La Rioja

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Gomez Cruzado: la renovación de un clásico
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Alberto Gil | 19-06-2014 | 08:27| 0

Dos jóvenes profesionales han asumido el timón de la bodega centenaria. Una buena oportunidad para conocer sus vinos. El precio: seis euros, el martes 24 a las 20.30 horas en el hotel Husa Gran Vía. Éste es su proyecto por si os interesa apuntaros a la cata.

David González (enología) y Juan Antonio Leza (viticultura) asumieron en el año 2009 una labor de asesoría para el relanzamiento de Bodegas Gómez Cruzado, una de las casas centenarias del barrio de la Estación de Haro que, con sus luces y sombras a lo largo de su extensa historia [ahora en manos de la familia mexicana, aunque de origen riojana, Baños], empieza a brillar de nuevo con nombre propio. Desde el 2012 ambos están al frente de la bodega con el lanzamiento de una completa e innovadora gama de vinos que permite ya adivinar sus intenciones: «Somos una bodega clásica, del barrio de La Estación, por lo que no vamos a renunciar a nuestros principios históricos, de vinos finos y elegantes, pero creemos también en el ‘terroir’, en la extraordinaria diversidad de Rioja», explica David González.

El enólogo presentará el próximo martes 24 de junio para lomejordelvinoderioja.com seis de los nuevos vinos de Gómez Cruzado, algunos de ellos en primicia como el Gómez Cruzado Blanco 2013, que saldrá al mercado en julio por primera vez en esta nueva etapa de la bodega: «Es un blanco de viura, que criamos en barrica la mitad de la producción, mientras que la otra mitad macera durante seis meses en depósito sobre sus propias lías». «Intentamos limitar la presencia de la madera, para que no tape la fruta de la viura que, por nuestra parte, consideramos variedad muy interesante», detalla el enólogo.

El Gómez Cruzado crianza 2012 es el vino básico de la bodega. «Incorpora un 20% de garnacha, de la zona del alto Najerilla, que aporta una frescura adicional, fundamental para estos vinos que, si bien no son ‘ultraclásicos’, sí respetan la línea histórica de trago fácil y que ha distinguido históricamente a los vinos de Haro», señala González.

El Gómez Cruzado Vendimia Seleccionada 2012 forma parte de la gama paralela a los más clásicos. La bodega lo sacó al mercado por primera vez en la añada 2011, con una mezcla de garnacha y tempranillo al 50%. «Es más concentrado, más frutal, para consumidores que quieren algo diferente y con una crianza más corta, de seis meses en roble francés», avanza el bodeguero.
Gómez Cruzado Reserva es el vino principal. Una elaboración mayor en botellas incluso que el crianza y que identifica a la bodega: «En el mercado estamos con la añada 2008, pero para esta cata hemos decidido llevar un 2005, del que nos quedan unas pocas botellas para apreciar esa evolución tan gratificante que tienen los buenos vinos clásicos y especialmente de una añada tan completa como fue la del 2005», apunta David González.

El enólogo presentará a continuación el Honorable 2010, una de las marcas históricas de Gómez Cruzado, que David González y Juan Antonio Leza entienden como una elaboración especial exclusiva en cosechas significativas. «Es el gran vino de la bodega, del que, sobre todo en el exterior, hay recuerdos de añadas míticas como la de 1964, y que ahora elaboramos exclusivamente con producciones de viñas viejas de la Sierra de Cantabria y que criamos exclusivamente en roble francés».

Diversidad de uvas
Gómez Cruzado trabaja con uvas de diferentes procedencias: Uruñuela/Torremontalbo y la Sierra de Cantabria, para los tempranillos, y el tramo medio del Najerilla, para las garnachas: «Creemos en el ‘terroir’, en la riqueza de Rioja, e incluso en los vinos de pueblo». En este sentido, ésa es la esencia del Pancrudo 2011, que cerrará la cata: una vino de Badarán, 100% garnacha, que intenta sacar lo mejor de esta variedad en una zona «especialmente apta para vinos frescos, nada empalagosos, y con rebosante fruta».

El Pancrudo garnacha es el primero de una colección futura de los distintos ‘terroir’ con que trabaja Gómez Cruzado y la gran apuesta de este joven equipo de enología y viticultura que, con toda seguridad, dará que hablar en los próximos años.
lomejordelvinoderioja.com te ofrece la oportunidad para conocerlo: el próximo martes 24 de junio a las 20.30 horas en el hotel Husa Gran Vía, con cincuenta plazas para los primeros inscritos a un precio de seis euros por persona.

Para apuntarse pincha

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Erre Punto Blanco 2012: blanco y de Rioja
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Alberto Gil | 12-06-2014 | 08:28| 0

Cuando se abre una botella de Erre Punto Blanco (Remírez de Ganuza) uno se pregunta qué coño ha hecho Rioja tan mal con los blancos para que todo el mundo se acercase a la barra a pedir un Rueda o un albariño.

La viura ha sido cuestionada por los propios bodegueros de Rioja –también es cierto que ha habido muchas inversiones fuera–, lo que desde luego ha contribuido a que haya desaparecido de la gran mayoría de bares y restaurantes de España.

Sin embargo, cuando la viura se cultiva en condiciones –las viñas están hoy en plenitud y muchas de las que utiliza Fernando Remírez de Ganuza son de cabezadas de plantaciones antiguas de tinto– y se elabora con frío supera con creces a las afrutadas y sensoriales propuestas de primera impresión, y en muchos casos decepcionante segunda, que han triunfado estos años.

El Erre Punto, con un 30% de malvasía, es un vino amplio, rico en aromas –cítricos, incluso de manzana verde, combinados con las notas de una madera muy limpia–, pero sobre todo con un volumen espectacular capaz de acompañar una comida de principio a fin.

Un vino gastronómico, como otros muchos que hay en Rioja, y que merecen una oportunidad ahora que parece que las primeras impresiones, en el mundo del vino y en la propia vida, vuelven a ser lo que eran: fachada.

ERRE Punto Blanco
Bodega: Remírez de Ganuza (Samaniego).
Variedades: viura 70% y 30%malvasía.
Crianza: 8 meses en roble francés nuevo.
Precio: 12 euros.

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Guía sobre los vinos naturales, de Joan Gómez Pallarès
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Alberto Gil | 04-06-2014 | 08:22| 0

Joan Gómez PallaresJoan Gómez Pallarès (www.devinis.org) es uno de los blogeros más respetados de España. Filólogo de formación, el 2013 fue un año sabático para él que dedicó a recorrer buena parte de España para conocer viñedos, vinos y bodegueros de los que tenía referencias pero no contacto personal: «De ahí, y por supuesto de experiencias anteriores, nace ‘Vinos Naturales de España’», un libro que presentó la pasada semana en La Tavina (Logroño) acompañado de bodegueros como Abel Mendoza (San Vicente), Roberto Oliván (Tentenublo), Olivier Riviere y Juan B. Chávarri, responsable de la bodega institucional de La Grajera.

– ¿Qué es un vino natural?
– Todos los vinos son naturales. La fermentación alcohólica de un mosto de uva es natural, pero hay unos más naturales que otros. Son aquellos que se hacen de la forma más natural posible, es decir, con la mínima intervención y que, básicamente, responden a una filosofía de vida:dejar que la naturaleza haga su trabajo, que el terruño se exprese por sí mismo con la menor ayuda externa posible.

– ¿Qué hay de marketing y qué de realidad en todo esto?
– Hay gente, cada vez más, que trabaja de esta forma y es lo que trato de reflejar en el libro. Sí es cierto que hay bodegas que se están sumando porque la sociedad, el consumidor, es muy sensible a estos temas, pero ojalá que todos llevasen este mismo camino.

– Lo que pasa es que no hay certificaciones de los vinos naturales. ¿Nos fiamos de los autores?
– Existen normativas reguladoras de los vinos ecológicos y biodinámicos y es cierto que no la hay ‘oficialmente’ para los vinos naturales, aunque también lo es que hay productores que no quieren etiquetas. Para mí, el vino natural es un concepto, una forma de entender la viticultura y la enología de respeto al medio, del deseo que perdure y de incorporar los elementos mínimos imprescindibles para la elaboración lo más natural posible. En mi libro trato de explicar el proceso, con una selección de 36 bodegas que trabajan ese concepto y que elaboran vinos de gran calidad.

– ¿Hay buenas oportunidades en los vinos naturales?
– Por supuesto, hay vinos de gran calidad y, a la vez, de precios más que razonables, pero la gente en general no los conoce. Se hacen grandes vinos naturales en España y, por supuesto, en el mundo. En Francia y en Italia hay un movimiento muy fuerte y en España también lo empieza a haber.

– ¿Es posible vino sin sulfuroso?
– Por supuesto. Lo era hasta hace unas pocas décadas y grandes vinos han envejecido perfectamente. ¿Por qué no va a serlo ahora? El sabor del vino sin sulfitos es mucho más auténtico. Haciendo un simil taurino el vino con sulfuroso es como un toro afeitado. Los sulfitos, además, inhiben una vitamina que produce el cuerpo humano y que metaboliza el alcohol. Por eso los vinos naturales no producen dolor de cabeza como en ocasiones puede pasar con otros vinos en función de lo que bebas.

– O sea menos ‘resaca’…
–Así es.

– ¿Son los vinos naturales una moda como hace años fue precisamente lo contrario con métodos intervencionistas en bodega?
– Personalmente creo que no hay otro futuro. Si no somos responsables nos cargaremos el viñedo. No es una moda, sino una actitud, una manera de ser sin vuelta atrás. Cada vez más gente quiere saber qué come y qué bebe.

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El vino de la semana: Torre de Oña, Reserva 2009
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Alberto Gil | 11-04-2014 | 17:23| 0

Hay enólogos, y vinos, mediáticos y enólogos, y vinos, consistentes. De estos últimos es Julio Sáenz, director técnico de La Rioja Alta, SA, al frente también de las cuestiones técnicas en Torre de Oña, una pequeña bodega chateau con 50 hectáreas de viña en Laguardia (Páganos) que, poco a poco, Julio Sáenz amolda a su gusto.

Julio entró a trabajar a la sombra del recientemente fallecido Jesús Gallego –histórico enólogo de La Rioja Alta, SA– y esperó su momento para modernizar, pasito a pasito, los vinos de la casa. Le toca el turno a Barón de Oña, comprada en 1995 por el grupo vinícola al empresario cubano Leandro Vázquez, que, con una bonita idea estética (una preciosa casa solariega rodeada de sus propios viñedos), no logró hallar identidad alguna para sus vinos.

Julio lleva trabajando el viñedo desde el 2005, seleccionado lo mejor para el Torre de Oña 2009 (el resto sale en un segundo vino, Finca San Martín). Poco a poco, el vino encuentra su sitio con una elaboración más moderna (roble francés y ruso), pero sin perder de vista que los vinos son para beberlos: un buen reserva elegante para disfrutar del regaliz típico del tempranillo y los ahumados y los tabacos de unas buenas maderas.

Torre de Oña Reserva 2009
Bodega: Barón de Oña (Páganos-Laguardia).
Variedades: tempranillo 95% y mazuelo 5%.
Crianza: 20 meses en roble francés y caucásico.
Precio: 14,5euros.

 

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El vino de la semana: Murmurón 2013
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Alberto Gil | 11-04-2014 | 17:22| 0

Murmura el Ebro a su paso por San Vicente y murmura el vino de la familia Eguren con esa chispa de aguja característica de los vinos tradicionales de maceración carbónica.

Bodegas Sierra Cantabria ha lanzado al mercado el Murmurón de la añada 2013, un vino que genera tantas adhesiones como detractores. El Murmurón es un vino especial para la familia Eguren por su carga tradicional y emocional en una zona como la Sonsierra, que enamora a los técnicos (con “filas” en los expositores de ferias para probarlo según cuenta el propio Marcos Eguren), pero no tanto a los consumidores menos avanzados.

Elaborado con racimos enteros (maceración carbónica) el Murmurón huele a bodega de pueblo (ese recuerdo que muchos tenemos grabado en la memoria) y va que ni pintado con almuerzos copiosos. Un vino intenso al cien por cien, de los que manchan dientes y labios, y muy agradable y diferente para una o dos copas, pero, cuidado, que si se va a por más conviene encajarlo con algo sólido en el estómago, ya que viene de “fábrica” con 14 grados.

Bodega: Sierra Cantabria (San Vicente de la Sonsierra).
Variedades: 100% tempranillo.
Peculiaridades: Elaborado mediante el método tradicional de maceración carbónica.
Precio: 5,5 euros.

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Rafael Palacios: especialista en blancos
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Alberto Gil | 11-04-2014 | 17:21| 0

Supongo que las plazas se agotarán hoy mismo o mañana, pero os recomiendo la cata con Rafael Palacios de lomejordelvinoderioja para el próximo día 18 si os gustan los vinos blancos. Me encantan los proyectos valientes y, desde luego, es de Rafael, lo es. Esta es la historia que hoy se publica en Diario LA RIOJA. Os dejo también el enlace por si estáis interesados en la cata.

Quizás no todos sepan que el elaborador de los mejores blancos de España es riojano. Rafael Palacios (Alfaro) es hijo de José Palacios Remondo y forma parte de una cuarta generación de viticultores de Alfaro y segunda de bodegueros. El pequeño de nueve hermanos emprendió en el año 2004 una insólita y arriesgada aventura en Valdeorras (Orense): «Después de estudiar y formarme en Burdeos y Australia, volví a casa, a la bodega familiar;a partir del año 2000, cuando murió mi padre, trabajé junto con mi hermano Álvaro en una segunda renovación de la bodega, pero llegó un momento en que sentí que tenía que comenzar una nueva etapa».
Rafael cogió las maletas, y apenas unos meses después a la familia, para instalarse en Valdeorras, una comarca vitícola histórica del sur de Galicia con la personalidad de una uva, la godello, de la que se había enamorada unos años antes: «Es una uva diferente, con personalidad, hincada en suelos volcánicos y con las especiales condiciones climáticas de Galicia que me hicieron pensar que allí podría elaborar grandes blancos».

El bodeguero comenzó con apenas dos hectáreas –5 parcelitas de viña– entre ellas la del Sorte O Soro, un vino de ‘culto’ que Rafael Palacios no sacó al mercado hasta el año pasado con la añada 2011 y que Jancis Robinson ha elevado a los altares de los mejores blancos del mundo. «En aquella viña empezó todo –recuerda–; O Soro es mi vino más personal, reflejo del mejor terruño gallego y que sólo elaboramos en cosechas excepcionales como la 2011».

En su corazón, entre Galicia y Rioja, Rafael guarda dos vinos, los dos blancos. El O Soro y el Plácet, que elaboró a finales de los 90 en Alfaro y con el que logró el beneplácito de su padre para asumir la dirección técnica de la bodega familiar: «El Plácet significó su aprobación, y eso fue muy importante para mí». Aquel vino marcó un momento, reivindicando que Rioja era capaz de volver a hacer grandes blancos en plena expansión de tintos: «Sí, en Rioja es posible, aunque, como en el conjunto de España, se necesitan añadas frías; pero Galicia es especial, superior a todas las zonas que conozco del país, y no me refiero a los blancos afrutados».

En este sentido, Palacios busca, y ha encontrado, profundidad y, más que perfección, paisaje en sus vinos: trabaja la biodinámica y el cultivo menos agresivo para el suelo y la planta, pero defiende también la formación enológica: «Ni lo uno ni lo otro; el enólogo debe estar en la viña, pero también en bodega», dice. La godello es una uva delicada, como todas las blancas –son mutaciones de las tintas y, como a los albinos, les afecta más el sol– y su pretensión es hacer vinos consistentes, incluso de larga guarda: «Más allá de los reconocimientos, que claro que se agradecen, mi mayor satisfacción es que pueda recordarse cuando ya no estemos que contribuimos a recuperar una zona vitícola histórica, como es Valdeorras, y a revitalizar una comarca».

La cata
La propuesta para los aficionados de lomejordelvinoderioja.com es un auténtico lujo. Rafael Palacios presentará tres añadas de su Louro: «Una pequeña vertical para conocer las posibilidades de evolución de la uva godello», avanza el bodeguero. As Sortes supuso su primer gran reconocimiento nacional e internacional y el enólogo presentará también dos añadas de este magnífico blanco. La gran sorpresa vendrá con un blanco dulce con el que Rafael Palacios lleva trabajando varias cosechas:«Es algo muy especial, seleccionado en la gran añada del 2011, y atípico». «Un concepto muy alemán, con una alta acidez, que no está en el mercado y que, a lo mejor, acaba comercializándose dentro de diez años…, ya veremos». Lo que sí es seguro es que la cata es una oportunidad inmejorable para conocer algunos de los mejores blancos del país.

Pincha para inscribirte (seis euros por persona):

 

 

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El vino de la semana: excellens rosé
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Alberto Gil | 03-03-2014 | 12:28| 0

Sostiene Florentino Martínez (Luberri) –hasta que pasados los 50 el médico le dijo lo contrario– que la medida ideal de consumo para una persona madura es una botella de 70/75 centilitros por comida.

No sé si tanto –aunque yo soy más de Florentino que del médico–, pero lo cierto es que en en los últimos años en España nos hemos quedado muy, pero que muy, lejos. Marqués de Cáceres acaba de lanzar al mercado Excellens, un vino que bautiza como rosé (en alusión a los rosados de la Provenza): rosado pálido, de color muy brillante y limpio, que, según me cuentan, es lo que más le ha costado conseguir al veterano y excepcional enólogo Fernando Gómez.

El vino entra por la vista y el Excellens Rosé aspira a captar la atención visual de los jóvenes con esos tonos rosas limpios y brillantes, aunque, en este caso, entra también perfectamente por la nariz y por la boca, con frescura y viveza y con aromas muy agradables de la garnacha sangrada (variedad principal) combinada con los toques cítricos de la viura (15%).

Un vino con chispa y refrescante, de primavera y verano, de terraza (pizza, pastas, ensaladas) y de alterne, con cuyo nombre además (rosé) seguramente Marqués de Cáceres acierte en ese intento de acercarse al consumidor joven: si triunfó el Lambrusco por qué no un vino de calidad como éste, incluso en las noches de Pachá…

Excellens Rosé: Marqués de Cáceres

Bodega: Marqués de Cáceres (Cenicero). V

ariedades: Garnacha (65%), tempranillo (20%) y viura (15%). 

Precio: 5 euros.

 

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LAN a mano con caparrones
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Alberto Gil | 19-02-2014 | 16:32| 0

La idea no es mía. Bodegas LAN presenta la nueva añada 2010 de su vino más ‘artesanal’ con una receta de caparrones de Anguiano con tropiezos (chorizo, morcilla y tocino), lo que nos adelanta un vino intenso, con mucha estructura, color y, como no puede ser de otra forma, graduación elevada (14º).

Bodegas LAN es un valor seguro, una de esas casas que, aun con cambios importantes de accionariado –salida y entrada de Mercapital y la llegada del grupo portugués de Mateus Rose–, ha mostrado una continuidad digna de mención en los últimos 20 años. El fallecido Javier Echarri rescató la bodega a principios de los 90 del ‘anquilosamiento’ con un gran vino de crianza, que la enóloga María Barúa mantiene entre los mejores calidad/precio de Rioja.

El LAN a Mano es otro concepto, un vino moderno, para quienes gustan de la ‘explosión’ (fruta negra y madura con especias de una madera muy intensa). A mi gusto, rico para tomar una o dos copas, pero, si se va a por una botella entera, mejor con una buena comida por delante. Por ejemplo, unos caparrones.

LAN a mano

Bodega: LAN (Fuenmayor).

Variedades de uva: Tempranillo (85%), mazuelo (10%) y graciano(5%). 

Crianza: 5 meses en roble francés nuevo y cuatro meses en roble ruso también nuevo. 

Maridaje: Carpaccios de carne y carnes rojas asadas y a la brasa, además de caparrones.

Precio: 29 euros.

 

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‘Macromonstruos’ y ‘microhormigas’
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Alberto Gil | 20-09-2013 | 07:53| 0

Publicaba hace dos días en Diario LA RIOJA que el grupo bodeguero español Félix Solís acaba de alquilar (casi comprar) por cinco años la cooperativa de Murillo. Cuatro millones de kilos de uva garantizados durante los próximos cuatro años, además del uso de unas instalaciones con capacidad para elaborar ocho millones de kilos anuales, es decir, unos seis millones de litros más que podría unir a los diez millones que elabora en la bodega de Fuenmayor baja las marcas de la división Pagos del Rey, exclusiva para denominaciones de origen. Un movimiento importante de concentración, que nos da pistas hacia dónde va el futuro.

En este sentido, el vino de Rioja cada día es más cosa de ‘grandes’. Leía hace unos días al profesor Santiago Niño que «el futuro son los ‘macromonstruos’ y las ‘microhormigas’, es decir, las megacorporaciones, con presencia en cien países, y los negocios micropequeños, que hagan cosas muy especializadas». Félix Solís es un ‘macromonstruo’ en el sentido expuesto por Santiago Niño y Rioja debe ser capaz de demostrar, probablemente con ajustes normativos, que también tiene cabida para las ‘microhormigas’ en esta nueva etapa económica y social globalizada en la que el pequeño bodeguero y viticultor debe competir contra los grandes grupos empresariales. Hoy la hacen bajo el mismo paraguas, un único Rioja, pero a lo mejor el consumidor se va dando cuenta de que no todos los Riojas son iguales y que el negocio del volumen no es el mismo que el del pequeño familiar.

El grupo manchego, con Valdepeñas como bandera, aterrizó en Rioja en el año 2006. El ‘desembarco’, después de años de dudas pese a haber tenido numerosas ofertas de ventas, coincidió también con la apuesta de otros grandes españoles, como García Carrión o Torres, que, después presionar desde la Federación Española del Vino para ‘flexibilizar’ la normativa de Rioja decidieron aceptar las ‘reglas de juego’, entre ellas el embotellado en origen.

Cooperativa de Murillo

Bodega San Esteban, la cooperativa de Murillo de Río Leza

Solís llegó a Rioja de la mano de la división Pagos del Rey que, desde el año 2002 opera exclusivamente para las marcas de denominaciones de origen en las principales zonas vitícolas del país. La estrategia no ha sido ajena a la evolución del consumo de vino, especialmente en España, con una caída del volumen, pero un aumento del valor del negocio por la disposición del consumidor a pagar más por la botella.

En plena recesión, la apuesta de Solís es notable porque, sea Rioja o Valdepeñas, ahora mismo para vender vino hay que hacerlo fuera de España y el grupo manchego quiere hacerlo con su referencia de calidad. Los Solís son una auténtica familia de vinateros, conocedores como nadie del negocio. Con el acuerdo con la cooperativa de Murillo pasan a formar parte del grupo de grandes operadores de Rioja –por supuesto ya lo es de vino Español, con el cuarto puesto en facturación exterior en el 2011 sólo por detrás de Freixenet, García Carrión e United Wineries–.

Como elaboradoras comercializadoras de vino de Rioja, Campo Viejo, con capacidad para casi 30 millones de litros en su bodega de Logroño (vendió 18 millones de litros con la marca en el 2012) a las que suma además el resto de bodegas de Domecq, encabeza el ránking. García Carrión, con la enorme bodega de Labastida, estaría aún por encima de su ‘vecino’ manchego, mientras que otras bodegas más ‘históricas’ en Rioja, como el grupo Barón de Ley, con El Coto de Rioja; Faustino, con todas sus bodegas (Campillo y Marqués de Vitoria) o Vivanco (con sus bodegas de Alberite) se moverían en similares parámetros de capacidad de elaboración tras el acuerdo firmado por Solís con San Esteban.

Ontañón, con su bodega de Aldeanueva que embotella para Mercadona, está también en el club de grandes, mientras que Marqués del Atrio, en Mendavia (antigua Faustino Rivero Ulecia) y, más recientemente, Isidro Milagro (Alfaro), que se asoció con los manchegos de López Mercier para luego comprarlos, se han convertido igualmente en grandes exportadores, pero más de vino español que de Rioja.

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Buenas ventas, cosecha corta: ¿buenos precios?
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Alberto Gil | 31-07-2013 | 09:59| 0

Pedrisco de julio en San AsensioLas ventas de Rioja a finales de abril estaban en récord, con un incremento del 6% en el mercado interno (ya era hora) y del 10% en la exportación. Se acerca la vendimia -el Consejo Regulador fija este viernes las normas de vendimia- y podremos conocer cómo avanza la cosecha. También es probable que este viernes se avancen las ventas del primer semestre completo. Aunque es muy pronto, Julián Palacios, ingeniero agrónomo de la empresa Enonatura y colaborador de Diario LA RIOJA, avanzaba que el cuajado, por las lluvias, había tenido problemas e incluso aventuraba una cosecha corta. Problemas, sobre todo, con la garnacha que incluso en zonas más bajas de Aragón o Navarra hacían plantearse a los viticultores la rentabilidad de vendimiar o no. ¿Significa eso que habrá buenos precios para la uva? Si se confirma una cosecha limitada y una comercialización al alza como parece, así debería ser, pero veremos. De momento, os dejó el análisis de Julián Palacios sobre el estado del viñedo a finales de julio:

“El mes de julio se despide de nosotros con una pequeña tregua en lo referente a altas temperaturas y tormentas. Estas jornadas apacibles están siendo muy bien recibidas tanto por el viñedo riojano como por sus viticultores, pues encuentran en estos días de estabilidad un pequeño descanso respecto a fechas anteriores. De todos modos poco va a durar el sosiego, ya que el inicio del mes de agosto se anuncia caluroso y tormentoso. Nos toca volver a mirar al cielo y cruzar los dedos para que no nos visiten las temidas granizadas o las fuertes tormentas de verano.

Los meses de mayo y junio fueron fríos y muy lluviosos lo que provocó un retraso en el desarrollo de las viñas de unos 15-20 días respecto de años precedentes. En esas fechas todos nos hicimos eco de algunos estudios que auguraban un 2013 sin verano. Es evidente que no se están cumpliendo esas predicciones: julio ha sido un mes caluroso aunque, debido a la humedad acumulada en los suelos, ha venido acompañado de varias tormentas que se han repartido por toda la geografía riojana. En algunos casos estas tormentas han sido de granizo. Destacar las ocurridas los días 12 y 16 de julio que afectaron a varios municipios de Rioja Alta (Haro, Labastida, San Asensio…) y Rioja Alavesa (Oyón, Baños de Ebro, Lapuebla…) provocando cuantiosos daños en los viñedos, así como en otros cultivos como cereales y frutales.

Tras estas consideraciones toca analizar en qué estado se encuentra el viñedo y cómo puede evolucionar en las próximas semanas. Comenzaremos hablando del retraso en el ciclo que el viñedo acusó en primavera. Este año no se ha cumplido el refrán que dice ‘por Santiago pinta el vago’, y todavía no se ven enverar los primeros granos en los racimos. Con este retraso es de esperar un inicio de vendimia bastante más tardío que en años anteriores.

A pesar del retraso en el ciclo fenológico hay que destacar el buen desarrollo vegetativo de las plantas. En todos los casos es muy importante, aunque hay algunas viñas con excesivo vigor. La humedad de los suelos unida a las temperaturas del mes de julio han provocado un desarrollo rapidísimo de pámpanos y hojas. Pese a las dificultades que está entrañando en manejo de esta vegetación, hay que considerar el hecho muy positivamente, sobre todo viendo el lamentable estado en el que terminaron muchos viñedos tras la campaña de 2012. Este buen desarrollo es la base para tener buenas cosechas en los próximos años.

Otro aspecto a mencionar es la sanidad del viñedo. Destacar que en general se observa una sanidad excelente en las viñas, fruto sin duda del trabajo de los viticultores que no han descuidado las aplicaciones de tratamientos fitosanitarios ante plagas y enfermedades en un año con mucho riesgo de Mildiu y Oídio principalmente. En estos últimos días están apareciendo algunos ataques del Oídio que conviene vigilar y proteger. Hay que pensar también en los riesgos de Botritis que vienen asociados a las vendimias tardías. Para ello es necesario reducir los posibles ataques tanto mediante el manejo del viñedo aireando la zona de los racimos y evitando que estos se toquen, como con tratamientos preventivos en las zonas más conflictivas.

No podemos terminar este artículo sin señalar el aspecto más negativo que ha traído consigo este año tan atípico. Nos referimos sin duda al mal cuajado de las uvas. Este es el resultado de una ecuación que suma el frío y lluvia de la primavera a los calores repentinos del verano. Las consecuencias se han hecho notar de forma más acusada en las zonas/viñedos más tempranos y en variedades más sensibles. En Rioja Baja (al igual que en la Ribera de Navarra, Campo de Borja, Cariñena y Calatayud) pueden observarse parcelas de garnacha con un nivel de corrimiento tal que las producciones se estiman bajísimas. En los casos más extremos hay quien se está planteando incluso la viabilidad económica de la vendimia. También se ven parcelas de tempranillo con problemas de cuajado y con irregularidad en el desarrollo de las bayas (‘millerandage’ es la palabra francesa que lo define), lo que provocará maduraciones heterogéneas. Aunque afortunadamente las zonas y viñedos tardíos presentan menos problemas, existe la percepción que nos encontramos ante una campaña corta en kilos.

Esto último todavía es pronto para saberlo, pero de todo lo comentado en este artículo se deduce que quedan muchos días y noches de incertidumbres y riesgos hasta que recojamos las uvas. Es por ello que debemos estar muy alerta para anticiparnos y corregir cualquier problema que pueda surgir. Debemos dejar las vacaciones para después de la vendimia. Las uvas nos lo agradecerán.

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