La Rioja

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Juego de Tronos… en Rioja: Daroca, el nuevo presidente
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Alberto Gil | 23-06-2015 | 10:15| 2

Muerto Robert Baratheon (Víctor Pascual) la paz se aleja de los Siete Reinos de Rioja. Un mal ‘acuerdo’, a la vista de los primeros resultados, permitió a Luis Alberto Lecea en el año 2013 convertirse en Tywin Lanister, el nuevo regente del Trono de Hierro con la aspiración de cerrar las heridas entre las casas nobiliarias después de los tumultuosos dos últimos años de desencuentros del reinado de Baratheon.

Tywin (Lecea) nunca tuvo el apoyo real de su propia familia, Asaja, que pretendía un joven ‘rey’ a quien la casa Tyrrel (cooperativas) vetó argumentando que había demasiado en juego como para confiarlo todo a la juventud del joven candidato (Alex Las Heras). Asaja ha hecho más bien poco para que Tywin continuase su mandato y, si bien no ha sido la familia directa quien ha colgado de la pica su cabeza, sino los Tyrrel reclamando su derecho a compartir el Trono de Hierro por los dos años que restan, el ‘viejo Lanister’ se va incluso poniendo su vocalía a disposición del sindicato después de casi 30 años.

Como parte de la ‘venganza’, los Lanister impidieron que Fernando Ezquerro asumiera el Trono de Hierro para los Tyrrel, como parecía lógico, y, en su lugar, será José María Daroca, también de la misma casa pero siempre con un ejercicio discreto, quien dirija el destino de los Siete Reinos por los próximos dos años. Mientras los consejeros se enzarzan en las intrigas de la corte, los Siete Reinos se enfrentan a retos difíciles. Daenarys Targaryen, la madre de dragones, continúa liberando ‘esclavos’ bajo el atractivo eslogan de secesión nacionalista a su paso por la Sonsierra y aprovechando la distracción de la corte del Desembarco del Rey.

Pero lo peor está más allá del gran muro, donde la Guardia de la Noche, ni aun con decretos de urgencia para salvaguardar el statu quo de los Siete Reinos de Rioja, se ve capaz de frenar el avance de los ‘caminantes’, que, a golpe de disposiciones liberalizadoras, acabarán derribando las puertas del pequeño ‘ombligo’ riojano en el que unos 16.000 viticultores viven, o refuerzan sus rentas, gracias a las cosechas de uva.

Cosechas que, después de una época de dificultades, han vuelto a ser ‘generosas’ en los Siete Reinos, aunque el precio de la cántara de vino blanco se empieza a desplomar inexorablemente en el mercado después de unos años de abundancia. Los señores, las bodegas, exigieron nuevas plantaciones y, ahora que están a punto de llegar los frutos, han decidido irse a otras zonas para producir más barato.

El caso es que hay un nuevo ocupante del Trono de Hierro y que, dentro de dos años, serán de nuevo los Baratheon (las bodegas) las que, por turno, se sienten en él, pero el histórico primer mandato de los viticultores, los verdaderamente amenazados por las corrientes liberalizadoras de más allá del Muro, no será lamentablemente recordado por los resultados en su favor, sino más bien por las intrigas y desencuentros de las familias en Desembarco del Rey.

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González Teso: el pequeño viticultor y los millonarios rusos
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Alberto Gil | 11-06-2015 | 10:39| 0

Jesús González Teso en sus viñedos de Labastida

Convocamos ayer la cata con Jesús González Teso para el día 24 y se han agotado ya las entradas. Lo siento, pero seguro que Jesús os recibe en Labastida si os apetecen unos ‘tragos’ de vinos honestos.

Ésta es su pequeña historia:

¿Cómo un vino de un viticultor de Labastida acaba en una feria como la del Millonario de Moscú, la mayor concentración de lujo por metro cuadrado del mundo? Jesús González Teso no tiene demasiadas respuestas: «Es cosa de mis importadores; llevan otros productos además de mis vinos y apostaron por dicho evento». El caso es que en el mercado ruso una botella del vino Gontés alcanza un precio de 61.000 rublos que, traducidos a euros, serían unos 1.300: «De mi casa sale a 25 euros, ¡eh!…», aclara el viticultor. «Eso del precio es cosa de los aranceles, de los propios millonarios y de que hay gente para todo…, yo sólo espero que mis importadores no me inviten a la feria y me hagan pagar la cena», bromea.

 

Anécdotas al margen, Jesús González Teso es un viticultor de Labastida que cultiva 20 hectáreas de viñedo propio y que rebusca en las raíces de su propia familia y de su municipio para elaborar una gama de vinos francos, honestos, que presentará el próximo miércoles 24 de junio en el club de catas de lomejordelvinoderioja.com (plazas agotadas).

Los orígenes de su genealogía viticultura se remontan al siglo XIX, cuando su bisabuelo Wensceslao recayó en Labastida para trabajar de tonelero, un oficio muy demandado entonces por las necesidades de las bodegas centenarias de Haro. Compró viñedos y en 1905 comenzó a elaborar su propio vino con un grupo de viticultores hasta que en 1922 hizo su propia bodega, unos impresionantes calados en los que hoy, casi un siglo después, su bisnieto Jesús elabora y comercializa sus propios vinos: «Desde entonces y hasta el 2003 mi familia vendía uvas y vinos a granel a otras bodegas y, cuando acabé enología, decidí emprender la aventura por mi cuenta», recuerda González Teso.

El viticultor ha conseguido «trabajando de lunes a domingo» hacerse un hueco en el mercado, con una cuota exportadora que oscila entre el 65 y el 70%. «No pretendo hacerme rico ni elaborar los mejores vinos del mundo, sino hacer lo mejor que puedo con las uvas de mis viñedos y de esta zona privilegiada de Rioja para el cultivo».

La cata

Jesús González Teso presentará en la cata para lomejordelvinoderioja.com su gama completa, cuyo primer escalón es el Gontés Tinto Joven 2014, un vino que respeta la identidad del tradicional cosechero de Labastida elaborado con una ‘semimaceración’ carbónica, con el despalillado de los raspones y la fermentación con uvas enteras: «Es un vino vivo, típico en la comarca, que anima a consumir la botella y muestra del tempranillo de Labastida».

El Gontés Fermentado en Barrica 2013 es un ‘media crianza’, un vino con una estancia de unos seis meses en barrica, con más estructura y madurez que el anterior, pero reflejo también de los agradables vinos de tempranillo que tradicionalmente elaboraban los cosecheros de la zona. En el Gontés Crianza 2012, el viticultor incorpora exclusivamente, uvas de más de 40 años, con tempranillo mayoritario, aunque con un importante aporte de garnacha del 40% en la añada propuesta y con un rendimiento medio de producción de 5.000 kilos: «La selección, primero de los parcelas y luego de los racimos en la vendimia, es fundamental para nosotros», explica el viticultor.

Los vinos especiales

González Teso presentará también sus dos referencias especiales. El Olmo 34 de la añada 2009, cuyo nombre hace referencia a la localización de los calados en el municipio Labastida, y el Gontés Expresión, de la añada 2006 o 2007, por el que han ‘perdido la cabeza’ los millonarios rusos: «El primero es una mezcla al 25% de las cuatro variedades principales de Rioja, tempranillo, garnacha, graciano y mazuelo; para mí, una auténtica ‘locura’ de frutas rojas y negras, pero también matices tropicales y de eucaliptos, que estoy seguro sorprenderán a los aficionados».

El segundo es otro gran vino, con uvas de viejos tempranillos que superan los cien años: plenitud, estructura, profundidad… «A mi juicio, es la expresión de la mineralidad y del terroir de Labastida», apunta el bodeguero.

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¿Hay similitudes entre Cava y Rioja?
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Alberto Gil | 03-06-2015 | 10:09| 0

El pasado lunes entrevisté a Manuel Raventós, histórico del espumoso y el Cava, que decidió abandonar la DO hace dos años y medio. Ésta es la entrevista:

Cata de Manuel Raventós de espumosos internacionales en La Galería

 

«Dejamos Cava porque sus precios nos impedían crecer internacionalmente»

El fundador de Raventós i Blanc, que abandonó la DO en el 2012, cree que Rioja es diferente pero sí considera que los consejos reguladores suelen «alinear por abajo»

Manuel Raventós (Raventos i Blanc) remonta su genealogía vitícola hasta 1497. Su bisabuelo fundó Codorniu y su padre la DO Cava. En 1986, este emprendedor de San Sadurní constituyó con su progenitor Raventos i Blanc, una pequeña bodega familiar con una estrategia diferente al volumen. En el 2012, con su hijo Pepe, dio la ‘campanada’ al abandonar Cava y emprender una aventura con un proyecto de indicación geográfica propia, Conca del Riu Anoia, aún en proceso de constitución. La futura DO exige variedades autóctonas, viticultura orgánica y, sobre todo, prohibe la compra de vino (no de uvas), como línea roja frente grandes marcas como Freixenet, Codorniu o Jaume Serra (García Carrión). Un paralelismo que bien puede asimilarse al ‘run run’ que hoy en día se escucha en Rioja.

– Llevan dos años y medio en solitario. ¿Cómo les van las cosas?
– Nuestra idea era crecer internacionalmente, pero no podíamos con los precios. Cava vende por debajo de 15 dólares en EEUU. Por encima de 40, en otra guerra, están los champagnes, pero hay un segmento, entre uno y otro precio, que es donde hemos encontrado hueco. Exportamos el 60% y nuestros precios son más altos que antes. Somos una ‘pulga’ a nivel mundial, pero la gente está entendido nuestra decisión.

– ¿Qué hacen distinto en Conca del Riu Anoia?
– El concepto es claro. Uvas autóctonas, cultivo orgánico, un mismo ‘terroir’ de suelo y climas… Además, el 80% del viñedo debe ser propio o gestionado por la bodega, aunque es un porcentaje que incluso podríamos bajar si entran más socios. Pero, sobre todo, está prohibida la compra de vinos.

– Los embotellados por/para…
– Así es. Ha habido otras bodegas que han dejado Cava por similares motivos y han optado por el Classic Penedés, pero siguen permitiendo esta práctica. En nuestro caso está prohibido comprar un litro de vino.

– En champagne las pequeñas bodegas están reivindicando el terroir y el viñedo. ¿Es lo mismo?
– Más o menos. Dentro de Champagne hay una ‘movida’ entre los grandes, que no dejan de ser embotellados por/para, y las bodegas con viticultura y elaboración propia. Éstas han logrado situarse de forma diferencial en los principales restaurantes, con su pequeña identificación ‘RM’ que acredita que son viticultores que elaboran y comercializan sus propios vinos. La gente quiere saber quién hace el vino, dónde, cómo… La calidad se da ya por supuesta y estos consumidores, que son además jóvenes, quieren saber.

– ¿Cree que Rioja debería moverse en este sentido?
– No soy nadie para opinar sobre Rioja. Lo normal es que los consejos reguladores alineen por abajo y lo estamos viendo también en Rueda. Yo estuve cuatro años representando a grupos pequeños en el Consejo de Cava, pero mandan los grandes y las cooperativas. Las grandes compañías compran el vino a las cooperativas a un precio incluso inferior al que luego liquidan el viticultor, con nuestros impuestos, con dinero de Bruselas. Es un sistema perverso que ayuda a que los grandes compren más barato. En Cava, hay ofertas internacionales a 95 céntimos la botella, ¿a qué precio se paga la uva?. Compañías como García Carrión, Codorniu o Freixenet no tienen la menor sensibilidad vitícola. Yo choqué con esa pared y no tuve otra opción que irme después de cuatro años reclamando cambios. Ahora bien, en Rioja creo que la ‘pared’ es más pequeña que la que yo tenía enfrente, tiene más prestigio y, sobre todo, vende más caro.

Cata de espumosos internacionales

La visita de Manuel Raventós fue para una cata organizada este lunes por el restaurante La Galería (Logroño). Una arriesgada cata ciega de espumosos internacionales. Nueve vinos, entre ellos Raventós i Blanc L´Hereu 2012 y Raventós iBlanc De la Finca 2011, junto a referencias francesas, de Sudáfrica, Australia o Italia. Los ganadores, los dos champagnes (40 euros), mientras los Raventós (12 y 18 euros) lograron la 5 y 6 posición para el paladar, ciego, de sumilleres y propietarios de tiendas especializadas de la zona.

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‘Otros’ Riojas, y otros vinos, con David Sampedro
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Alberto Gil | 08-05-2015 | 14:17| 0

Casualidades. Luis Gutiérrez  incluye a David Sampedro (DSG Vineyard), aunque no por primera vez por supuesto, dentro de la nueva generación de Rioja que merece realmente la pena y nosotros teníamos la cata este pasado jueves. Sin desperdicio. Ahí va la crónica:

Dice Luis Gutiérrez en su reciente artículo sobre Rioja para Wine Advocate (Robert Parker) que echa en falta jóvenes talentos en Rioja que arriesguen en la elaboración de sus propios vinos. Probablemente lleve razón y podría haber más, aunque sigue habiendo talentos, personas, que deciden arriesgar en una difícil carrera a largo plazo, y con una idea clara de elaborar vinos con conciencia y personalidad más allá de los gustos estandarizados de crítica y consumidores. David Sampedro Gil, Bodegas Bhilar y DSG Vineyard, presentó el jueves por la noche parte de su proyecto personal para el club de catas de lomejordelvinoderioja.com, que, extendido por buena parte de la geografía vitícola española, ahonda en las raíces de la historia, de la singularidad, de las variedades autóctonas y en una propia concepción valiente de la tipicidad.

David no heredó una gran extensión de viñedo, sino tres hectáreas en El Villar que ha ampliado hasta seis (más otras dos ‘alquiladas’ que controla de principio a fin) comprando parcelas de viñas viejas con los recursos que obtiene de las escasas botellas de vino que comercializa. Su inquietud, amistades, incluso la casualidad, le ha llevado a elaborar garnachas autóctonas en Navarra (Sierra de Francia); albariños rústicos en Galicia; a rescatar la casi descatalogada uva rufete en Salamanca y a intentar elaborar vinos de calidad con la bobal en Valencia.

Diferentes regiones, diferentes tradiciones, pero un mismo espíritu: recuperar la viticultura sin ‘medios’, sin tratamientos químicos y con el objetivo de hacer vinos expresivos del terruño, de escasa intervención en bodega. «Mis vinos tienen defectos, no son perfectos enológicamente ni lo pretendo», apuntó el bodeguero. Diez años después, David Sampedro sigue elaborando de alquiler, aunque el año próximo levantará su propia, y pequeña, bodega en su pueblo natal: Elvillar.

Será la primera bodega biodinámica de Rioja (poco más de media docena en España): «Es una filosofía de vida, recibimos unos suelos de nuestros abuelos que nada tienen que ver con los que actualmente trabajamos y, yo desde luego, quisiera dejarles a mis hijos también la posibilidad de seguir trabajando las viñas; para mí, es una cuestión de responsabilidad».

Dicho espíritu se refleja en los vinos. David Sampedro comenzó con una tanda de cuatro tintos. La futura añada 2014 del Lágrimas de Graciano, que el viticultor había descubado del depósito: «Iba a traer la 2013, la añada que tenemos en el mercado, pero pensé que podíamos ver mejor en este vino la expresión de una variedad, la más autóctona de Rioja de todas y que tiene mucha importancia en mis vinos». El graciano precisa una maduración larga, más en una zona fresca como Elvillar, y lo sorpresa del vino es que integra la madera del depósito a la perfección pese a no haber reposado aún en la botella: «No me obsesiona el color y podría obtener mucho más si lo dejase macerar con los hollejos, pero tendría entonces que meterle una ‘carga’ mayor de madera y eso es algo que no encontraréis en mis vinos».

De Rioja a Navarra, a San Martín de Unx, donde David elabora el Phinca Pasolasmonjas 2011, un varietal de garnachas autóctonas, suave, delicado y totalmente alejado de arquetipos de vinos ‘pastosos’ y sobremadurados: «Navarra cometió un grave error histórico al arrancar estas uvas, pero también lo hicimos en Rioja en muchas zonas», apuntó el bodeguero. De vuelta a Elvillar, con Phincas 2011, un auténtico vino de pueblo –que se supone pretende regular ahora el Consejo Regulador– elaborado con las uvas de las diferentes fincas con que trabaja David en su localidad y que no selecciona para la gama específica de parcelas: «¿Si me ayudaría una legislación menos genérica para trabajar este concepto de vinos próximos y con identidad?, sin duda», contestó el viticultor. «Yo vendo en el extranjero y la gente entiende lo que es un vino de finca y uno de pueblo». El Phincas es un vino de Elvillar con tempranillo, garnacha, graciano y viura (15%), uva blanca esta última que incorpora la elaboración tradicional en Rioja Alavesa. Diferente, delicado y amable. Phinca Abejera 2011 sí es un vino de parcela única, que ensambla tempranillo (40%) con graciano (40%), garnacha y viura (10% de ambas) y la prueba fehaciente de que es posible escapar de la globalización, de la estandarización. Sorprendente, despliega un abanico aromático difícil de relacionar con Riojas más convencionales: desde luego, sólo la viticultura orgánica es capaz de ‘embotellar’ el paisaje como hace el Phinca Abejera.

Los blancos
David Sampedro no ocultó que su auténtica pasión, y aspiración, enológica son los blancos. Phinca Durmiente 2011 es su ‘descubrimiento’ en Salamanca, una uva, la rufete blanca de unos viñedos viejos, casi abandonados, que el viticultor encontró por casualidad buscando un buen jamón en la zona: «Aunque a veces pienso que se me va la ‘olla’, Durmiente hace referencia a que esta uva estaba ahí, dormida, y que para mí tiene unas posibilidades extraordinarias». Aromáticamente, es el más romo de los tres blancos de la cata, aunque poco a poco despierta, pero el gran potencial de este vino está en la boca: frescura, acidez aunque nada agresiva, y volumen con una gran capacidad de integrar la madera.

Terca 2009 y Thousand Mils 2011 –mil ‘leches’ (milks) originalmente, aunque ‘mil milésimas’ s i puede traducirse así por problemas con los registros legales– son dos sensacionales exponentes de lo mal que viticultores y bodegas riojanas han tratado a la viura y las otras castas que suelen acompañarla en los viñedos históricos (malvasía, garnacha blanca, palomino, calagraño…). David explicó que elabora los blancos como los tintos, con los mismos tiempos de crianza, sin obsesión con el frío para extraer aromas y, por supuesto, sin adicción de levaduras: «No hago vinos perfectos –insistió el bodeguero–, pero creo que hay que recuperar la diversidad que es el gran punto fuerte que no sabemos o no queremos explotar en Rioja».

Los vinos y los precios (venta al público)

Tintos: Lágrimas de Graciano (10 euros pvp); Phinca Pasolasmonjas 2011 (11 euros); Phincas 2011 (19 euros) y Phinca Abejera 2011 (32 euros).
Blancos:  Phinca Durmiente 2011 (38 euros); Terca 2009 (31 euros) y Thousand Mils 2011 (37 euros).

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La lista Parker (2015) de los vinos de Rioja
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Alberto Gil | 03-05-2015 | 19:54| 0

Telmo Rodríguez y Artadi repiten en el ‘top’ de la lista Parker, aunque los clásicos seducen al catador Luis Gutiérrez. Olivier Riviere, Tentenublo, Abel Mendoza, David Sampedro (DSG), Exopto, Artuke, Pujanza, La Emperatriz, Pedro Balda…, los nuevos proyectos más destacados.

Lista Parker Rioja 2015

The Wine Advocate, la revista de Robert Parker, se ha sobrepuesto al fiasco que supuso la etapa de su antiguo catador para los vinos españoles Jay Miller, que –acompañado del viejo conocido de Rioja Pancho Campo– viajaba por las distintas zonas vitícolas españolas en función de las aportaciones económicas. Ésa es al menos la conclusión que puede sacarse de la expectación que siguen generando las puntuaciones que anualmente publica la revista norteamericana: «No es muy justo depender del paladar de una persona, incluso de su estado anímico o del momento en que prueba tus vinos, pero sus puntos ayudan a vender muchas cajas en algunos países», confesaba esta misma semana un bodeguero.

Robert Parker encontró hace dos años en Luis Gutiérrez –excolaborador de elmundovino.com y hasta entonces ‘corresponsal’ en España de la crítica británica Jancis Robinson–, la persona a la que confiar la responsabilidad de valorar los vinos españoles, chilenos y argentinos.
Gutiérrez, después de varias semanas de visita este invierno, publicó el jueves la lista de puntuaciones de más de 500 vinos de Rioja. La línea de sus valoraciones es similar a la que ya marcó en el 2014, aunque en esta ocasión presta especial atención a jóvenes y bodegueros no tan consolidados.

Telmo Rodríguez, con su Finca Las Beatas (98 puntos) –un vino de parcela de Briñas– lidera la clasificación por delante de Juan Carlos López de Lacalle, Artadi, con los 97 puntos para su Viña El Pisón. Bodegueros como Benjamín Romeo, Fernando Remírez de Ganuza, Muga, Sierra Cantabria (Eguren)… siguen ocupando también los primeros lugares, aunque son los clásicos, como López de Heredia, La Rioja Alta, SA, CVNE y Marqués de Murrieta los que escalan más posiciones colocando varios de sus vinos en los primers lugares.

En este sentido, Luis Gutiérrez no obvia que los vinos históricos, de largas crianzas y otrora típicos vinos finos de Rioja, han calado en los paladares de la crítica y del consumidor avanzado norteamericano, de forma que se ‘codean’ en la lista con el ramillete de bodegueros que hace más de veinte años impulsaron la renovación, casi revolución, de Rioja.

Luis Gutiérrez confiesa en su artículo sobre Rioja que buscaba en esta su segunda cata jóvenes talentos y no oculta en ese sentido una pequeña decepción: «Es increíble que en una región como Rioja no haya una nueva generación, hijos e hijas de los viticultores, que apuesten por su propio vino sobre todo si tienen viñedos de la familia», argumenta.

Nuevos proyectos
En cualquier caso, no todo es estático. Gutiérrez destaca en su artículo proyectos más o menos nuevos de Rioja –especialmente para los americanos– que ya dan y darán que hablar en el futuro. Son los casos de Olivier Riviere, de Abel Mendoza, Finca La Emperatriz, Bodegas y Viñedos Pujanza o Exopto, bodegas y bodegueros más o menos consolidados, aunque Gutiérrez reserva también un apartado especial para las apuestas más nuevas y a los que recomienda prestar atención.

Roberto Oliván (Tentenublo), con su colección de vinos de parcela ‘Escondite del Ardacho’, es la mayor sorpresa que ha encontrado el catador, junto con Pedro Balba (y sus vinos naturales de ‘garaje’ de San Vicente), en línea con la filosofía seguida también por sus ‘vecinos’ de Vinos Subterráneos. Los vinos de Bodegas Artuke o de David Sampedro (DSG Vineyard) –que este próximo jueves es protagonista en el club de catas de lomejordelvinodeiroja.com–, están también entre las preferencias que el catador de Robert Parker menciona en su artículo.

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El viticultor errante
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Alberto Gil | 23-04-2015 | 08:35| 0

Supongo que las plazas se acabarán rápido y, lo siento, pero sólo hay 50 (pincha aquí para inscribirte). Creo que fliparemos un rato con David: la cita el 7 de mayo a las 20.30 en el Husa Gran vía. Hay 50 plazas para los primeros inscritos (seis euros por persona). Suerte.

David Sampedro presenta el 7 de mayo para lo mejordelvinoderioja.com su apuesta por los terruños auténticos en un singular viaje por viñedos de Rioja, Navarra y Salamanca

David Sampedro Gil (DSG Vineyard y Bodegas Bhilar) es ‘rara avis’ en el panorama vitivinícola riojano. Con una larga tradición familiar, tras acabar ingeniería técnica agrícola y enología, emprendió una aventura en la que sigue inmerso para recuperar la esencia y la elaboración artesanal en las viñas familiares de Elvillar (Álava). Después de unos años como consultor, la inquietud le llevó a descubrir viñedos antiguos, abandonados o en decandencia en otras zonas vitícolas españolas, como Navarra, Salamanca, Valencia o Galicia, donde rebusca en las variedades autóctonas, en los auténticos terruños españoles, la singularidad que exige a todos sus vinos y que agrupa bajo sus iniciales (DSG Vineyard).

Viticultor sin bodegas –elabora de alquiler en las diferentes zonas vitícolas en las que trabaja, aunque para el año próximo espera inaugurar su propia instalación en Elvillar– trabaja la viticultura ecológica y Bodegas Bhilar, una vez edificada, será la primera de Rioja (apenas media docena en España) que acreditará sus prácticas biodinámicas bajo la asociación privada Demeter: «No soy esotérico ni entierro cuernos de vaca, pero me encuentro muy a gusto con el equilibrio natural de la viña, la persona y los astros», explica.

David Sampedro ha sido incluido por la prensa internacional dentro de un grupo de jóvenes talentos renovadores, incluso revolucionarios, que recogen el testigo de aquella generación de finales de los ochenta y principios de los noventa y que ahondan en la viticultura sostenible y el respeto al entorno: «En mis viñedos hace más de diez años no se aplican herbicidas ni ningún tipo de producto que acabe en ‘…cida’ y, salvo determinados problemas con el oídio, controlando la vegetación, la producción por supuesto, y con los preparados biodinámicos tenemos viñedos y uvas de calidad y saludables».

En Elvillar, con Bodegas Bhilar, cultiva unas ocho hectáreas: «Comencé con las viñas de mi madre; luego compré las de mi tía y algunas parcelas de viñedo viejo de viticultores de un pueblo que siempre ha tenido uvas de calidad, aunque no bodegas, porque eran muy demandadas por su calidad».

En la cata para lomejordelvinoderioja, David Sampedro presentará dos blancos y tres tintos de Bodegas Bhilar (Rioja). Terca 2009 y Thousand Mils 2011 son dos blancos, mayoritariamente de viura aunque con aportes de variedades como malvasía, palomino…, es decir, viejas castas que conservan los viñedos antiguos de la zona, que responden al concepto de vino del enólogo, quien, no sólo no reniega de la calidad de la viura, sino que la destaca sobre muchas otras: «Es difícil encontrar otra uva en España con la capacidad de envejecimiento». Los vinos, después de un intenso trabajo con las lías, se crían entre 24 y 30 meses en barricas de roble de 500 litros: «Todos mis vinos, blancos y tintos, se elaboran y crían de la misma forma, ya que lo que pretendo expresar es el terruño y la variedad más allá de las elaboraciones».

Lágrimas de Graciano 2011 es un tinto en el que domina esta especialísima y minoritaria uva riojana y que David vendimia en noviembre para conseguir la exigente maduración que precisa. Phinca Abejera 2011 es otro vino de finca, un sorprendente ensamblaje de tempranillo y graciano (40% de ambas), con un 10% de garnacha y otro 10% de viura, una práctica histórica en Rioja y que, curiosamente, a finales de los noventa encontró en las investigaciones el profesor Roger Boulton (California) una razón de ser científica: un pequeño porcentaje de uva blanca ayuda a fijar el color de los tintos. Phincas 2011 reúne el resto de uvas que no van a formar parte de la colección de vinos de parcela, pero que igualmente refleja el terroir, la personalidad de los viñedos de Elvillar.

Navarra y Salamanca
La propuesta de cata del viticultor llevará a los aficionados a Navarra, donde encontró unas garnachas viejas (en San Martín de Unx), que elabora en la cooperativa de la zona. Phinca Paso Las Monjas 2011 es el vino que presentará en la cata, un varietal de garnacha auténtica con las personalidad que un región perdió en su apuesta por variedades internacionales y tempranillos.

Finalmente, David Sampedro hará parada en Salamanca, donde (en la Sierra de Francia) quedó ‘flechado’ por unos viñedos viejos, unos suelos peculiares de pizarra y granito, y una variedad, la rufete en su versión tinta y blanca, que está teniendo ahora un importante desarrollo con la llegada de nuevas bodegas: «Fue pura casualidad; estaba buscando jamón por la zona de Guijuelo y me alucinaron los viñedos; hablé con tres viticultores de la zona y les regalé un libro de Nicolás Jolly [uno de los padres de la biodinámica]. De los tres uno no leyó el libro, otro unas pocas líneas y el tercero me comenzó a hacer muchas preguntas…» «Fue con este último con el que llegué a un acuerdo para elaborar los vinos». En la cata, David presentará el Phinca Durmiente 2011, de rufete blanco que, promete el enólogo, «no dejará indiferente a nadie».

La cita, el próximo 7 de mayo a las 20.30 horas en el hotel Gran Vía, con 50 plazas para los primeros inscritos en www.lomejordelvinoderioja.com (seis euros por persona).

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La hora de la verdad
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Alberto Gil | 22-04-2015 | 15:39| 0

El X Foro del Vino del Club de Marketing, celebrado el pasado viernes en Logroño, reservó uno de los espacios de debate para analizar el modelo vitivinícola de Rioja ante el 2030. Una fecha clave, marcada por la Comisión Europea como la liberalización definitiva del viñedo. Expertos y bodegueros como José Hidalgo, Juan Carlos Sancha y Diego Pinilla piden hacer los ‘deberes’ y afrontar el debate de la zonificación de la denominación de origen, con una apuesta de fondo por el ‘terroir’ y la diferenciación de los vinos.

José Hidalgo, consultor vitivinícola en bodegas de toda España y una de las personalidades más reconocidas del sector, fue claro: «Creo que en el 2030 Rioja estará en una situación muy similar a la actual, con problemas y discusiones muy parecidas porque no se hará nada o casi nada, lo que no quiere decir que sea la mejor de las opciones». En este sentido, Hidalgo sostiene que «nos falta la excelencia; tenemos bodegas que hacen vinos excelentes, pero los modelos que triunfan en el mundo asocian la calidad al terruño y, si Rioja no afronta el tema de la zonificación objetiva, nunca podrá estar dentro de ese grupo».

El profesor propone una revisión profunda del modelo, basada en suelos, en realidades y no en demarcaciones políticas y administrativas: «El modelo de subzonas tan amplias, como La Rioja Alta, Alavesa y Baja, está trasnochado y, además, con una clara connotación peyorativa para una de ellas, por lo que sería interesante una zonificación por comarcas o agrupaciones de municipios».

Hidalgo recordó el histórico mapa de suelos «enterrado en un cajón del Consejo Regulador» e insistió en animar al sector a ser valiente: «Ahora bien, no podemos correr como pollos sin cabeza, sino que hace falta un plan estratégico bien hecho, potente y ambicioso, que analice que cosas tenemos bien de nuestro actual modelo y cuáles son las que nos faltan».

Juan Carlos Sancha, investigador, profesor y bodeguero, cambio una gran empresa por un proyecto personal en su pueblo, Baños de Río Tobía, ligado a la producción ecológica y al terruño de una zona que históricamente ha provisto de uvas a bodegas de toda la denominación de origen: «La respuesta es sí: hace falta zonificar Rioja; no todo vale y debemos ser valientes porque hay zonas estupendas para el cultivo de patata que hoy son viñedos y fincas realmente de vid que son extraordinarias».

Sancha denunció que «muchos vinos de escasa calidad se esconden detrás de las precintas de Rioja» e insistió en que el sector debe ser valiente: «Hay que diferenciar para cambiar las cosas; no es fácil en una denominación tan asentada, pero nuestra raíz no es la crianza en barrica sino la diversidad, los vinos de pueblo». El bodeguero quiso dejar claro también que «el modelo que tenemos ha sido bueno, pero en la actualidad debe ser el terroir, el concepto de viticultor, el que tire del carro».

Diego Pinilla, enólogo y director de Bodegas Bilbaínas, una de las casas centenarias, cuya historia, tal y como recordó, «transcurre de forma muy paralela a Rioja, con sus luces y sus sombras», sí matizó a sus compañeros de mesa que hay cosas del modelo actual que sirven: «Pese a la globalización generalizada, Rioja tiene un estilo propio que hay que mantener». «Nuestros reservas -añadió- son vinos singulares y es una pena que no se potencien más, aunque es cierto que algunos no deberían llevar ese nombre por sus limitaciones de calidad».

En cualquier caso, Pinilla, inmerso en su bodega en un ambicioso proyecto de identificación de proyectos y variedades no desentonó en el discurso: «Equivocarse no tiene tantos riesgos; la zonificación es una forma de diferenciar y creo que, efectivamente, Rioja lo necesita».

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René Barbier: «Si Rioja apostara por el ‘terroir’ vendería más vino y más caro»
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Alberto Gil | 20-04-2015 | 08:27| 0
Rene Barbier en el Foro del Vino

Imagen de Miguel Herreros

René Barbier, viticultor del Priorato (Clos Mogador), fue una de las figuras destacadas del X Foro del Vino que organizó el viernes el Club de Marketing en una jornada dedicada con énfasis al ‘terroir’, a la esencia de los vinos, en un momento precisamente en que varias voces en Rioja piden cambios legislativos para apoyar a estos productores comprometidos con la tierra y con la diferenciación de los vinos.

Barbier es uno de los ‘locos’ que convirtió a finales de los ochenta una de las comarcas más pobres del país en una fábrica de sueños de pequeños viticultores bodegueros. Es bisnieto de un bodeguero francés que recaló en Priorato tras la filoxera, Leon Barbier, y nieto e hijo de René Barbier, que fundaron una bodega con su nombre en Priorato pero que acabó en manos de Freixenet en la década de los ochenta.

Paradójicamente, y pese a que la tradición viticultora de su familia se pierde en la historia, René nunca pudo utilizar su nombre: «Me imaginé un sitio, coincidí con gente apasionada y todos decidimos hablar del Priorat, quizás porque yo no podía hablar de mí mismo», bromeó.

Barbier explicó que alrededor del 9% de los vinos que se venden pueden considerarse ‘caros’ y que todos ellos se vinculan con el ‘terroir’, pero Rioja «por sus propias características» podría llegar hasta el 20%: «La apuesta por el ‘terroir’ haría a Rioja vender más vino y más caro». El bodeguero recordó que en Francia «hay una corriente de jóvenes que están haciendo una nueva revolución, y en Priorato, también tenemos jóvenes que están mejorando lo que nosotros hicimos». «En Rioja –añadió–, existe una gran calidad de vinos, grandes viñedos y grandes vendedores; sólo hay que creérselo y ver al resto como compañeros en lugar de como competencia».

Palabras francas de un bodeguero que conoce Rioja a la perfección –trabajó en Palacios Remondo– y que, a la espera de que el Consejo Regulador decida si se plantea o no el desarrollo de vinos de pueblo, tiene claro su consejo desde la experiencia:«En Priorato lo hicimos; desarrollamos los vinos de vila y los vinos de pago; aunque no de forma perfecta, pero dimos el paso». «Hoy tenemos vinos baratos y vinos caros –añadió–, pero el más barato del Priorat se vende a seis euros».

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Artadi: las dos caras de Rioja
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Alberto Gil | 17-03-2015 | 10:23| 4

Valdepomares y ArtadiUn embotellado para la cadena británica Marks & Spencer, lo que en el sector se conoce como un “por/para”, por parte de Bodegas Artadi ha sembrado el desconcierto en el mundo vitivinícola riojano, después de que la bodega de Laguardia anunciase públicamente su intención de abandonar la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja.

La sorpresa se justifica en que esta práctica, habitual entre importantes grupos vitivinícolas que mueven notables volúmenes y absolutamente legal, es una de las que cuestionaba el bodeguero Juan Carlos López de Lacalle al explicar a Diario LA RIOJA los motivos para plantearse el abandono de la denominación de origen con un pequeño grupo de bodegas alavesas: “Lo que pretendemos es poner en marcha un nuevo modelo de negocio, basado en la gran diversidad que existe en Rioja porque entendemos que una denominación de origen tan grande como a la que pertenecemos confunde al consumidor y diluye nuestro mensaje”, explicaba el bodeguero hace dos meses. “Tenemos una extraordinaria diversidad que no estamos aprovechando y que queda totalmente diluida con el modelo actual de denominación de origen; nosotros únicamente pretendemos mostrar que hay otra forma de elaborar, y comercializar, los vinos porque, que nadie piense lo contrario, lo que estamos defendiendo es un modelo de negocio diferente”, insistía el bodeguero de Laguardia en aquella entrevista con Diario LA RIOJA.

El caso es que, bajo la marca Valdepomares y en exclusiva para Marks & Spencer, Artadi ha embotellado una partida de cientos de miles de unidades con la razón comercial de Lorrein (Laguardia, España), propiedad de Artadi y, de hecho, con un registro embotellador que coincide con el de la bodega de Laguardia, que se están vendiendo en la actualidad en la cadena de distribución británica.

El vino Valdepomares nada tiene que ver con las grandes referencias que elabora Bodegas Artadi, una de las pioneras en el impulso de los vinos de parcela en Rioja, que ha logrado colocar entre las grandes marcas internacionales buena parte de sus vinos, entre ellos el Viña El Pisón, que obtuvo los cien puntos de la revista Wine Advocate (Robert Parker).

Tinto, blanco y rosado
El Valdepomares tinto se trata de un tempranillo joven de la añada 2013 aunque, por las notas de cata que aparecen en su contraetiqueta y que hacen referencia a un toque de “vainilla”, se presupone que incorporaría una corta estancia en madera ?inferior al tiempo mínimo para poder indicar crianza o cualquier referencia expresa a la barrica por la normativa del Consejo Regulador?.
Sorprende también que en la etiqueta frontal, el Valdepomares incorpora no sólo la palabra “Rioja”, sino el logotipo de la denominación de origen, algo que muy pocos vinos hacen. En la trasera se encuentra una pequeña referencia a la subzona alavesa, pero parece claro que el producto destaca con fuerza el origen Rioja, el que Artadi dejaría de utilizar si finalmente abandona la denominación de origen, junto con la variedad de uva, la tempranillo en este caso, que es una referencia habitualmente demandada por los consumidores de Reino Unido.

Además del tinto tempranillo, la cadena Marks & Spencer vende también vino blanco y rosado joven de Rioja bajo la misma marca Valdepomares.
El precio por botella en Internet, para cualquiera de los tres vinos de Valdepomares, es de 8 libras -en Reino Unido el precio de venta al público es bastante elevado por los impuestos-, el mismo al que por ejemplo vende el grupo Pernod Ricard un vino joven bajo la referencia “Bodegas AGE”, también en la misma cadena de distribución británica.

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Wine Ville: despacito como el buen vino
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Alberto Gil | 09-03-2015 | 16:12| 0

Imagen del juego Wine VilleWine Ville’, una aplicación para smartphones y tablets que recrea cómo convertirse en bodeguero a partir de unas viñas ‘heredadas’ en competencia con miles de jugadores de todo el mundo, está a punto de ver la luz después de superar las enormes trabas que la crisis financiera ha supuesto para César López y José Miguel Gómez, dos jóvenes emprendedores, el primero riojano y el segundo valenciano, que tuvieron que combinar sus conocimientos de programación con las visitas puerta a puerta en busca de fondos para desarrollar su idea. «Estamos ahí, por fin -explica César López- y apenas quedan unos meses para ver si tanto trabajo ha merecido la pena».

En estos momentos, Fun Apps, la empresa de estos dos ingenieros, busca aficionados a los videojuegos, probadores, para trabajar con la ‘demo’ en busca de fallos. «El día 13 sacaremos la ‘demo’ y, a partir de ahí, iremos tomando nota para incorporar las mejoras», explica César López. Los interesados lo tienen fácil: únicamente es necesario inscribirse aquí, introducir el email y pinchar suscribirse. «Tenemos ya más de 70 probadores, ‘jugones’, y esperamos superar la centena».

El proyecto ha sido incluso más complicado desde el punto de vista financiero que técnico. César y José Miguel agotaron en primer lugar las vías de financiación convencional: «Nos dimos de bruces con los bancos, con la restricción de créditos, y buscamos ayuda en organismos especializados que apoyan proyectos emprendedores», explica López. «En principio, no conseguimos el préstamo y nos lanzamos a las redes sociales en busca de colaboradores y socios, bodegas entre otros, porque estamos convencidos del éxito del proyecto».

 

Finalmente, Enisa (empresa nacional de innovación) incluyó ‘Wine Ville’ entre la lista de beneficiarios de préstamos tecnológicos a proyectos innovadores: «Nos ha permitido concluir la demo y presentar la idea en Alemania, Inglaterra, Croacia, Barcelona, Madrid, Bilbao, Segovia… y esta misma semana en San Francisco, en la feria de videojuegos más importante del mundo», explica el emprendedor. «Las sensaciones -continúa- son muy buenas; gusta mucho por la temática, el mundo del vino, y comercialmente porque hemos incorporado la posibilidad de comprar vino on line».

El juego

Pero en qué consiste el videojuego. El concepto no es nuevo, sino que adapta experiencias similares de extraordinario éxito internacional como ‘Hay Day’ o ‘Lucky Fields’. En el origen de la historia, el protagonista hereda unas viñas, cambia la ciudad por el campo, y se hace viticultor y bodeguero. Pero nada es sencillo: el jugador, en competencia con miles de todo el mundo, deberá hacerse un hueco en un mercado global y promocionar su marca. La aplicación, para smartphone y tablets para Apple y, en una segunda fase, para Android, es gratuita, aunque los jugadores podrán acelerar progresos comprando dinero del juego. La propuesta es global, es decir, habrá jugadores de todo el mundo, y además se podrán edificar bodegas en las regiones vitivinícolas más importantes del mundo: España, USA, Francia, Alemania, Italia, Argentina, Nueva Zelanda…

También habrá recompensas reales, con ofertas de visitas a las bodegas colaboradoras o incluso la compra on line de vinos a precios ventajosos: «Hemos llegado a acuerdos con clubes de vinos como Decantalo o Uvinum para la distribución de la venta on line, lo que nos abre nuevas posibilidades».

En este sentido, ‘Wine Ville’ oferta ya a las bodegas interesadas precios para aparecer en los créditos de entrada al juego en espacios fijos, además de las posibilidades de desarrollo del comercio electrónico: «Contamos ya con la colaboración de bodegas de Rioja y Ribera, como Óscar Tobía (Bodegas Tobía) o Fernando Ortiz (Don Carlos XV) que, además, nos ayudan como asesores», explica el promotor del juego.

César López y José Miguel Gómez confían especialmente en los mercados británico y norteamericano para el éxito de ‘Wine Ville’: «Hay auténtica ‘fiebre’ por el mundo del vino en EEUU en estos momentos e Inglaterra es históricamente uno de los países de grandes consumidores, conocedores del vino y con un gran auge de la venta on line, que alcanza ya el 15% de todo el vino que se vende».

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