Tendrá doble calificación analítica y organoléptica: la inicial y al salir al mercado y deberán obtener al menos 86 puntos en cata de la OIV.

Embotellados por encargo. No tendrán cabida los “por/para”. Sólo se autorizará el encargo en caso de que el propietario del viñedo singular no tenga la instalación adecuada (jóvenes que empiezan, por ejemplo).

Subzona y vinos de pueblo

Paralelamente al desarrollo de los “Viñedos Singulares”, la comisión de reglamento del pasado 21 de julio avanzó también en los vinos de subzona, ya regulados, y los de municipio. Se acordó someter a estudio de la asociaciones y luego a votación del pleno permitir aumentar el tamaño de la indicación de subzona –al mismo que Rioja cuando hasta ahora es un máximo de 2/3–, siempre que los tipos de letra o grosor no hagan destacarla por encima de la marca genérica. Asimismo, para poder indicarla será necesaria que al menos el 90% de la uva proceda de la subzona y el 10% restante de un municipio colindante para atender a la realidad de zonas limítrofes. En cuanto a los vinos de municipio o de pueblo, se trasladará la misma normativa de la subzona, algo que ya está previsto en el pliego de condiciones actual como entidades geográficas menores. El requisito será el mismo: que al menos el 90% de la uva sea del municipio, que la bodega esté ubicada en el mismo (como en la subzona) y que el 10% restante de uva sea de alguno colindante. Las utilizaciones de ambas menciones serán voluntarias y no habrá normativas más restrictivas en cuanto a producción y prácticas vitícolas y enológicas como sí sucede con los Viñedos Singulares. En cualquier caso, todos estos asuntos tienen que ser aprobados por el pleno.

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Divide y ¿vencerás?
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Alberto Gil | 22-07-2016 | 17:27| 0

Asociación de Bodegas de Rioja AlavesaCuando Juan Carlos López de Lacalle (Artadi) formalizó su salida de Rioja advirtió de que un grupo de bodegas alavesas irían detrás. De momento, Abra comunicó ayer, forzado por las preguntas de Diario LA RIOJA, que más de 40 bodegas (42 según mis noticias) han solicitado la creación de una denominación de origen propia: ‘Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava’.

El proyecto, por supuesto legítimo y especialmente porque el fin perseguido, al menos el oficial, es la diferenciación de las pequeñas empresas familiares arraigadas al territorio, deja en el aire varias dudas que, quizá, cuando Abra decida explicarlo en público puedan resolverse:

1. Denominación administrativa o de origen: Álava, como sucede con la propia Rioja, tiene microclimas y suelos muy diferentes. Es decir, poco tiene que ver Oyón para el cultivo con Labastida, por ejemplo. Si al final la diferenciación consiste en territorio alavés exclusivamente hablaríamos más de una demarcación administrativa, con un único gobierno, el vasco, como responsable, que de  una propia denominación de origen.

2. División: la propuesta deja fuera, a menos que decidan invertir en una nueva bodega, a decenas de bodegas y viticultores, incluidos muchos de ellos de la propia Abra, propietarios de viñedos en municipios alaveses y riojanos de la margen izquierda del Ebro (San Vicente, Ábalos y Briñas). Las fronteras naturales no entienden de demarcaciones administrativas y, en este sentido, la división, entre los propios viticultores alaveses, ya está hecha.

3. Los cambios de Rioja: a nadie se le escapa que el órdago de Artadi puso las pilas al Consejo Regulador para revisar su modelo y abrir la puerta a la diferenciación de vinos por primera vez en su historia. En la actualidad, está prácticamente definido el tema del vino de finca o paraje e incluso se está sometiendo a la consideración de los principales gurús del vino de Rioja, además de pasar por un equipo técnico para su argumentación y objetivación ante la necesaria modificación del pliego de condiciones. Tras algunas reticencias, el tema de los vinos de pueblo tuvo ayer mismo un notable empujón, por lo que podría ser también una realidad y una opción para viticultores y bodegas, mientras que en el caso de la subzona también se está moviendo ficha para igualar el tamaño de la indicación al de la genérica Rioja. Otra pequeña asociación alavesa de bodegas, Araex, tiene bastante que ver con estos dos últimos asuntos y también que Fernando Salamero (Marqués de Riscal) sea presidente de la comisión de reglamento. ¿Qué pasa si Rioja finalmente diferencia vinos por subzona, municipio y finca?

4. ¿Quiénes son?: ayer Rioja, y Rioja Alavesa, eran un hervidero de rumores. En Abra hay más de 140 bodegas y algunas de ellas de mucho prestigio, como Remírez de Ganuza, Tentenublo, Artuke o DSG Vineyards (David Sampedro). ‘Radio macuto’ ya hablaba que alguna de ellas dentro del movimiento . Ninguna de las cuatro mencionadas, por confirmación personal, están entre las 40 o 42. Abra, de momento, dice que no va a hacer públicos los nombres, aunque no estaría de más conocerlos, más que nada para evitar que se den por hecho, o por dicho, que algunas bodegas, que a lo mejor sí pero a lo mejor no, están detrás de esta iniciativa.

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Viñedos de Álava: la noticia
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Alberto Gil | 22-07-2016 | 10:46| 0

Un grupo de unas cuarenta empresas familiares de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (Abra) ha decidido dar un paso al frente y suscribir una petición formal ante del Gobierno Vasco para la creación de una denominación de origen protegida (DOP) propia al margen de Rioja bajo el nombre ‘Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava’. La propuesta se presentó hace apenas unos días, aunque antes, en el mes de mayo, Abra ya inscribió la marca ‘Viñedos de Álava’ dentro del registro de la Propiedad Industrial.

La decisión, que a raíz de ser conocida por Diario LA RIOJA provocó la emisión de una escueta nota de prensa por parte de la asociación de bodegas ayer mismo por la tarde, no cuenta con el apoyo de más de dos tercios de las bodegas agrupadas en Abra (tiene cerca de 140 asociadas) y que, según ha podido saber este periódico, al menos mayoritariamente, desconocían la presentación oficial de la iniciativa en el registro del Gobierno Vasco.

El comunicado enviado por Abra justifica la solicitud de una nueva denominación de origen ajena aRioja en el «mercado vitivinícola global, que demanda productos únicos y singulares». «En los últimos años –continúa la nota–, Abra ha estado trabajando en diferentes propuestas de categorización y valorización de las singularidades intrínsecas de la comarca vitivinícola de Rioja Alavesa (…) y una de ellas ha desembocado en la decisión de más de 40 bodegas asociadas de crear un nuevo ámbito de protección para sus vinos en la comarca de Laguardia-Rioja Alavesa».

La intención es «buscar alternativas para garantizar el futuro de las explotaciones, respetando un modelo de negocio diferenciado, valorizando el viñedo y respetando la historia». «El objetivo final de este nuevo marco –concluye el comunicado– pretende ofrecer un nuevo ámbito abierto a todo el sector como una diferenciación específica, donde el consumidor pueda ejercer una elección desde el conocimiento y el reconocimiento del territorio alavés».

Sin nombres
La gerente de Abra, Inés Baigorri, eludió ofrecer los nombres de las más de 40 bodegas asociadas que reclaman la nueva DOP, a pesar de que existe más de un centenar que no la han firmado y podrían verse identificadas con el movimiento: «Aún está en trámite de presentación y no se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco; luego se dirán». En este sentido, la tramitación no es sencilla. La propuesta debe recibir en primer lugar el apoyo del Gobierno Vasco, que siempre ha manifestado su intención de apoyar la diferenciación de Rioja Alavesa dentro de Rioja aunque también aclaró con posterioridad que si había demanda y masa crítica suficiente haría lo que le pidiera el sector.

Tras una fase de exposición y alegaciones, el informe técnico deberá justificar que existe una vinculación objetiva de la propuesta con el origen de la denominación pretendida y además una diferenciación real respecto a la DOP existente, es decir, Rioja. Todo ello antes de que el documento sea estudiado por Bruselas, que es finalmente el competente para su aprobación.

En todo caso, el proceso se dilataría durante al menos varios meses con lo que su resolución quedaría pendiente para el nuevo Gobierno que salga de las elecciones en el País Vasco, previstas para el próximo mes de noviembre.

 

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Cata con Luis Arnedo: el ‘vigneron’ de la Aldea
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Alberto Gil | 22-06-2016 | 08:33| 1

Luis Arnedo, de Bodegas Lacus, en una imagen de Justo Rodríguez

Luis Arnedo (Bodegas Lacus) presentará tres blancos y tres tintos con el terruño de La Rioja Baja y las uvas autóctonas como protagonistas el próximo 28 de mayo a las 20,30 horas en el Hotel Gran Vía. Pincha aquí para inscribirte (seis euros por persona).

Luis Arnedo pertenece a la cuarta o quinta generación de una familia de viticultores de Aldeanueva de Ebro y primera como bodeguero con el proyecto que puso en marcha en el año 2008: Bodegas Lacus. El viticultor cultiva 16 hectáreas de viñedo en la comarca y elabora poco más 30.000 botellas anuales pese a que en ocasiones ha tenido la tentación, y la oportunidad, de dar el salto hacia una mayor producción: «Me gusta mi proyecto, con un tamaño que me permite controlar el viñedo, la bodega y también la comercialización».

La filosofía de Luis Arnedo es la de un auténtico vigneron que entiende e interpreta sus viñedos con la honestidad de quien cree en la variabilidad de las añadas y que ha encontrado un hueco en el mercado, sobre todo internacional, para unas elaboraciones con la variedades tradicionales de la zona, garnacha y graciano en tintos, e históricas de Rioja en blancos, como la garnacha blanca y las nuevas plantaciones de turruntés y maturana blanca:«Tenía claro que tenía que plantar variedades autóctonas y me decidí por lo que podrían ofrecer estas dos castas y la verdad es que estoy gratamente satisfecho».

La cata
Luis Arnedo presenta su proyecto para el club de catas de lomejordelvinoderioja.com el próximo martes 28 de junio, con 50 plazas para los primeros inscritos (seis euros por persona), en una ocasión inmejorable para conocer de primera mano una bodega que, con la marca Inédito, es muy desconocida en ‘casa’ pero que lleva con orgullo el terruño de La Rioja Baja a los principales mercados internacionales.

Tres blancos y tres tintos es la propuesta de cata del viticultor, algunos de los cuales se presentarán el primicia. «Comenzaremos con dos añadas, la 2013 y 2014 de Inédito Garnacha Blanca, un varietal que elaboro con las uvas de una viña que plantó mi abuelo».

El vino es, al menos de momento, una rareza en Rioja, ya que apenas hay superficie de garnacha blanca y muy pocas parcelas, máxime con una plantación de más de 50 años, para poder elaborar un varietal: «Es una uva totalmente adaptada a la zona y un vino que trabajo mucho con las lías y con una crianza en maderas de diferentes capacidades(500, 600, 350 litros…), e incluso en un huevo de polímero que me está dando unos resultados extraordinarios por la microxigenación controlada y constante».

Luis Arnedo ha seleccionado una añada más fresca, la 2013, y una más cálida, la 2014: «Las diferencias las veremos en la cata, pero personalmente soy un gran defensor de la variabilidad de los vinos por el comportamiento del clima e incluso de las ‘sorpresas’, para bien y para mal, cuando toca», explica entre risas.

El trabajo con diferentes recipientes, volúmenes y materiales, se repite prácticamente en todos los vinos de Bodegas Lacus, lo que explica la decisión del viticultor de anclarse en esas poco más de 30.000 botellas de producción: «Intervengo en bodega, es cierto, pero tratando de ofrecer a cada vino una método, una forma de trabajo, con el fin de que muestre la mayor identidad posible del propio viñedo».

El tercer blanco de la cata, el Inédito Turrax 2014 (lleva el nombre de la finca) procede de las viñas jóvenes que Luis Arnedo plantó en el año 2011: «El método de elaboración es similar al anterior, de mucho trabajo con las lías y la verdad es que ha sido una muy agradable sorpresa esta combinación de maturana blanca y turruntés porque lo que le falta a una uva lo aporta la otra».

Los tintos
Inédito 3/3 combina tempranillo con garnacha y graciano, tres uvas diferentes para un vino que pasa casi un año madurando en bodega antes de salir al mercado pese a no ver una astilla de madera:«Es vino y punto, de trago largo;no es un ‘joven’ al uso porque tiene cuerpo y mucha fruta –madura con hollejos finos–, pero refleja muy bien las características de la cosecha, en este caso la 2014».

Y, como cierre, Luis Arnedo propondrá un nuevo juego de añadas, en este caso con el Inédito S (selección) del 2010 y del 2011: «Nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo para ver cómo evolucionan este tipo de vinos y también con la idea de mostrar dos identidades para otros tantos vinos elaborados de la misma forma en cosechas distintas». En todo caso, la composición varietal del Inédito S, graciano y garnacha, no tendrá la misma proporción, ya que en el 2010 el graciano tuvo una maduración muy superior a la garnacha y tiene incluso mayor protagonismo en un vino que habitualmente incorpora un 60% de esta peculiar uva riojana.

Los vinos se crían entre 14 y 16 meses en madera. Parte del graciano pasa además por el huevo de hormigón para su ‘redondeo’ y otra parte por acero inoxidable. En el caso de la garnacha el viticultor aplica también una elaboración especial: «Se pisa a mano, a ‘pie’ mejor dicho, y le elaboramos en un 90% con raspón». «Me gustan estas dos variedades –continúa– y la combinación da unos vinos potentes pero a la vez frescos y originales que espero la gente disfrute en la cata».

CATA BODEGAS LACUS

La cita. El próximo martes 28 de junio, a las 20,30 horas, en el Hotel Gran Vía de Logroño. Hay 50 plazas para los primeros inscritos en www.lomejordelvinoderioja.com, a un precio de seis euros por persona.

Los vinos de la cata. Inédito Garnacha Blanca de las añadas 2013 y 2014; Inédito Turrax 2014 (maturana blanca y turruntés); Inédito 3/3 2014 y Inédito S (selección) de las añadas 2010 y 2011.

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¿Por qué Rioja tiene que hacer nuevas cosas?
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Alberto Gil | 06-06-2016 | 10:18| 0

Nielsen advierte de que Rioja se queda al margen de la recuperación del consumo de vino en España

La consultora aconseja estrategias para captar consumidores ante los buenos resultados de Ribera del Duero en tinto y Rueda en blanco

El informe anual sobre el mercado español del vino, en alimentación y hostelería, que encarga el Consejo Regulador a la consultora Nielsen, advierte de que Rioja está quedando al margen de la recuperación del mercado del vino en España, especialmente de «las nuevas ocasiones de consumo que se están produciendo en el canal de la hostelería».

En este sentido, la consultora alerta de que «en líneas generales los vinos de Rioja no están manteniendo la tendencia positiva en el mercado, permitiendo que sean otras denominaciones de origen (Rueda en blancos y Ribera del Duero en tintos) las que capitalizan la recuperación del mercado, lo que les permite construir posicionamiento de cara al futuro». El informe apunta que, aunque la posición de liderazgo de Rioja es aún amplia, «se hace necesario plantear una estrategia de captación de consumidores y actos de consumo en el canal de la hostelería para fortalecer la posición de Rioja en el mercado».

Es decir, las conclusiones dan la voz de alarma y lo hacen no por la situación actual (Rioja sigue siendo líder con gran diferencia) sino por la tendencia de futuro que se empieza a marcar, especialmente en el canal de la hostelería, que es el que mayor valor añadido genera y en el que Rioja partía de una situación totalmente dominante.

Ribera y Rueda
Así las cosas, Nielsen advierte de que en un mercado del vino en crecimiento, los vinos de Rioja pierden 1,2 puntos de cuota de mercado en volumen (se queda con el 33,5% del total de consumo de vino de denominaciones de origen), mientras que Ribera del Duero (con un aumento del 0,8% en la cuota de mercado) y Rueda (0,7%) son las que más crecen. Por canales, Rioja pierde en alimentación 0,6 puntos (queda con el 30,7% de cuota de mercado), mientras que Ribera del Duero gana 0,2 puntos, Rueda 0,6 y Mancha crece el 0,8%. El mayor problema para Rioja se produce en la hostelería, con una pérdida del 2% de cuota de mercado en el último año (36,7% del total), mientras que Ribera del Duero avanza mucho (1,4%, una cantidad muy importante dado que su volumen total de vinos es muy inferior al de Rioja) y también lo hacen Rueda y La Mancha (0,5% cada una de ellas).

El mercado del vino tranquilo en España se estabilizó en el año 2014 tras varios años de descenso y en el 2015 ha confirmado un crecimiento del 1,7% en volumen y del 3% en valor. Especialmente sensible ha sido el despertar del sector hostelero, con un incremento del 4,8% (la alimentación bajó el 0,2%).

La pérdida de cuota de mercado de Rioja se centra en los vinos jóvenes (tintos), aunque tampoco evolucionan bien los crianzas. Así, destaca Nielsen, si en alimentación la pérdida de cuota de los crianzas se compensa con ganancias de reserva y gran reserva en la hostelería no hay dicha compensación. Tampoco el blanco y el rosado tienen buenos resultados (se mantienen en alimentación), pero pierden cuota en hostelería.

3,92 euros, precio medio por botella de Rioja
Los mercados del norte/centro del país siguen siendo los mejores para Rioja, aunque pierde cuota de forma generalizada, salvo en el noroeste y Barcelona. En cuanto a los precios, Rioja los ha subido en la alimentación (en jóvenes y crianza, pero bajan en reserva y gran reserva), mientras que en la hostelería bajan el precio de tintos y rosado y sube el del blanco. El precio medio por botella lo estima Nielsen en 3,92 euros, el segundo más alto del país por debajo de Ribera del Duero (4,58) y frente a una media del vino con DDOO de 3,2 euros. El tercer lugar es para Penedés (3,73 euros por botella). La subida del precio medio de Rioja en 2015 es de 12 céntimos (3,15%), en línea con el conjunto del mercado. Ribera mejora el 3,93% y Rueda, el 2%.

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Cosecheros del siglo XXI
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Alberto Gil | 26-05-2016 | 08:17| 0

Los hermanos De Miguel, Artuke Bodegas y Viñedos, presentan su joven y espectacular proyecto asentado sobre viñedos con una tradición de cinco generaciones. La cata es el martes 7 de junio a las 20.30 horas en el hotel Gran Vía, con 50 plazas para los primeros inscritos. Pincha aquí para inscribirte (seis euros por persona)

España es este extraño país en el que, hasta hace más bien poco, el apelativo ‘cosechero’ implicaba más carga despectiva que positiva. También aquí los elaboradores de garnacha ocultaban la variedad de uva en las etiquetas por el rechazo que llegó a provocar en el consumidor. Pero las cosas cambian y, de la misma forma que tuvo que venir el gurú Robert Parker a recordarnos que algunos de los mejores vinos del mundo (Châteauneuf du Pape) se hacen con garnacha, un grupo de jóvenes y comprometidos elaboradores nos recuerdan que el cosechero –al que se llevó por delante las cooperativas y la ‘industrialización’ del sector español– es equivalente al siempre respetado vigneron francés, que conoce como nadie sus propios viñedos y que es capaz de elaborar vinos con personalidad y autenticidad.

Arturo y Kike (acrónimo de Artuke) de Miguel presentan el próximo día 7 de junio, a las 20.30 horas en el hotel Gran Vía, la filosofía de un proyecto basado en las viñas de sus padres y abuelos en la Sonsierra, pero con el carácter que estos dos jóvenes imprimen a sus vinos. Han entendido a la perfección la importancia de un legado de 23 hectáreas de viñedo y llevan con orgullo el título de ‘familia de cosecheros’: «Somos la quinta generación de viticultores y la segunda de bodegueros; mi abuelo y mi padre elaboraban graneles hasta que en 1991 decidieron empezar a comercializar vinos con la marca Artuke», explica Arturo de Miguel.

Los hermanos Arturo y Kike de Miguel, en uno de sus viñedos

Artuke comenzó con un vino joven de maceración carbónica, pero, a partir del año 2009, con la incorporación completa de Arturo y dos años después con la de Kike, la bodega reordena todas sus viñas parcela por parcela y comienza a elaborar por separado los vinos de las viñedos que, si bien sus abuelos y padres conocían perfectamente, siempre acababan ensamblando. «Queríamos conocer el potencial de cada parcela y vinificarlas por separado, con el estudio de los suelos y de las diferentes zonas y este proceso es el que ha dado lugar a nuestra actual gama de vinos», detalla Arturo.

La cata
Así las cosas, los hermanos De Miguel presentarán para los aficionados la oferta completa de Artuke: una cata en primicia, con el lanzamiento de la añada 2014 y también con una experimentación de una nueva plantación con la que trabajan desde la pasada cosecha 2015.

Artuke 2015 es el heredero del tradicional maceración carbónica de la Sonsierra, un vino de pueblo, de Baños de Ebro, con uvas de las terrazas sobre el río donde se asientan los viñedos familiares: «Es la idea del vino del cosecheros de antes, con pisado en lagos a pie y que resposa entre 3 y 4 meses en hormigón;nos recuerda las raíces y siempre hemos pensado que debía seguir siendo una de las principales señas de identidad de Artuke», avanza Arturo de Miguel.

De un vino de pueblo a otro, con el Pies Negros 2014, elaborado con uvas de los viñedos de la familia en Ábalos: «Tiene tempranillo en un 90% y un 10% de graciano, una uva que personalmente me encanta y que le aporta frescura y personalidad», explica el viticultor. «Son viñedos de tres zonas diferentes de Ábalos, que criamos por separado en barricas de 225 litros, de 500 litros y una parte en hormigón hasta su ensamblaje», detalla.

Finca de los Locos 2014 es una referencia a uno de los abuelos de Kike y Arturo. En los años 50 el viticultor compró una parcela de barbecho en una terraza sobre el Ebro para hincar viñedos en suelos en suelos de gravas y cal muy pobres para el viñedo, lo que hizo que algunos de los vecinos le tacharan de ‘loco’. De dicha finca, sale hoy uno de los vinos con mayor reconocimiento de la crítica nacional e internacional.

El K4 2014 de Artuke procede también de una única parcela en la falda de la Sierra de Cantabria (Ábalos) y es el vino que sus propios autores denominan como más personal: «Es una viña situada a más de 600 metros, de apenas una hectárea y que nos da una producción de mil botellas, con una rigurosa selección en cuatro procesos (viñedo, cepas, racimos y granos)». De ahí su nombre».

La Condenada 2014 es el tercer vino de parcela de Artuke. Un pequeño y viejo viñedo (0,6 hectáreas), que la familia adquirió a un viticultor histórico de Baños de Ebro y que estaba ‘condenado’ al arranque por sus dificultades de cultivo y de propiedad (cinco familias diferentes): «Es una plantación de tempranillo, con graciano, garnacha y palomino, típicas en los viñedos históricos de la comarca». La primera cosecha [de nuevo con extraordinarias valoraciones de la crítica] fue el 2013 y a la cata los hermanos de Miguel presentarán en primicia la del 2014.

Arturo y Kike de Miguel reservan una última sorpresa: uno de los nuevos vinos con que están trabajando. «Es un tempranillo, de Samaniego, en una finca que alcanza casi los 750 metros, pegada a la Sierra de Cantabria, con un tremendo potencial por la frescura y que, aunque todavía lo tenemos en barrica, será interesante compartir las primeras impresiones con los aficionados».

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Tim Atkin: “Rioja y España son como un ‘león dormido’; es necesario despertarlo»
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Alberto Gil | 23-05-2016 | 15:37| 0

Tim Atkin, en la jornada de viticulturas de Remelluri, en una imagen de Iker BasterretxeaMetatesiofobia. Miedo al cambio. Con este sugerente título, el master of wine y prescriptor británico Tim Atkin se presentó el pasado lunes en el Primer Encuentro de Viticulturas organizado por el bodeguero Telmo Rodríguez en la Granja de Nuestra Señora de Remelluri (Labastida), donde reunió a viticultores, bodegueros, restauradores, sumilleres y periodistas de todo el país con un objetivo: la recuperación del viñedo español y el prestigio del entorno rural.

Atkin fue invitado el año pasado por el Consejo Regulador a conocer la región vitícola en profundidad y publicó una clasificación personal, la primera de bodegas de Rioja con notables sorpresas, y polémica, al colocar en la cúspide a pequeños proyectos de viticultores comprometidos con su entorno y ajenos en gran medida al concepto del Rioja ‘único’. El pasado lunes fue rotundo en sus conclusiones: «Rioja, y España, son como un ‘león dormido’ [en referencia a la peña por todos los riojanos conocida]; hay que despertarlo». El prescriptor británico apeló a viticultores y bodegueros a «perder el miedo» y aseguró no entender cómo se ha renunciado hasta ahora a mostrar la «extraordinaria variabilidad de una región vitícola». «Los políticos y los tecnócratas –afirmó– no hacen los grandes vinos, sino los productores».

Atkin repasó el cambio sustancial que está sufriendo el mundo del vino en los últimos años: «Hemos pasado la fase científica extrema; ya no sirve la opinión de un gurú, los periodistas somos menos importantes, y el origen es cada vez más exigido por el consumidor». El prescriptor británico señaló que «en Rioja las marcas son mucho más importantes que los viñedos y advirtió de que el 70% del vino de Rioja no tiene un terruño reconocido». «Es increíble –añadió– que únicamente exista una imagen genérica del vino de Rioja, con vinos que van de dos euros hasta 200».

El periodista planteó también un debate sobre tradición y modernidad y aclaró que «hay cosas buenas y malas en cada concepto». «El brett, la oxidación, la falta de higiene… estaban en la tradición y evidentemente no son buenas, pero sí lo son la transmisión del conocimiento de padres a hijos, la empatía con el territorio, la limitación de productos químicos…» En cuanto a la modernidad, apuntó que la ciencia sirve, y mucho, pero que también ha habido un problema con «la excesiva industrialización del vino». «El término ‘cosechero’ se ha empleado de forma despectiva, pero ahora vuelve a ser un orgullo; hay que dejar de dar la espalda al terruño y una región, un país, no puede permitirse padecer esa fobia a los cambios».

Atkin animó a los productores a mirar a Borgoña, Italia o Alemania, para comenzar a zonificar y clasificar sus viñedos y dejó bien claro que, pese a que Reino Unido es el mejor mercado exterior de Rioja, no es oro todo lo que reluce: «Rioja es un vino de confianza, con un sabor dulce y agradable a roble americano, pero con un precio de 5 libras para reservas, cuando la mitad son impuestos». «Rioja debe aspirar a más, simplemente porque los grandes vinos de esta región vienen de un viñedo; es la realidad y por ello hay que convencer a los que ‘mandan’ que es necesario un cambio legislativo».

En este sentido, el prescriptor señaló que quizás para comenzar un modelo como el de Chianti pueda ser válido: «¿Por qué no un Rioja genérico y otro clásico?», se preguntó: «Lo que es ridículo es que las personas, los productores de vino, no puedan indicar los nombres de sus pueblos y sus viñedos en las etiquetas».

Atkin fue muy crítico también con la política de promoción seguida por el Consejo: «Cómo es posible que omita los mejores vinos». Se mostró en cualquier caso confiando en el futuro: «Rioja reaccionó al oídio y al mildiu en el siglo XIX, a la filoxera…, siempre resurge ante la catástrofe, pero seguir pensando y argumentando que esta región un ‘gran único terroir’ o un único paraguas es una solemne tontería». El prescriptor concluyó animando a perder el miedo al cambio, tal y como comenzó su intervención. Lo hizo con dos citas expresas, una del expresidente norteamericano Roosevelt [–«sólo hay que tener miedo del miedo»–] y otra de Samuel Beckett: «¿Has probado y has fracasado?; fracasa de nuevo y fracasa mejor».

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