La Rioja

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Ribera se acerca también a Rioja
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Alberto Gil | 19-12-2014 | 10:47| 0

El empresario Carlos Moro, en sus nuevo viñedos de San Vicente

Son varias las bodegas riojanas que han invertido en Ribera del Duero. Ahora parece que hay cierto efecto de ‘vuelta’.  Si primero fue Vega Sicilia, con la compra durante casi una década de viñedos en el entorno de San Vicente, Labastida y Laguardia, para edificar una bodega nueva en Samaniego, ahora es Matarromera quien apuesta por la Denominación de Origen Rioja. En este caso, Matarromera, el grupo del empresario Carlos Moro ha ‘aprovechado’ la situación de ‘rebajas’ con la adquisición de Bodegas Antiguas Usanza, en situación de concurso de acreedores.

La operación consiste en la compra de los activos de Antigua Usanza, la instalación bodeguera y cuatro hectáreas de viñedo, con una inversión, según la información facilitada por el grupo ribereño, de unos cuatro millones de euros: «Por historia, por tradición, por calidad y por cuota de mercado, esta denominación de origen representa una tarjeta de presentación de los vinos españoles de calidad en todo el mundo», explica la compañía.

Matarromera, con una facturación de 18, 6 millones de euros en el 2013, cuenta con siete bodegas enCastilla y León (Ribera del Duero, Toro, Cigales, Rueda y Vino de la Tierra) y espera alcanzar, con la bodega riojana ya en marcha, unas ventas de 22 millones de euros en el 2016. Antigua Usanza dispone de unos espectaculares calados de roca viva de 1.200 metros con capacidad para criar más de 2.000 barricas. El grupo castellano invertirá en nueva maquinaria y pondrá en marcha un proyecto enoturístico –un campo muy desarrollado en Ribera del Duero–, con la plantación de un jardín de variedades tintas de Rioja, una tienda con wine bar, sala de catas e incluso un elevador panorámico para contemplar el proceso productivo.

En cuanto al viñedo, cuenta con cuatro hectáreas en propiedad y otras veinte agregadas de proveedores. La idea es producir inicialmente 200.000 botellas de tinto –el nombre de la bodega y de las marcas está aún por definir ya que en la operación no se incluyen las de Antigua Usanza– y llegar en un futuro a las 500.000.

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Viña Ilusión: una bonita historia
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Alberto Gil | 12-12-2014 | 16:45| 0

Martín Alonso con Gloria Plaza, en sus viñedos. La foto es de Justo Rodríguez

Un soñador que, casi de rebote, encontró en la viticultura su proyecto vital. Su vino principal, Viña Ilusión, refleja sin ambages cómo un sueño puede hacerse realidad. Martín Alonso Etayo estudió magisterio, pero se ganó inicialmente la vida como castañero (enfrente de Simago) y feriante: «Pudimos ahorrar y, con lo que ganamos, invertimos en una casa en Herce, rodeada de viñedos». «Desde niño estaba interesado en la agricultura ecológica y leía mucho, quería comprar una finca para cultivar la tierra, no necesariamente viñedo, pero la realidad es que la vid es prácticamente la única opción rentable en el campo».

Martín Alonso elabora anualmente unas 70.000 botellas, de las que exporta el 90%: «En España, hoy por hoy, no hay nada que hacer, pero tenemos ya nuestros clientes europeos sobre todo, que saben que consumen un vino sano, sin residuos y, sin querer hacernos ricos, nos permite vivir tranquilamente».

Con poco más de veinte años, este actual viticultor partió con una mochila y un libro de Masanobu Fukuoka a Japón a conocer a este agricultor, biólogo y filósofo, considerado uno de los padres de la agricultura natural y de la permacultura: «Llegué hasta allí y estuvo con él; me firmó el libro y regresé».

El viticultor aplica tres principios básicos en sus viñedos heredados de la filosofía del maestro Fukuoka: «Una agricultura sencilla, barata, es decir, sin grandes medios, y que deje tiempo para hacer otras cosas en la vida». «Me gusta esa filosofía y, mientras es cierto que en otros casos se dice que la viticultora orgánica exige más trabajo, en el nuestro no creo que sea así».

A principios de noviembre, Martín Alonso está labrando las viñas y fertilizando el suelo con un compost personal, a 700 metros de altitud en las faldas del Monte Isasa: «Es de oveja, de pastores de Préjano, que composta durante un año con residuos naturales de setas». «Luego echamos una mezcla de cereales y leguminosa sobre el suelo que, en mayo recogemos y trituramos de forma que las viñas quedan cubiertas de paja protegidas de la sequía».

El entorno está rodeados de chopos, robles, acacias, membrillo cerezos y olivos, en torno a una vivienda bioclimática en la que vivía Martín y su familia hasta que las obligaciones escolares de sus hijos les han llevado a la ciudad. «Volveré, seguro, lo hago todos los días para trabajar la viña, pero lo haré también para vivir», asegura. «La agricultura, en este caso la viticultura, es mi vida;en lugar de comprarme una caravana –continúa– e irme a La India, encontré aquí, en Herce, mi sitio, mi lugar para vivir».

El vino

Viña Ilusión. Vino joven elaborador con viticultura ecológica.  Mayoritariamente tempranillo, con algo de graciano, garnacha y cabernet sauvignon.
Precio. 5 euros.

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Campo Viejo: más riojano
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Alberto Gil | 01-12-2014 | 12:16| 0

Christian Barré fue investido el fin de semana cofrade del vino

Me llamó la atención con que Christian Barré, director general de Pernod Ricard Winemakers España, defendía la pertenencia a Rioja de la marca Campo Viejo. En un momento en que la legislación, y su interpretación, tiene vía libre par que una misma marca pueda operar en distintas denominaciones de origen, incluso niveles de calidad -ya vemos por ahí marcas que ‘chirrían’ (y no me refieron a Pata Negra, que sí indica claramente los orígenes)- el grupo bodeguero que más factura con vinos de España considera que Campo Viejo perdería valor como marca si se extendiera a otras DDOO o incluso si se convirtiera en un gigante mundial como Jacobs Creek (también propiedad de Pernod). Os dejo esta interesante entrevista.

«Si utilizáramos la marca en otras denominaciones de origen (DDOO) debilitaríamos la fuerza de Campo Viejo». Con estas palabras, Christian Barré, director general de Pernod Ricard España –líder en valor en venta de vinos españoles y una de las grandes compañías mundiales de vinos y espirituosos–, se desmarca de la actual corriente de algunos ‘grandes’ de extender marcas de éxito a diferentes DDOO, incluso a vinos de escalones inferiores, y refuerza el compromiso con Rioja y sus tres bodegas : Campo Viejo, AGE e Ysios. Barré asumió en el 2009 la dirección de la división española de vinos de Pernod Ricard, con dudas incluso sobre la rentabilidad del negocio. En estos pocos años, no sólo ha logrado quitar el cartel de ‘se vende’ a las tres bodegas riojanas, sino que ha centralizado la rentabilidad del grupo español (con presencia además en Rueda, Ribera del Duero y Navarra) en Campo Viejo: hoy en día, el Rioja más vendido en el mundo.
– ¿Superado el fantasma de la ‘venta’, está interesado Pernod Ricard en la compra de nuevas bodegas?
– Efectivamente, este ‘fantasma’ es parte del pasado. Hace unos años reestructuramos el grupo español, con la venta de algunas bodegas en el sur, aunque con la decisión de reforzar Campo Viejo especialmente. A día de hoy, no tenemos proyectos de compras en España pero hace unos meses sí que adquirimos una bodega en Sonoma (California). Pernod [con bodegas en España, Australia, Nueva Zelanda y Argentina] quiere tener presencia en los países importantes para el vino y EEUU es el primer consumidor mundial.

– La gran apuesta española sigue siendo Campo Viejo y, si no me equivoco, ahora también Azpilicueta…
– Así es. Campo Viejo presenta en los últimos años crecimientos de dos dígitos. Es nuestra gran marca internacional, con una cuota de exportación del 80% y el tinto más vendido del mundo en Inglaterra. Con Azpilicueta, apostamos por la hostelería española, con un vino en exclusiva, Azpilicueta Origen, pero sin olvidar la alimentación. Estamos también con crecimientos de dos dígitos.

– Pernod ha optado estos años por firmar contratos plurianuales de uva a precios por encima de mercado. Se les ve cómodos en Rioja…
– Sí. No creemos en la venta de volúmenes, sino en construir marcas que creen valor. Para una marca no hay mayor problema que los altibajos de precios.Hace años apostamos por los contratos de uva a medio plazo, de tres y cuatro años, con una parte fija y otra variable. Nos da seguridad y también a nuestros proveedores. Por ejemplo, en Australia hace diez años se dispararon los precios por escasez de uva. Aumentaron las plantaciones y luego se hundieron. Aquella crisis provocó desinterés por los vinos australianos y fomentó la aparición de marcas blancas que venden barato y erosionan la imagen. Rioja lo ha hecho mejor y es una cuestión que no debería descuidarse.
– ¿Toca suelo el mercado nacional?
–  Estamos empezando a llegar a un mínimo, al menos para los vinos con DDOO. En hostelería, desde hace unos meses, parece que se está estabilizando la situación. El gran reto es la alimentación porque hay una guerra tremenda entre cadenas y precios. Las bodegas tenemos que lograr subir un poco el precio y para ello hay que conseguir aumentar el consumo.

– Aunque tarde, Rioja ha apostado por fin por los blancos. ¿Qué interés tiene Pernod Ricard en el blanco de Rioja, cuando tiene bodegas de blanco en otras zonas?
– Hemos lanzado Azpilicueta blanco y en Campo Viejo también una nueva gama. Vemos oportunidades, pero la primera labor que tenemos que hacer en Rioja es creernos que no sólo el tinto es bueno. Nosotros tenemos una bodega en Rueda, en el segmento alto, pero esta denominaciónha crecido mucho con vinos baratos que con dos copas pueden llegar a cansar. Es ahí donde Rioja puede dar en el clavo, con vinos más gastronómicos y de personalidad.

– La exclusividad de marca, histórica de Rioja, ya no es posible protegerla. ¿Dejará de ser Campo Viejo una marca de Rioja y lo será española, incluso internacional?
– Es cierto que la ley se ha aclarado y deja a las bodegas libertad para gestionar sus marcas. Pero en Campo Viejo no necesitamos de otras DDOOpara vender el vino. La fuerza de la marca está en Rioja y, si perdemos esa identidad, la debilitaríamos. Los viñedos, la historia de Campo Viejo, están aquí, y es lo que nos da fuerza para vender.

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Los vinos ecológicos de Rioja: este domingo
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Alberto Gil | 29-11-2014 | 16:43| 0

Este domingo publicamos un especial de vino con Diario LA RIOJA. Sobre los vinos ecológicos. Os lo recomiendo y os lo presento con esta reflexión:

El vino ecológico ha venido para quedarse por mucho que en España sigamos sin apreciar todavía que, sin apenas sobrecoste, consumimos un producto más natural cuando elegimos un ecovino. La responsabilidad social corporativa es un valor añadido para las empresas y en España el primero en verlo ha sido el grupo Torres, que ha cogido la bandera ecológica por todo el mundo.
La cadena de distribución Tesco, la más importante del Reino Unido, ha asumido el reto para, de aquí al 2020, reducir un 35% sus emisiones de carbono desde la cadena de suministro, lo que implica de lleno a sus proveedores. Hace dos años, Tesco presentó la botella de vidrio más ligera del mundo, 300 gramos, frente a los 420 de una normal o incluso el kilo de algunos de los vinos ‘top’ del mundo. La cadena cada vez importa más graneles orgánicos de todo el mundo que luego embotella con sus propias normas y compromisos medio ambientales.

La firma H&M será la imagen de la moda sostenible con la idea de ofrecer a sus clientes una serie de productos más ecológicos. La idea de la marca es llegar a utilizar al menos en un 20% de energía renovable para 2020 de manera global. El mundo, y las empresas, se mueven y lo hacen hacia el compromiso medio ambiental.

El vino ecológico ya no es cosa de cuatro hippies soñadores, si es que llegó a serlo en algún momento, sino una oportunidad de negocio. Llegará un momento en que, primero en los mercados más concienciados –los que más gastan en vino, por cierto– y luego en el resto, si no se garantiza la producción ‘bio’, no comprarán el vino. Rioja siempre se ha adaptado bien a los cambios. Lo hizo a principios de los 90 y volteó radicalmente el estilo de vinos ‘presionado’ por Ribera del Duero. Lo ha hecho, aunque tarde, con los blancos y lo hará, seguro, con el vino ecológico. Álvaro Palacios, más otros productores de renombre que cultivan ecológico pese a que aún no lo indican en las etiquetas; Campo Viejo, con un proyecto sostenible no sólo en los viñedos, sino también en la bodega; Faustino; Marqués de Cáceres; Vivanco… son ya elaboradores y productores ecológicos. Como dice el profesor Antonio Palacios, la «eterna novedad» acabará explotando.

En La Rioja empezaron una docena de pioneros que, paradójicamente, exportan casi el 100% de su producción. Lo ecológico suma a Rioja y creo que sería un buen momento para plantearse una clara estrategia en este sentido dentro de la denominación de origen: Penedés, distanciándose de Cava –en horas bajas por motivos de calidad y también políticos– se ha comprometido a que toda su producción de uvas para espumosos para el año 2017 será ecológica. Navarra también se ha puesto las pilas, mientras en La Mancha y Levante los granelistas la reconversión de viñedos a ecológico parece imparable, ya que están sumando mucho valor añadido.

En Francia, son los pequeños productores de Loira o de Champagna quienes han adoptado la biodinámica como forma de vida  y como negocio. Son ecológicos y comprometidos con la naturaleza y la artesanía, al mismo tiempo que se distinguen de los ‘grandes’ por ese máximo respeto a la tierra, a la viña y al terruño, más allá de las connotaciones esotéricas.

Cultivar ecológico es más difícil, al principio, y más caro, especialmente por la mano de obra, pero los vinos son mejores y, sobre todo, más sanos. No son dos ni tres los productores ecológicos los que sostienen que han librado la última añada, tan complicada por las lluvias y la botrytis, gracias a que sus uvas son más ‘duras’.  Además, Europa, los países que pagan la PAC, lo exigen: financiamos la agricultura y la ganadería, pero siempre que sea para ‘comer sano’. Es un buen momento para apuntarse a lo ecológico.

(La imagen es cedida por Viñedos Ruiz Jiménez, una bodega de Aldeanueva que os recomiendo visitar, especialmente en primavera).

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Inversiones sin cuentos chinos (I)
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Alberto Gil | 05-11-2014 | 11:14| 0

Olvidadas las “vacas gordas” -alimentadas hasta hace no mucho a base de botellas con precios de 50 euros- y reconocido el fracaso de la irrupción del sector inmobiliario en el vitivinícola, las pequeñas y medianas bodegas de La Rioja “sacan pecho” en momentos difíciles con una inversión comprometida superior a los 50 millones de euros para los próximos cuatro años. No son “cuentos chinos” ni supuestos “spanish disney” del vino, sino proyectos reales catalizados por el programa de ayuda a la inversión vitivinícola, puesto en marcha por primera vez este año y amparado por la OCM del Vino, que ofrece ayudas de hasta el 40% para prácticamente todo tipo de inversiones.

Setenta pequeñas y medianas empresas riojanas han comprometido inversiones este año por valor de 51,2 millones de euros, que tendrán que estar ejecutadas completamente como muy tarde en el 2018. Unas cifras «espectaculares», en palabras de la directora general de Investigación y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, María Martín: «Todo el mundo estaba un poco a la expectativa de esta nueva línea de fomento de la inversión vitivinícola, ya que se implantaba por primera vez, y desde luego la respuesta de las bodegas está siendo impresionante».

El sector del vino riojano, el familiar, el que ancla sus raíces como las propias cepas a la tierra, está demostrando su pujanza en momentos en que el crédito empresarial brilla por su ausencia por la propia política de saneamiento y “racanería” seguida por las entidades financieras, pero, también, por la escasa demanda solvente.

Natural Rioja Vintage, antigua Alicia Rojas y comprada por un empresario de origen libanés

La apuesta de nueve proyectos, siete de bodegas y dos de cooperativas, supera incluso el millón de euros de inversión. El principal “gancho” del programa de ayuda a la inversión de la OCM reside en la importancia de las ayudas, que, con fondos exclusivamente europeos, pueden llegar hasta el 40% y con un abanico muy amplio: nuevas instalaciones, procesos de elaboración (ampliaciones, reformas, depósitos, incluso barricas), junto con procesos de gestión y comercialización (puntos de venta físicos, incluso electrónicos).

La Rioja ha captado el 14% de los fondos nacionales del programa para el 2015 y la ayuda concedida para los proyectos inversores de la comunidad alcanza una media del 36% de la inversión asumida. La Comunidad riojana abrirá una nueva convocatoria en los próximos meses y María Martín confía en que «tendremos también una buena respuesta de las bodegas porque las ayudas son importantes y el sector, como decía antes, muy dinámico».

Las inversiones
Nueve bodegas han comprometido inversiones superiores al millón de euros, que ya están en marcha o que se iniciarán en breve, ya que el compromiso es que tienen que estar terminadas para finales del 2018. Marqués de Murrieta (Logroño), que acaba de inaugurar la rehabilitación del Castillo de Ygay, es una de ellas.
Ramón Bilbao (Haro), que también ha acometido la restauración de la bodega original es otra de las que ha comprometido también una inversión superior al millón de euros.

Viñedos de Aldeanueva, que está construyendo una bodega exclusiva para vinos blancos en la localidad, está igualmente dentro de este grupo, de la misma forma que Bodegas Lan (Fuenmayor). Natural Rioja Vintage, propiedad mayoritaria de un millonario francés de origen libanés, que adquirió la bodega y la finca de Alicia Rojas en Ausejo, lleva a cabo inversiones superiores al millón de euros en la construcción de nuevas instalaciones bodegueras, lo mismo que Proelio, el proyecto de tintos que Palacios Vinoteca -la familia que vendió Embutidos Palacios a una multinacional- edifica junto a Bodegas Nivarius en Nalda.
Bodegas Tarón, la cooperativa de Tirgo, que ha puesto en marcha un nuevo proyecto de relanzamiento de sus marcas propias y una renovación de instalaciones, junto con la centenaria Bodegas Riojanas (Cenicero) completan el grupo de inversiones superiores al millón de euros.

El País Vasco y Navarra tienen sus propios programas regionales, por lo que las inversiones referidas son exclusivamente de La Rioja y no de la DOC Rioja.

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Gomez Cruzado: la renovación de un clásico
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Alberto Gil | 19-06-2014 | 08:27| 0

Dos jóvenes profesionales han asumido el timón de la bodega centenaria. Una buena oportunidad para conocer sus vinos. El precio: seis euros, el martes 24 a las 20.30 horas en el hotel Husa Gran Vía. Éste es su proyecto por si os interesa apuntaros a la cata.

David González (enología) y Juan Antonio Leza (viticultura) asumieron en el año 2009 una labor de asesoría para el relanzamiento de Bodegas Gómez Cruzado, una de las casas centenarias del barrio de la Estación de Haro que, con sus luces y sombras a lo largo de su extensa historia [ahora en manos de la familia mexicana, aunque de origen riojana, Baños], empieza a brillar de nuevo con nombre propio. Desde el 2012 ambos están al frente de la bodega con el lanzamiento de una completa e innovadora gama de vinos que permite ya adivinar sus intenciones: «Somos una bodega clásica, del barrio de La Estación, por lo que no vamos a renunciar a nuestros principios históricos, de vinos finos y elegantes, pero creemos también en el ‘terroir’, en la extraordinaria diversidad de Rioja», explica David González.

El enólogo presentará el próximo martes 24 de junio para lomejordelvinoderioja.com seis de los nuevos vinos de Gómez Cruzado, algunos de ellos en primicia como el Gómez Cruzado Blanco 2013, que saldrá al mercado en julio por primera vez en esta nueva etapa de la bodega: «Es un blanco de viura, que criamos en barrica la mitad de la producción, mientras que la otra mitad macera durante seis meses en depósito sobre sus propias lías». «Intentamos limitar la presencia de la madera, para que no tape la fruta de la viura que, por nuestra parte, consideramos variedad muy interesante», detalla el enólogo.

El Gómez Cruzado crianza 2012 es el vino básico de la bodega. «Incorpora un 20% de garnacha, de la zona del alto Najerilla, que aporta una frescura adicional, fundamental para estos vinos que, si bien no son ‘ultraclásicos’, sí respetan la línea histórica de trago fácil y que ha distinguido históricamente a los vinos de Haro», señala González.

El Gómez Cruzado Vendimia Seleccionada 2012 forma parte de la gama paralela a los más clásicos. La bodega lo sacó al mercado por primera vez en la añada 2011, con una mezcla de garnacha y tempranillo al 50%. «Es más concentrado, más frutal, para consumidores que quieren algo diferente y con una crianza más corta, de seis meses en roble francés», avanza el bodeguero.
Gómez Cruzado Reserva es el vino principal. Una elaboración mayor en botellas incluso que el crianza y que identifica a la bodega: «En el mercado estamos con la añada 2008, pero para esta cata hemos decidido llevar un 2005, del que nos quedan unas pocas botellas para apreciar esa evolución tan gratificante que tienen los buenos vinos clásicos y especialmente de una añada tan completa como fue la del 2005», apunta David González.

El enólogo presentará a continuación el Honorable 2010, una de las marcas históricas de Gómez Cruzado, que David González y Juan Antonio Leza entienden como una elaboración especial exclusiva en cosechas significativas. «Es el gran vino de la bodega, del que, sobre todo en el exterior, hay recuerdos de añadas míticas como la de 1964, y que ahora elaboramos exclusivamente con producciones de viñas viejas de la Sierra de Cantabria y que criamos exclusivamente en roble francés».

Diversidad de uvas
Gómez Cruzado trabaja con uvas de diferentes procedencias: Uruñuela/Torremontalbo y la Sierra de Cantabria, para los tempranillos, y el tramo medio del Najerilla, para las garnachas: «Creemos en el ‘terroir’, en la riqueza de Rioja, e incluso en los vinos de pueblo». En este sentido, ésa es la esencia del Pancrudo 2011, que cerrará la cata: una vino de Badarán, 100% garnacha, que intenta sacar lo mejor de esta variedad en una zona «especialmente apta para vinos frescos, nada empalagosos, y con rebosante fruta».

El Pancrudo garnacha es el primero de una colección futura de los distintos ‘terroir’ con que trabaja Gómez Cruzado y la gran apuesta de este joven equipo de enología y viticultura que, con toda seguridad, dará que hablar en los próximos años.
lomejordelvinoderioja.com te ofrece la oportunidad para conocerlo: el próximo martes 24 de junio a las 20.30 horas en el hotel Husa Gran Vía, con cincuenta plazas para los primeros inscritos a un precio de seis euros por persona.

Para apuntarse pincha

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Erre Punto Blanco 2012: blanco y de Rioja
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Alberto Gil | 12-06-2014 | 08:28| 0

Cuando se abre una botella de Erre Punto Blanco (Remírez de Ganuza) uno se pregunta qué coño ha hecho Rioja tan mal con los blancos para que todo el mundo se acercase a la barra a pedir un Rueda o un albariño.

La viura ha sido cuestionada por los propios bodegueros de Rioja –también es cierto que ha habido muchas inversiones fuera–, lo que desde luego ha contribuido a que haya desaparecido de la gran mayoría de bares y restaurantes de España.

Sin embargo, cuando la viura se cultiva en condiciones –las viñas están hoy en plenitud y muchas de las que utiliza Fernando Remírez de Ganuza son de cabezadas de plantaciones antiguas de tinto– y se elabora con frío supera con creces a las afrutadas y sensoriales propuestas de primera impresión, y en muchos casos decepcionante segunda, que han triunfado estos años.

El Erre Punto, con un 30% de malvasía, es un vino amplio, rico en aromas –cítricos, incluso de manzana verde, combinados con las notas de una madera muy limpia–, pero sobre todo con un volumen espectacular capaz de acompañar una comida de principio a fin.

Un vino gastronómico, como otros muchos que hay en Rioja, y que merecen una oportunidad ahora que parece que las primeras impresiones, en el mundo del vino y en la propia vida, vuelven a ser lo que eran: fachada.

ERRE Punto Blanco
Bodega: Remírez de Ganuza (Samaniego).
Variedades: viura 70% y 30%malvasía.
Crianza: 8 meses en roble francés nuevo.
Precio: 12 euros.

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Guía sobre los vinos naturales, de Joan Gómez Pallarès
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Alberto Gil | 04-06-2014 | 08:22| 0

Joan Gómez PallaresJoan Gómez Pallarès (www.devinis.org) es uno de los blogeros más respetados de España. Filólogo de formación, el 2013 fue un año sabático para él que dedicó a recorrer buena parte de España para conocer viñedos, vinos y bodegueros de los que tenía referencias pero no contacto personal: «De ahí, y por supuesto de experiencias anteriores, nace ‘Vinos Naturales de España’», un libro que presentó la pasada semana en La Tavina (Logroño) acompañado de bodegueros como Abel Mendoza (San Vicente), Roberto Oliván (Tentenublo), Olivier Riviere y Juan B. Chávarri, responsable de la bodega institucional de La Grajera.

– ¿Qué es un vino natural?
– Todos los vinos son naturales. La fermentación alcohólica de un mosto de uva es natural, pero hay unos más naturales que otros. Son aquellos que se hacen de la forma más natural posible, es decir, con la mínima intervención y que, básicamente, responden a una filosofía de vida:dejar que la naturaleza haga su trabajo, que el terruño se exprese por sí mismo con la menor ayuda externa posible.

– ¿Qué hay de marketing y qué de realidad en todo esto?
– Hay gente, cada vez más, que trabaja de esta forma y es lo que trato de reflejar en el libro. Sí es cierto que hay bodegas que se están sumando porque la sociedad, el consumidor, es muy sensible a estos temas, pero ojalá que todos llevasen este mismo camino.

– Lo que pasa es que no hay certificaciones de los vinos naturales. ¿Nos fiamos de los autores?
– Existen normativas reguladoras de los vinos ecológicos y biodinámicos y es cierto que no la hay ‘oficialmente’ para los vinos naturales, aunque también lo es que hay productores que no quieren etiquetas. Para mí, el vino natural es un concepto, una forma de entender la viticultura y la enología de respeto al medio, del deseo que perdure y de incorporar los elementos mínimos imprescindibles para la elaboración lo más natural posible. En mi libro trato de explicar el proceso, con una selección de 36 bodegas que trabajan ese concepto y que elaboran vinos de gran calidad.

– ¿Hay buenas oportunidades en los vinos naturales?
– Por supuesto, hay vinos de gran calidad y, a la vez, de precios más que razonables, pero la gente en general no los conoce. Se hacen grandes vinos naturales en España y, por supuesto, en el mundo. En Francia y en Italia hay un movimiento muy fuerte y en España también lo empieza a haber.

– ¿Es posible vino sin sulfuroso?
– Por supuesto. Lo era hasta hace unas pocas décadas y grandes vinos han envejecido perfectamente. ¿Por qué no va a serlo ahora? El sabor del vino sin sulfitos es mucho más auténtico. Haciendo un simil taurino el vino con sulfuroso es como un toro afeitado. Los sulfitos, además, inhiben una vitamina que produce el cuerpo humano y que metaboliza el alcohol. Por eso los vinos naturales no producen dolor de cabeza como en ocasiones puede pasar con otros vinos en función de lo que bebas.

– O sea menos ‘resaca’…
–Así es.

– ¿Son los vinos naturales una moda como hace años fue precisamente lo contrario con métodos intervencionistas en bodega?
– Personalmente creo que no hay otro futuro. Si no somos responsables nos cargaremos el viñedo. No es una moda, sino una actitud, una manera de ser sin vuelta atrás. Cada vez más gente quiere saber qué come y qué bebe.

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El vino de la semana: Torre de Oña, Reserva 2009
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Alberto Gil | 11-04-2014 | 17:23| 0

Hay enólogos, y vinos, mediáticos y enólogos, y vinos, consistentes. De estos últimos es Julio Sáenz, director técnico de La Rioja Alta, SA, al frente también de las cuestiones técnicas en Torre de Oña, una pequeña bodega chateau con 50 hectáreas de viña en Laguardia (Páganos) que, poco a poco, Julio Sáenz amolda a su gusto.

Julio entró a trabajar a la sombra del recientemente fallecido Jesús Gallego –histórico enólogo de La Rioja Alta, SA– y esperó su momento para modernizar, pasito a pasito, los vinos de la casa. Le toca el turno a Barón de Oña, comprada en 1995 por el grupo vinícola al empresario cubano Leandro Vázquez, que, con una bonita idea estética (una preciosa casa solariega rodeada de sus propios viñedos), no logró hallar identidad alguna para sus vinos.

Julio lleva trabajando el viñedo desde el 2005, seleccionado lo mejor para el Torre de Oña 2009 (el resto sale en un segundo vino, Finca San Martín). Poco a poco, el vino encuentra su sitio con una elaboración más moderna (roble francés y ruso), pero sin perder de vista que los vinos son para beberlos: un buen reserva elegante para disfrutar del regaliz típico del tempranillo y los ahumados y los tabacos de unas buenas maderas.

Torre de Oña Reserva 2009
Bodega: Barón de Oña (Páganos-Laguardia).
Variedades: tempranillo 95% y mazuelo 5%.
Crianza: 20 meses en roble francés y caucásico.
Precio: 14,5euros.

 

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El vino de la semana: Murmurón 2013
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Alberto Gil | 11-04-2014 | 17:22| 0

Murmura el Ebro a su paso por San Vicente y murmura el vino de la familia Eguren con esa chispa de aguja característica de los vinos tradicionales de maceración carbónica.

Bodegas Sierra Cantabria ha lanzado al mercado el Murmurón de la añada 2013, un vino que genera tantas adhesiones como detractores. El Murmurón es un vino especial para la familia Eguren por su carga tradicional y emocional en una zona como la Sonsierra, que enamora a los técnicos (con “filas” en los expositores de ferias para probarlo según cuenta el propio Marcos Eguren), pero no tanto a los consumidores menos avanzados.

Elaborado con racimos enteros (maceración carbónica) el Murmurón huele a bodega de pueblo (ese recuerdo que muchos tenemos grabado en la memoria) y va que ni pintado con almuerzos copiosos. Un vino intenso al cien por cien, de los que manchan dientes y labios, y muy agradable y diferente para una o dos copas, pero, cuidado, que si se va a por más conviene encajarlo con algo sólido en el estómago, ya que viene de “fábrica” con 14 grados.

Bodega: Sierra Cantabria (San Vicente de la Sonsierra).
Variedades: 100% tempranillo.
Peculiaridades: Elaborado mediante el método tradicional de maceración carbónica.
Precio: 5,5 euros.

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